civil engineer
ww-robinie
? Wenn die Gratleiste eine Keilwirkung hat, erzeugst Du doch schon allein dadurch eine Durchbiegung.
Schüsselnde Eichentischplatte aufbereiten - Tipps & Tricks für Anfänger gesucht
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- eiche ölen planfräsen tisch aufarbeiten
Rainer, wir haben einfach gerade den gleichen Denkfehler gehabt. Die Belastung findet bei einer Tischplatte ja nur in einer Richtung statt. Nach unten. Und in der müsste sie auf Zug belastet werden können, das geht aber nicht.
Mea culpa!
Zuletzt bearbeitet:
Friederich
ww-robinie
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Die Gratleiste übt Druckkraft aus. Hier an der Plattenunterseite tritt aber Zugkraft auf.
Die eingeschlagene Gratleiste kann also das weggeschnittene Holz, bzw die durchgetrennten Fasern, nicht ersetzen.
Friederich
ww-robinie
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"Abstützung" nutzt rein garnichts gegen Zugkraft, wie sie an der Plattenunterseite auftritt.
wirklich_rainer_zufall
ww-robinie
Alles klar, verstanden war ein Denkfehler.
Der nächste Trend wird dann eine mittige Gratleiste oben. Kann man gleich Tischtennis spielen.
Der nächste Trend wird dann eine mittige Gratleiste oben. Kann man gleich Tischtennis spielen.
Alter Polier
ww-buche
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Der war gut !
Mit Abstützung meine ich einen leichten Kantendruck, der sich aus einer geometrischen Überschneidung bei der Durchbiegung der Platte ergibt. Ich habe das einmal aufgezeichnet, um es verständlicher zu machen.
Für relevant halte ich das nicht, wie ich ja geschrieben habe. Ich hatte es auch nur erwähnt, da ich mir sonst keinen Reim darauf machen konnte, worauf Lorenzo hinauswollte – aber das hat sich ja mittlerweile aufgeklärt.
Keilrahmen
ww-kastanie
So, alle Gratleisten Kräfte-Fragen abschließend geklärt? 
So, alle Gratleisten Kräfte-Fragen abschließend geklärt?
Nachdem Du die Frage ja eigentlich ursprünglich aufgeworfen hast, müsstest Du das ja beantworten können ob noch was unklar ist.
Keilrahmen
ww-kastanie
Nachdem Du die Frage ja eigentlich ursprünglich aufgeworfen hast, müsstest Du das ja beantworten können ob noch was unklar ist.
Zu meinen vorherigen Beitrag noch irgendwelche Anmerkungen? Die anderen darauf folgedenen Antworten führten etwas von meinen Randbedingungen weg.
Dazu meine Meinung als Hobbywerker und aus dem Bauch heraus: Erstmal nichts machen.
Wenn du unbedingt etwas konstruieren willst, um die Platte niederzuspannen, gibt es viele Möglichkeiten, die natürlich auch von deiner Werkstattausstattung abhängen. Eine Option wäre: Laschen anschweißen.
Ein U-Profil anzuschrauben ist natürlich ebenfalls möglich und sinnvoll, sofern es so dimensioniert ist, dass es der Platte auch etwas entgegenzusetzen hat (das könnte man ja überschlägig ausrechnen).
Ob das U-Profil wie auf deiner zweiten Zeichnung sitzt und die „Traverse“ umgreift oder zB daneben sitzt, ist für die Festigkeit nicht so relevant. Wenn das U-Profil neben der Traverse (in Richtung Tischmitte) sitzt, kommt man später besser an die Befestigungsschrauben heran (und kann es ggf auch leichter demontieren) und optisch ist es eventuell weniger auffällig.
Wenn du unbedingt etwas konstruieren willst, um die Platte niederzuspannen, gibt es viele Möglichkeiten, die natürlich auch von deiner Werkstattausstattung abhängen. Eine Option wäre: Laschen anschweißen.
Ein U-Profil anzuschrauben ist natürlich ebenfalls möglich und sinnvoll, sofern es so dimensioniert ist, dass es der Platte auch etwas entgegenzusetzen hat (das könnte man ja überschlägig ausrechnen).
Ob das U-Profil wie auf deiner zweiten Zeichnung sitzt und die „Traverse“ umgreift oder zB daneben sitzt, ist für die Festigkeit nicht so relevant. Wenn das U-Profil neben der Traverse (in Richtung Tischmitte) sitzt, kommt man später besser an die Befestigungsschrauben heran (und kann es ggf auch leichter demontieren) und optisch ist es eventuell weniger auffällig.
Der auch!So, alle Gratleisten Kräfte-Fragen abschließend geklärt?
Keilrahmen
ww-kastanie
Eine Frage noch bzgl. Schraubengrößen:
Das in den Kufen und/oder Gratleisten entsprechende Langlöcher vorhanden sein sollten um die Bewegung in der Breite aufnehmen zu können ist klar, aber wie viel Luft braucht man in der Länge?
Bsp.: 8mm Langloch, würde man dann eine Schraube mit 6mm nehmen oder doch eher kleiner damit sie ggf. etwas mehr Spiel halt sollte das Holz in der Länge schwinden o.ä.?
Das in den Kufen und/oder Gratleisten entsprechende Langlöcher vorhanden sein sollten um die Bewegung in der Breite aufnehmen zu können ist klar, aber wie viel Luft braucht man in der Länge?
Bsp.: 8mm Langloch, würde man dann eine Schraube mit 6mm nehmen oder doch eher kleiner damit sie ggf. etwas mehr Spiel halt sollte das Holz in der Länge schwinden o.ä.?
Keilrahmen
ww-kastanie
Eine Frage ist bei mir mangels Erfahrung aktuell noch aufgekommen. Wie weit würdet ihr die Kufen/Tischbeine von den Stirnseiten einrücken? Durchhängen sollte bei 5,5cm Stärke ja kein großes Problem sein, aber wie macht man es das es optisch gut ausschaut und zudem praktisch ist. Anbei noch ein Bild von den Kufen die ich verwenden möchte.
Und der Tisch ist 2,50m lang.
Und der Tisch ist 2,50m lang.
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Hallo,
pro Sitzplatz braucht man gut 60cm.
Bei den schrägen Beinen ergibt das drei Sitzplätze zwischen den Beinen je Seite und an jeder Stirnseite ein Sitzplatz.
Senkrechte Beine an den Enden ergäben 4 Sitzplätze je Seite.
Gruß Ingo
pro Sitzplatz braucht man gut 60cm.
Bei den schrägen Beinen ergibt das drei Sitzplätze zwischen den Beinen je Seite und an jeder Stirnseite ein Sitzplatz.
Senkrechte Beine an den Enden ergäben 4 Sitzplätze je Seite.
Gruß Ingo
Ich würde einfach eine Klarsicht-Tischdecke auf den Tisch packen, wenn ich Angst hätte der Tisch könnte unter Mal-, und Bastelarbeiten, usw. leiden. Leichte Gebrauchsspuren entstehen, und gehören zur ‚Geschichte‘. Es gibt nicht nur schwarzen, sondern auch hellen ‚naturreinen‘ Schellack. Der wäre vielleicht auch eine Option.
Berde
ww-kastanie
So das den letzte an der Längsseite die Kufe nicht stört und derjenige an der Stirnseite
auch nicht von der Kufe belästigt wird.
Wenn du deine Stühle hinstellst und dann testet merkst du bald wie es am besten passt.
Lt. deinem Foto könnte ich mir denken, Kufe noch etwas zur Mitte?
Keilrahmen
ww-kastanie
Ich möchte noch kurz auflösen, was aus dem Projekt geworden ist, und mich gleichzeitig nochmals für die Antworten aus dem Forum bedanken, insbesondere bei winfriedm für die vielen Tipps rund ums Ölen.
Folgendes habe ich letztlich gemacht:
Dabei sind für mich noch zwei Fragen offen geblieben:
Anbei noch ein paar Bilder. Durch den Lichteinfall sind sie möglicherweise nicht ganz optimal, für einen Eindruck sollte es aber reichen.
Konstruktives Feedback ist gerne willkommen.
Folgendes habe ich letztlich gemacht:
- Tisch komplett mit 80er Papier und dem Exzenterschleifer abgeschliffen
- Risse mit einem Bürstenaufsatz für den Akkuschrauber ausgebürstet beziehungsweise ausgeschliffen und, soweit möglich, von Hand mit Schleifpapier nachbearbeitet, um eine bessere Haftung für den Füller zu erzielen
- Schwalbenschwanz-Inlays aus Nussbaum eingesetzt, mit Stemmeisen und 6-mm-Fräser, überwiegend aus optischen Gründen und weniger zur Stabilisierung der Risse
- Risse und Löcher größtenteils mit schwarzem Astfüller von Stubai gefüllt, einige Stellen habe ich bewusst offen gelassen
- Mit 120er Papier und dem Exzenterschleifer geschliffen
- Mit 150er Papier von Hand in Maserungsrichtung nachgeschliffen
- Mit Leinölfirnis geölt (oben und unten)
- Sieben Tage trocknen lassen
- Osmo Hartwachsöl seidenmatt relativ dünn mit einem Schwamm aufgetragen
- Nach etwa zwölf Stunden war eine deutlich unebene, pickelige Oberfläche entstanden. Warum, verstehe ich nicht ganz, es wirkte jedenfalls stärker als ein bloßes Aufstellen der Holzfasern
- Die Erhebungen mit 240er Papier von Hand geschliffen
- Erneut Osmo Hartwachsöl aufgetragen
- Zwölf Stunden trocknen lassen
- Noch einmal ganz leicht mit 240er Papier von Hand geschliffen
- Abschließend nochmals Osmo Hartwachsöl aufgetragen
- Die vorhandenen Tischkufen mit Rampamuffen SKD330 M8 befestigt
- Fertig
Dabei sind für mich noch zwei Fragen offen geblieben:
- Warum wurde die Oberfläche nach dem ersten Auftrag Osmo Hartwachsöl so pickelig beziehungsweise rau? Ist das normal? Ich habe eigentlich schon auf eine gleichmäßige Verteilung geachtet und auch nicht wirklich dick aufgetragen.
- Wie pflegt man den Tisch künftig am besten? Reicht es, ihn etwa einmal jährlich leicht anzuschleifen und erneut zu ölen? Vor allem was mach ich wenn ich punktuell doch mal Ränder von Gläsern und Tassen habe, kann ich da punktell bei gehen oder wird das nix?
- Das füllen der Risse hat grundsätzlich gut funktioniert, aber ich habe doch immerwieder bläschen drin gehabt, welche dann natürlich sichtbar werde wenn der Überschuss abgenommen wird. Woran liegts? Verarbeitungstemperatur hat eigentlich gepasst, Kühleisen wurde auch verwendet usw.
Anbei noch ein paar Bilder. Durch den Lichteinfall sind sie möglicherweise nicht ganz optimal, für einen Eindruck sollte es aber reichen.
Konstruktives Feedback ist gerne willkommen.
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Berde
ww-kastanie
wirklich_rainer_zufall
ww-robinie
Finde ich sehr gelungen. Die Platte im Ausgangszustand war mir zu unruhig. Jetzt mit den Inlays ist es ein schönes Esstisch geworden.
Leinölfirnis vor dem Osmo HWÖ hätte nicht gemusst. Einfach nur das HWÖ 3x und gut ist. Und jährlich anschleifen ist nicht notwendig. Alle 2-3 Jahre mit HWÖ nachölen und gut ist es. Mach ich meistens wenn wir ein langes Wochenende weg sind oder vor dem Urlaub. Dann ist es garantiert trocken und der Geruch weg.
Leinölfirnis vor dem Osmo HWÖ hätte nicht gemusst. Einfach nur das HWÖ 3x und gut ist. Und jährlich anschleifen ist nicht notwendig. Alle 2-3 Jahre mit HWÖ nachölen und gut ist es. Mach ich meistens wenn wir ein langes Wochenende weg sind oder vor dem Urlaub. Dann ist es garantiert trocken und der Geruch weg.
