Tür umdrehen im Altbau
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heinetz
ww-ahorn
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Sowas passiert, wenn man sich Dinge vorn der KI erklären lässt. Danke für die Aufklärung!
Ich versuch's nochmal mit DIN rechts und DIN links ...
Wenn ich das nun richtig verstanden habe, sind Tür, Bänder und Einsteckschloss DIN rechts. Ich stelle mich in den Raum, in den die Tür aufgeht.
Die Tür ist DIN rechts, weil sie nach rechts aufschlägt.
Die Bänder, weil sie an der rechten Seite der Tür sind.
Das Schloss, weil die gerade, flache Seite der Falle ist rechts ist, wenn man auf den Stulp schaut
Passt?
Hallo,
DIN rechts ist wenn du im Raum stehend die Bänder rechts an der Tür sehen kannst. Das Schloss ist dann natürlich auch DIN rechts. Wenn du die Bänder bei geschlossener Tür nicht siehst, dann stehst Du auf der falschen Seite der Tür!
DIN rechts ist wenn du im Raum stehend die Bänder rechts an der Tür sehen kannst. Das Schloss ist dann natürlich auch DIN rechts. Wenn du die Bänder bei geschlossener Tür nicht siehst, dann stehst Du auf der falschen Seite der Tür!
heinetz
ww-ahorn
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Genauso habe ich das nun auch verstanden.
1. Ich stehe in dem Raum vor der Tür, in den sie aufgeht.
2. Tür, Bänder und Schloss sind DIN rechts, wenn die Bänder rechts sind.
heinetz
ww-ahorn
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Dann ist diese Annahme falsch?
Ich stelle mir vor, dass ich für den runden Stulp ca. 2mm oben und ca. 2mm unten ausstemmen muss und es funktioniert. Es muss nur funktonieren. Der Schönheitsfehler würde ich mich nicht stören.
heinetz
ww-ahorn
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Das verstehe ich leider nicht
Abgesehen davon, dass ich nicht genau weiss, was Du mit "abgewälzt" meinst, denke ich, genau das ist mein Plan. Ich mache aus der DINrechts-Tür eine DINlinks-Tür.
1. Ich fräse einen neuen Falz in die andere Seite der Zarge
2. Ich drehe die (ungekröpften) Bänder um und lasse sie im neuen Falz und in der Tür ein.
3. Ich tausche das DINrechts-Schloss gegen ein DINlinks-Schloss mit den selben Maßen.
Pareto
ww-robinie
Er meint "gefälzt", also das Gegenteil von "stumpf".
Tippfehler.
Tippfehler.
heinetz
ww-ahorn
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... ich denke, ich bin auf einem recht guten Weg und mache erstmal weiter. Hab nun Zierbekleidung links und rechts eingermassen heil runterbekommen. Ob ich bei der oberen die Nägel aufspüre, ohne sie abzubauen, muss ich sehen.
Vom Zargenbrett konnte ich schon eine dicke Schicht Lack einfach mit dem Spachtel abfummeln und die werde ich nun erstmal schleifen. Danach werde ich mir die Schablone für meine Oberfräse bauen, fräsen und die Tür einpassen. Bis dahin habe ich auch herausgefunden, ob ich aus der DINrechts-Tür eine DINlinks-Tür machen kann.
Vom Zargenbrett konnte ich schon eine dicke Schicht Lack einfach mit dem Spachtel abfummeln und die werde ich nun erstmal schleifen. Danach werde ich mir die Schablone für meine Oberfräse bauen, fräsen und die Tür einpassen. Bis dahin habe ich auch herausgefunden, ob ich aus der DINrechts-Tür eine DINlinks-Tür machen kann.
heinetz
ww-ahorn
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Angst. Pure Angst.
Nein, bis hierher habe ich mich nach Plan gut bis zu einem Stand vorgearbeitet, bei dem ich erstens den restlichen Aufwand überreissen kann:
- für das Fräsen habe ich alles gut vorbereitet und eine Plan, an den ich glaube.
- die Zierbekleidung braucht ein bisschen Liebe und ich werde sie gut wieder fest kriegen.
- Daran dass das mit den umgedrehten Bändern funktionieren wird, glaube ich
- Ein (hoffentlich) passendes Schloss habe ich eben bestellt
... und zweitens werde ich die Tür irgendwann ohne viel Aufwand wieder auf der anderen Seite einbauen können, wenn ich will
beste gruesse,
heinetz
heinetz
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Nein, KFZ-Mechaniker
Aber nicht wie gewünscht auch die Anschlagrichtung ändern.
Ob der größere Stulp des Schlosses beidseitig (oben und unten) nachgestemmt werden muss hängt davon ab, wo Nuss und Schlüssel sitzen. Kann sein dass es nur oben oder unten nachgestemmt werden muss, oder sogar irgendwo etwas Luft bleibt. Vorher übereinanderlegen.
Pareto
ww-robinie
Hmmm... kann man da die Falle rausnehmen und umdrehen?
heinetz
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Die Hoffnung hatte ich auch. Deshalb hatte ich es auseinander gebaut.
Wenn am abschraubbaren Deckblech ein Ausschnitt für die Falle ist geht das kaum. Es müsste ja alles spiegelbildlich sein.
heinetz
ww-ahorn
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Ich hatte mein Schloss ausgebaut, als erstes mal studiert, was für so ein Einsteckschloss die relevanten Maße sind und die mein meinem nachgemessen:
- Dornmaß 55 mm
- Entfernung 72 mm
- Vierkant 8 mm
- Stulp 24 mm
Dann habe ich sämtliche Maße verglichen und der einzig relevante* Unterschied ist, dass das neue Schloss einen 235mm langen Stulp hat, während ich bei meinem Stulp 231 gemessen hatte.
*relevant
- Die 4 mm Unterschied gehen in den anderen Abständen auf der Zeichnung auf
- Der Schlosskasten ist mit 146mm 4mm "niedriger" als meiner aber relativ zum Stulp genauso positioniert
- Sogar der Abstand der Löcher für die beiden Schrauben passt
Ich gehe davon aus, dass das was ich vorher checken konnte sehr nah an dem ist, was ich brauche und deshalb habe ich es bestellt. Natürlich kann ich mich noch irgendwo vermessen oder verrechnet haben aber das stellt sich eh erst heraus wenn ich das neue Schloss in der Hand halte und über das andere legen kann.
Ich bin weiter zuversichtlich ...
beste gruesse,
heinetz
Das wird schon passen, wenn es der gleiche Hersteller ist.
Ich wollte damit auch nur sagen, dass du die Höhe der Nuss im Schlosskasten prüfen sollst.
Die kann durchaus bei verschiedenen Herstellern anders ausfallen.
heinetz
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Über den Punkt bin ich hinweg.
Ich stecke in der Baustelle nun schon so richtig schön tief drin, dass ich garnicht weiss, wie ich mein Leben gestalten soll, wenn das mal fertig ist
heinetz
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So, nun muss ich doch nochmal fragen kommen, denn ich bin eigentlich soweit, dass es an's Fräsen geht und da habe ich wirklich keine Erfahrung und eigentlich nur einen theoretischen Plan, wie das gehen müsste ... den würde ich gerne mit Euch durchgehen.
Ich stehe also vor meiner Zarge. Die Zierbekleidung ist ab. Die Futterbretter liegen frei, sind gespachtelt und glatt wie Badypopos. Ich habe gemessen und weiss nun, dass ich einen Falz von 35mm Breite und 9mm Tiefe fräsen muss. Ich habe Zugriff auf eine Einhandfräse, die sicher professionielles Werkzeug ist und den Plan für folgende Schablone:
Ich lasse mir einen Zuschnitt aus 22mm MDF machen, den ich gegen das Futterbrett schrauben will. Der ist so lang, wie mein Futterbrett und 35mm schmaler, als mein Futterbrett. Die Schablone soll einerseits als Lauffläche für die Fräse dienen, um die Tiefe von 9mm zu begrenzen und andererseits als Anschlag für den Fräser dienen, um die 35mm zu begrenzen.
Der Fräser soll ein Bündigfräser mit Kugellager am Schaft HM Z2 D12,7mm AL12,7mm S6mm werden. Er hat keine Stirnschneiden. Ich kann also nicht von oben in der Holz eintauchen, sondern fräse von der Kante des Futterbretts nach innen, bis der Anlaufring an der Schnittkante meiner Schablone anliegt. Ich würde nicht versuchen, im ersten Durchgang die volle Tiefe von 9mm auszuheben, sondern in zwei Schnitten vorher vielleicht erst 3mm und dann 6mm ausheben. Mir sind dabei zwei Umstände bewusst:
1. Die Fräse muss man langsam gegen die Laufrichtung bewegen und dabei aufpassen, dass er immer sauber auf der Lauffläche aufliegt
2. Ich werde mit der Fräse nicht bis in die Ecken kommen und die hinterher händisch ausstemmen
Auch ohne Erfahrung mit der Oberfräse sollte doch durch die Schablone dafür gesorgt sein, dass das einigermaßen funktioniert, wenn man vorsichtig ist, oder?
Was meint Ihr. Haut der Plan hin?
danke und
beste gruesse,
heinetz
Ich stehe also vor meiner Zarge. Die Zierbekleidung ist ab. Die Futterbretter liegen frei, sind gespachtelt und glatt wie Badypopos. Ich habe gemessen und weiss nun, dass ich einen Falz von 35mm Breite und 9mm Tiefe fräsen muss. Ich habe Zugriff auf eine Einhandfräse, die sicher professionielles Werkzeug ist und den Plan für folgende Schablone:
Ich lasse mir einen Zuschnitt aus 22mm MDF machen, den ich gegen das Futterbrett schrauben will. Der ist so lang, wie mein Futterbrett und 35mm schmaler, als mein Futterbrett. Die Schablone soll einerseits als Lauffläche für die Fräse dienen, um die Tiefe von 9mm zu begrenzen und andererseits als Anschlag für den Fräser dienen, um die 35mm zu begrenzen.
Der Fräser soll ein Bündigfräser mit Kugellager am Schaft HM Z2 D12,7mm AL12,7mm S6mm werden. Er hat keine Stirnschneiden. Ich kann also nicht von oben in der Holz eintauchen, sondern fräse von der Kante des Futterbretts nach innen, bis der Anlaufring an der Schnittkante meiner Schablone anliegt. Ich würde nicht versuchen, im ersten Durchgang die volle Tiefe von 9mm auszuheben, sondern in zwei Schnitten vorher vielleicht erst 3mm und dann 6mm ausheben. Mir sind dabei zwei Umstände bewusst:
1. Die Fräse muss man langsam gegen die Laufrichtung bewegen und dabei aufpassen, dass er immer sauber auf der Lauffläche aufliegt
2. Ich werde mit der Fräse nicht bis in die Ecken kommen und die hinterher händisch ausstemmen
Auch ohne Erfahrung mit der Oberfräse sollte doch durch die Schablone dafür gesorgt sein, dass das einigermaßen funktioniert, wenn man vorsichtig ist, oder?
Was meint Ihr. Haut der Plan hin?
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heinetz
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heinetz
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Palim Palim, da bin ich wieder. Bin schon ganz gespannt, wann Ihr mich für bescheuert erklärt
Nachdem mir hier niemand bestätigen wollte, dass mein Plan hinhaut, ich woanders einen ausdrücklichen Hinweis bekommen habe, dass das mit der Oberfräse zumal ohne Erfahrung nicht funktionieren wird und ich dann nochmal mit einem Tischler aus meinem Bekanntenkreis gesprochen habe, der sowas in Hamburger Altbauten wohl häufig macht, bin ich nochmal in mich gegangen, hab die obere Zierbekleidung auch abgenommen und mir angesehen, wie die Zarge im Mauerwerk verankert ist.
Dann habe ich etwa 7 Klötze zwischen Mauerwerk in Futterbrett gesehen und die eingemauerten Holzstücke erkannt. Darüber hinaus habe ich gesehen, dass wohl ein Klotz fehlt (7 statt acht) und da stattdessen der lange Nagel sichtbar wird, der in so ein Holzstück im Mauerwerk mündet.
Ok, die Konstruktion hatte ich als verstanden, von dem bekannten Tischler den Tipp bekommen, wie man die rausoperiert. Ein Schlag mit dem Stechbeitel auf das Hirnholz und so spleissen. Ohne die Klötze ist genug Platz, um die Nägel mit der Pukisäge abzusägen und dann ist die Zarge quasi lose, nur noch an der Falzbekleidung fest und lässt sich theoretisch als Ganzes aus der Maueröffnung in den Raum schieben. Einen Hinweis gab er mir noch: Es könnte sein, dass die Falzbekleidung zusätzlich mit Nägeln direkt im Mauerwerk befestigt ist. Aber ich vermute, wenn man die Falzbekleidung vorsichtig von der Wand löst wird man auch die Nägel rausoperieren können, ohne dass viel kaputtgeht.
So, nun habe ich (hypothetisch) die Zarge raus und in meinem Raum abgestellt. Ich klemme sie mir also unter den Arm, gehe damit in die Küche und schiebe sie von dort wieder in das Loch. Ganz so einfach wird es wohl nicht sein
Soweit dürfte das Vorgehen richtig sein?
Damit die Zarge, die ja aus drei Teilen besteht, ganz bleibt und Ihre Form behält, habe ich mir überlegt, ich könne drei oder vier Streifen aus bspw. MDF von der Seite, wo nun die Zierbekleidung fehlt gegen die Futterbretter schrauben. Quasi damit die drei Bretter ein Element bleiben, bevor ich anfange, die Nägel abzusägen.
Was sagt Ihr nun?
beste gruesse,
heinetz
Nachdem mir hier niemand bestätigen wollte, dass mein Plan hinhaut, ich woanders einen ausdrücklichen Hinweis bekommen habe, dass das mit der Oberfräse zumal ohne Erfahrung nicht funktionieren wird und ich dann nochmal mit einem Tischler aus meinem Bekanntenkreis gesprochen habe, der sowas in Hamburger Altbauten wohl häufig macht, bin ich nochmal in mich gegangen, hab die obere Zierbekleidung auch abgenommen und mir angesehen, wie die Zarge im Mauerwerk verankert ist.
Dann habe ich etwa 7 Klötze zwischen Mauerwerk in Futterbrett gesehen und die eingemauerten Holzstücke erkannt. Darüber hinaus habe ich gesehen, dass wohl ein Klotz fehlt (7 statt acht) und da stattdessen der lange Nagel sichtbar wird, der in so ein Holzstück im Mauerwerk mündet.
Ok, die Konstruktion hatte ich als verstanden, von dem bekannten Tischler den Tipp bekommen, wie man die rausoperiert. Ein Schlag mit dem Stechbeitel auf das Hirnholz und so spleissen. Ohne die Klötze ist genug Platz, um die Nägel mit der Pukisäge abzusägen und dann ist die Zarge quasi lose, nur noch an der Falzbekleidung fest und lässt sich theoretisch als Ganzes aus der Maueröffnung in den Raum schieben. Einen Hinweis gab er mir noch: Es könnte sein, dass die Falzbekleidung zusätzlich mit Nägeln direkt im Mauerwerk befestigt ist. Aber ich vermute, wenn man die Falzbekleidung vorsichtig von der Wand löst wird man auch die Nägel rausoperieren können, ohne dass viel kaputtgeht.
So, nun habe ich (hypothetisch) die Zarge raus und in meinem Raum abgestellt. Ich klemme sie mir also unter den Arm, gehe damit in die Küche und schiebe sie von dort wieder in das Loch. Ganz so einfach wird es wohl nicht sein
Soweit dürfte das Vorgehen richtig sein?
Damit die Zarge, die ja aus drei Teilen besteht, ganz bleibt und Ihre Form behält, habe ich mir überlegt, ich könne drei oder vier Streifen aus bspw. MDF von der Seite, wo nun die Zierbekleidung fehlt gegen die Futterbretter schrauben. Quasi damit die drei Bretter ein Element bleiben, bevor ich anfange, die Nägel abzusägen.
Was sagt Ihr nun?
beste gruesse,
heinetz
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Hallo,
ich nenne keine Namen und auch nicht was gebaut wurde. Wir haben hier schon Sachen durch, gegen die Du ein „leichter Fall“ bist. Es gilt die unausgesprochene Regel, dass wir immer helfen so lange wir uns nicht verarscht fühlen. Davon bist Du Meilen entfernt.
Die Menschen sind so unterschiedlich wie die Projekte.
Ansonsten: hab‘ ich doch gleich gesagt. Viel Erfolg! Du bist auf dem richtigen Weg!
ich nenne keine Namen und auch nicht was gebaut wurde. Wir haben hier schon Sachen durch, gegen die Du ein „leichter Fall“ bist. Es gilt die unausgesprochene Regel, dass wir immer helfen so lange wir uns nicht verarscht fühlen. Davon bist Du Meilen entfernt.
Die Menschen sind so unterschiedlich wie die Projekte.
Ansonsten: hab‘ ich doch gleich gesagt. Viel Erfolg! Du bist auf dem richtigen Weg!
Und täglich grüßt das Murmeltier.
Das hatten wir doch in #1 schon und dein Vorhaben mit seinen Nebenwirkungen wurde erläutert.
Aber soweit hast du natürlich Recht, wenn es nicht allzu sehr vernagelt ist, bekommt man das Futter heraus.
Zur Erinnerung:
Futter allseitig gleich tief? ‚Form‘ der Tür (Windschiefigkeit, Winkel etc.) passen zur umgedrehten Einbausituation?
Die Anschlagrichtung änderts auch nicht.
Daher ist diese Diskussion ja entstanden.
