Kein bisschen, ich lese hier sehr gerne mit und bin beeindruckt von deinem Einfallsreichtum! Kann allerdings nur selten was fachlich sinnvolles beitragen. Bitte mach weiter, ich finds super!
Projekt Treppengeländer ist gestartet
- Ersteller Altersrentner
- Erstellt am
Batucada
ww-robinie
SEMPAROC?
Wenn ja, der ist super, wäre total-super, wenn er etwas preiswerter gehandelt würde.
Batucada
Falls es der Kleber von Semparoc 60 ist:
| Trocknung (ca.) | Mindestpresszeit > 180 Minuten; Endfestigkeit 7 Tage |
Altersrentner
ww-esche
Hallo Thomas,,
Endfestigkeit 7 Tage, was bedeutet das?
Muss ich 7 Tage warten?
MfG Michael
Endfestigkeit 7 Tage, was bedeutet das?
Muss ich 7 Tage warten?
MfG Michael
die Zeit, die ein Klebstoff nach dem Ausspannen benötigt, um seine planmäßige Endfestigkeit zu erreichen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Abbindezeit
Ähnlich wie bei Beton: Ausschalen nach wenigen Tagen, aber noch Hilfsunterstützung,
planmäßige (rechnerisch angesetzte Endfestigkeit z.B. "C 25/30") erst nach 28 Tagen bei korrekter Nachbehandlung erreicht.
Altersrentner
ww-esche
Heißt ich kann ausspannen?
Gruß Michael
Johannes
ww-robinie
Hallo Michael,
im Normalfall heißt das, ja man kann ausspannen. Aber man sollte es noch nicht voll belasten.
Es grüßt Johannes
im Normalfall heißt das, ja man kann ausspannen. Aber man sollte es noch nicht voll belasten.
Es grüßt Johannes
Altersrentner
ww-esche
Alles klar.
Danke für Deine Unterstützung
Melde mich morgen wieder.
MfG Michael
Danke für Deine Unterstützung
Melde mich morgen wieder.
MfG Michael
Hey Michael. Ich find deine Projektvorstellung super! Auf jeden Fall weiter machen!
Formverleimungen sind schon speziell, da können viele einfach nicht mit guten Tipps helfen. Und bei so heiklen Sachen kannst du am Ende vielleicht froh sein wenn nur jemand antwortet der sich damit wirklich auskennt.
Ein weiterer Punkt ist glaub ich dass ein Projekt das viel reindenken erfordert, und sich über längere Zeit erstreckt dann auch sporadischer angekuckt wird. Ich jedenfalls schau bei solchen Projekten dann rein wenn ich mir grad die Zeit dafür nehmen will, und das kann dann schon mal sein dass das ein zwei Wochen sind bis ich mich auf den aktuellen Stand bringe.
Nicht persönlich nehmen sowas. Ich denk es gibt keinen der die Frage gelesen hat, ne gute Antwort gehabt hätte und die zurückgehalten hat.
Formverleimungen sind schon speziell, da können viele einfach nicht mit guten Tipps helfen. Und bei so heiklen Sachen kannst du am Ende vielleicht froh sein wenn nur jemand antwortet der sich damit wirklich auskennt.
Ein weiterer Punkt ist glaub ich dass ein Projekt das viel reindenken erfordert, und sich über längere Zeit erstreckt dann auch sporadischer angekuckt wird. Ich jedenfalls schau bei solchen Projekten dann rein wenn ich mir grad die Zeit dafür nehmen will, und das kann dann schon mal sein dass das ein zwei Wochen sind bis ich mich auf den aktuellen Stand bringe.
Nicht persönlich nehmen sowas. Ich denk es gibt keinen der die Frage gelesen hat, ne gute Antwort gehabt hätte und die zurückgehalten hat.
Batucada
ww-robinie
Was ist an Formverleimungen so speziell, dass man zum dem Schluss kommen müsste, es handele sich dabei um einen heiklen Prozess? Das einzig Spezielle an der Formverleimung ist, das es eine Formverleimung ist. Klingt banal, ist es auch. Es ist keine Kunst, die nur Wenigen vorbehalten ist. Sie wird nur nicht so oft angewendet, wie es bei anderen Techniken üblich ist. Such' mal hier im Forum nach "Formverleimung". Über die vielen Jahre des Forums finden sich doch erstaunlich viele Beiträge zum Thema. Die Formverleimung liegt lediglich nicht im Fokus der meisten Foristen.
Ich finde, man sollte Jedem, der sich mit der Formverleimung anfreunden will, den Mut nicht nehmen. Denn an der Formverleimung ist gar nichts heikel, aber auch wirklich nichts. Die Verleimung einer Tischplatte unter Einhaltung der Verleimregeln empfinde ich dagegen schon deutlich komplizierter.
Batucada
Ich nehm doch mit dem von mir gesagten niemanden den Mut, Hubert. Ich hab lediglich in guter Absicht versucht dem Michael zu sagen warum er meiner Meinung nach nicht binnen kurzer Zeit seine Frage beantwortet bekommen hat.
Dass du schon formverleimt hast, aber ne Verleimung einer Tischplatte kompliziert findest macht dich ein bisschen speziell. Nicht bös gemeint übrigens.
Kern an Kern, Splint an Splint. Rechte und linke Seite im Wechsel oben. Herz wird rausgetrennt. Nicht direkt liegende und stehende Jahrringe nebeneinander. Bonuspunkte für möglichst stehende Jahrringe. Und man kann durchaus mal zugunsten eines schönen Bildes auch die Regeln bisschen außer Acht lassen.
Fass mal die Formverleimung so knapp zusammen.
Ich geb dir vollkommen recht, die Formverleimung ist keine Zauberei. Fehlerträchtig ist sie tendenziell trotzdem. Immerhin steht die Verleimung unter Spannung, und die ist unter Kontrolle zu halten. Wieviel Rückstellung zu erwarten ist, ist eine Frage der Erfahrung. Beim Herstellen von Leimholz willst du keine Spannungen haben, und das ist lediglich eine Frage des sauberen Aushobelns und Fügens. Und das kann man schon vor dem Verleimen ganz einfach sehen.
Ich will auch mit diesem Beitrag niemanden den Mut nehmen das auszuprobieren. Aber es ist, denke ich, nicht falsch zu sagen dass man sich auf eine kompliziertere Vorbereitung und auf eine gewisse Lernkurve einstellen sollte.
Dass du schon formverleimt hast, aber ne Verleimung einer Tischplatte kompliziert findest macht dich ein bisschen speziell. Nicht bös gemeint übrigens.
Kern an Kern, Splint an Splint. Rechte und linke Seite im Wechsel oben. Herz wird rausgetrennt. Nicht direkt liegende und stehende Jahrringe nebeneinander. Bonuspunkte für möglichst stehende Jahrringe. Und man kann durchaus mal zugunsten eines schönen Bildes auch die Regeln bisschen außer Acht lassen.
Fass mal die Formverleimung so knapp zusammen.
Ich geb dir vollkommen recht, die Formverleimung ist keine Zauberei. Fehlerträchtig ist sie tendenziell trotzdem. Immerhin steht die Verleimung unter Spannung, und die ist unter Kontrolle zu halten. Wieviel Rückstellung zu erwarten ist, ist eine Frage der Erfahrung. Beim Herstellen von Leimholz willst du keine Spannungen haben, und das ist lediglich eine Frage des sauberen Aushobelns und Fügens. Und das kann man schon vor dem Verleimen ganz einfach sehen.
Ich will auch mit diesem Beitrag niemanden den Mut nehmen das auszuprobieren. Aber es ist, denke ich, nicht falsch zu sagen dass man sich auf eine kompliziertere Vorbereitung und auf eine gewisse Lernkurve einstellen sollte.
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
dann sag doch einfach mal, wie du den Rücksprung berücksichtigst, so dass zum Schluss genau der Bogen rauskommt, den man haben will.
Beispiel: Kiefer 3 Lagen je 8mm dick, Radius 1500mm. Welchen Radius muss meine Schablone haben?
Bin gespannt.
Gruß
Ingo
Zuletzt bearbeitet:
falco
ww-robinie
@IngoS
Du weißt ja so gut wie die meisten anderen dass es unmöglich ist eine exakte Angabe dazu zu tätigen. Selbst mit vorversuchen lässt sich das nicht auf den letzten mm bestimmen, dafür ist der Werkstoff nicht homogen genug.
Grundsätzlich ist Formverleimung aber kein Hexenwerk, zumindest einfache Formen in 2D.
Du weißt ja so gut wie die meisten anderen dass es unmöglich ist eine exakte Angabe dazu zu tätigen. Selbst mit vorversuchen lässt sich das nicht auf den letzten mm bestimmen, dafür ist der Werkstoff nicht homogen genug.
Grundsätzlich ist Formverleimung aber kein Hexenwerk, zumindest einfache Formen in 2D.
Natürlich ist Formverleinung kein Hexenwerk.
Aber für den der das zum ersten Mal macht ist das schon etwas an das er mit Respekt drangeht und der, wenn es dann geklappt hat, auch richtig erleichtert ist.
Ging mir nicht anders als ich da zum ersten mal gemacht habe.
Dazu geraten das lieber zwei Tage in der Presse zu lassen war schlicht deswegen weil es formverleimt ist und daher noch eine gehörige Zugkraft an der Leimfuge anliegt.
Ich bin auch sicher dass durch die längere Einspannung der Rücksprung geringer ausfällt.
Aber für den der das zum ersten Mal macht ist das schon etwas an das er mit Respekt drangeht und der, wenn es dann geklappt hat, auch richtig erleichtert ist.
Ging mir nicht anders als ich da zum ersten mal gemacht habe.
Dazu geraten das lieber zwei Tage in der Presse zu lassen war schlicht deswegen weil es formverleimt ist und daher noch eine gehörige Zugkraft an der Leimfuge anliegt.
Ich bin auch sicher dass durch die längere Einspannung der Rücksprung geringer ausfällt.
auf jeden Fall richtig.
Man vergißt auch, dass die Auswahl des Holzes ja schon ein Wissensgebiet ist,
was der Hobbyschreiner so gar nicht hat oder zumindest seltener.
Da kann man froh sein wenn es beim ersten mal klappt wobei dann die Frage offen bleibt,
war das Glück oder Können....
Habe im Sommer vor Holz zu dämpfen um es zu biegen,
da bin ich mir auch sicher, dass wird trial and error, auch mit Metallband...
OT:
hinbekomme.
Habe mir 2 Modelle Barhocker ausgesucht, der eine basiert auf gebogene Leisten
der andere wird mit viel Verschnitt aus Leimholzplatten gesägt.
nee, das sind erstmal nur Testreihen geplant um zu sehen ob ich das reproduzierbarAber nicht an Deinen Fensterläden ?
hinbekomme.
Habe mir 2 Modelle Barhocker ausgesucht, der eine basiert auf gebogene Leisten
der andere wird mit viel Verschnitt aus Leimholzplatten gesägt.
Altersrentner
ww-esche
Hallo,
a baby was born
Der Rücksprung am schlanken Bogen rechts war 0 und am engen Bogen links ca. 2-3 mm.
Der erste Versuch auf den Pfosten,
Nun muss die Unterseite so gestaltet werden, das sie auf den Pfeilern sitzt
Am Hobel wurde der Anschlag verbreitert, um eine bessere Auflage zu erzielen
Mit freundlichen Grüßen
Michael
a baby was born
Der Rücksprung am schlanken Bogen rechts war 0 und am engen Bogen links ca. 2-3 mm.
Der erste Versuch auf den Pfosten,
Nun muss die Unterseite so gestaltet werden, das sie auf den Pfeilern sitzt
Am Hobel wurde der Anschlag verbreitert, um eine bessere Auflage zu erzielen
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Johannes
ww-robinie
Hallo Michael,
wenn das obere Stück Handlauf (an der Wand) auch benutzt werden können soll, must du den Abstand zur Wand größer machen. Wie willst du da sonst greifen?
Es grüßt Johannes
wenn das obere Stück Handlauf (an der Wand) auch benutzt werden können soll, must du den Abstand zur Wand größer machen. Wie willst du da sonst greifen?
Es grüßt Johannes
Altersrentner
ww-esche
Hallo,
Ich benötige dringend Hilfe.
Und zwar geht es um die gleichmäßige Verschiebung des Handlaufes nach unten.
Wie zu sehen liegt der Handlauf jetzt auf allen Pfosten gleichmäßig auf.
In dem verjüngtem Bereich der Pfosten ist unterhalb der Verdickung ein schräger Strich zu sehen.
Diese Markierung war ursprünglich UK Handlauf ausgehend von der Schablone.
Stufenbreite außen nach oben 900 mm.
Ich bin mir fast sicher, das der Abstand der Markierungen zur Schablone überall 200 mm war.
Jetzt gibt es geringfügige im cm Bereich liegende Differenzen.
Das hängt damit zusammen, das ich nach dem hobeln der Unterkante des Handlaufes
die Pfosten oben an die Neigung angepasst habe.
Ich hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben.
Der Handlauf soll 190 mm nach unten verschoben werden.
Wenn ich an allen Pfosten links und rechts und vorn und hinten 190 mm anzeichne entsteht die Neigung des Handlaufes.
Ist das richtig? Nach dem einkürzen sollte der Handlauf dann 190 mm tiefer liegen.
Ist meine Überlegung so richtig? Ist ja eigentlich eine Parallelverschiebung!
Ich bin mir aber nicht sicher, deshalb die Frage.
Hallo Johannes,
sondern zur Wand geneigt ist. Jetzt ist es besser. Momentan Rohmaß 3o mm zur Wand.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Ich benötige dringend Hilfe.
Und zwar geht es um die gleichmäßige Verschiebung des Handlaufes nach unten.
Wie zu sehen liegt der Handlauf jetzt auf allen Pfosten gleichmäßig auf.
In dem verjüngtem Bereich der Pfosten ist unterhalb der Verdickung ein schräger Strich zu sehen.
Diese Markierung war ursprünglich UK Handlauf ausgehend von der Schablone.
Stufenbreite außen nach oben 900 mm.
Ich bin mir fast sicher, das der Abstand der Markierungen zur Schablone überall 200 mm war.
Jetzt gibt es geringfügige im cm Bereich liegende Differenzen.
Das hängt damit zusammen, das ich nach dem hobeln der Unterkante des Handlaufes
die Pfosten oben an die Neigung angepasst habe.
Ich hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben.
Der Handlauf soll 190 mm nach unten verschoben werden.
Wenn ich an allen Pfosten links und rechts und vorn und hinten 190 mm anzeichne entsteht die Neigung des Handlaufes.
Ist das richtig? Nach dem einkürzen sollte der Handlauf dann 190 mm tiefer liegen.
Ist meine Überlegung so richtig? Ist ja eigentlich eine Parallelverschiebung!
Ich bin mir aber nicht sicher, deshalb die Frage.
Hallo Johannes,
Hast Du richtig gesehen. Auf den Bildern ist aber auch zu sehen, das der Handlauf noch nicht plan aufliegt,
sondern zur Wand geneigt ist. Jetzt ist es besser. Momentan Rohmaß 3o mm zur Wand.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Johannes
ww-robinie
Hallo Michael,
dann ist ja alles gut. Ich weiß nur aus eigener Erfahrung wie ärgerlich es ist , wenn man so etwas übersieht.
Ich denke das sollte so funktionieren.
Es grüßt Johannes
habe es mir jetzt nicht gleich getraut zu schreiben,
ja, meine auch sollte passen.
Kannst ja erstmal um die Hälfte nach unten und schauen ob es passt.
Habe jetzt nicht aufgepasst, warum sollen jetzt die Kapitelle weg?
Ist das Geländer zu hoch?....
Altersrentner
ww-esche
Hallo Johannes,
Hallo Martin,
Habe bis jetzt, damit eine plane Auflage gegeben ist, die Pfosten
bestimmt über 50 mal demontiert, beschnitten und wieder montiert.
Es war für mich sehr zeitaufwändig. Ich bin ja kein Schreiner und habe vor dem Material
Holz absoluten Respekt. Zu kurz ist zu kurz.
und für die Auflage der Schablone.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Dann bin ich beruhigt.
Hallo Martin,
Wollte ich eigentlich vermeiden,
Habe bis jetzt, damit eine plane Auflage gegeben ist, die Pfosten
bestimmt über 50 mal demontiert, beschnitten und wieder montiert.
Es war für mich sehr zeitaufwändig. Ich bin ja kein Schreiner und habe vor dem Material
Holz absoluten Respekt. Zu kurz ist zu kurz.
Diese sind nur als Montagehilfe gedacht. z. B. bei den Fräsarbeiten
und für die Auflage der Schablone.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
ja, kann ich mir vorstellen!
Tröste dich, sobald es rund wird und auch noch 3-Dimensional bekomme ich auch die Krise.
Ich behelfe mir mit SketchUp Zeichenprogramm, wobei dies hier nachzeichnen mit den verschiedenen Radien
auch nicht ohne ist..
Drücke dir die Daumen!
Altersrentner
ww-esche
Moin moin,
Draußen brennt noch der Planet, deshalb kurz einen Bericht im ehemaligen kühlen Büro,
verbunden mit der Bitte:
Eure Erfahrungen sind gefragt, sprich ich benötige Hilfe.
Heute habe ich versucht, wie angefragt besagte Maße zu übertragen. Nach zwei Pfosten
habe ich das Prozedere abgebrochen und folgende Methode gewählt.
Mittelachse an den Pfosten angezeichnet, das Versatzmaß daran angetragen.
Mit einer Schmiege den Neigungswinkel des Handlaufes zum Pfosten eingestellt
und diesen Winkel dann nach unten verschoben bis er die Mittellinie gekreuzt hat.
Eigentlich ganz simpel. Die Pfosten, welche nach der anderen Methode bearbeitet wurden
habe ich nach der neuen überprüft. Sie habe ebenfalls gestimmt.
Vorher hatte ich natürlich alle Pfosten mit der Wasserwaage überprüft.
Anschließend wurde die Stellung aller Pfosten links und rechts mit kleinen Leisten an der
Unterkante des Handlaufes fixiert.
Somit ist sichergestellt, das die Pfosten immer an der selben Stelle stehen und der Handlauf
kann nicht mehr verrutschen.
Im nächsten Schritt wurde unterhalb des Handlaufes ein 90° Riss am Pfosten angezeichnet.
An dieser Markierung erfolgte ein Schnitt mit der Kappsäge.
Der Grund ist auf dem folgenden Bild zu sehen.
Über diesen Abschnitt kann ich lotrecht in den Handlauf eine Fräsung einbringen
Und jetzt benötige ich Eure Hilfe!
Die rote Umrandung ist ist das finale Pfostenmaß 70 x70 mm.
Möglicherweise verjünge ich den Pfosten unterhalb des Handlaufes noch.
Das ist die grüne Umrandung.
Und jetzt kommt meine Frage. Sie bezieht sich auf das Zapfenloch.
Wie groß und wie tief sollte es sein
40 x 40, 30 x 30 oder kleiner?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Draußen brennt noch der Planet, deshalb kurz einen Bericht im ehemaligen kühlen Büro,
verbunden mit der Bitte:
Eure Erfahrungen sind gefragt, sprich ich benötige Hilfe.
Heute habe ich versucht, wie angefragt besagte Maße zu übertragen. Nach zwei Pfosten
habe ich das Prozedere abgebrochen und folgende Methode gewählt.
Mittelachse an den Pfosten angezeichnet, das Versatzmaß daran angetragen.
Mit einer Schmiege den Neigungswinkel des Handlaufes zum Pfosten eingestellt
und diesen Winkel dann nach unten verschoben bis er die Mittellinie gekreuzt hat.
Eigentlich ganz simpel. Die Pfosten, welche nach der anderen Methode bearbeitet wurden
habe ich nach der neuen überprüft. Sie habe ebenfalls gestimmt.
Vorher hatte ich natürlich alle Pfosten mit der Wasserwaage überprüft.
Anschließend wurde die Stellung aller Pfosten links und rechts mit kleinen Leisten an der
Unterkante des Handlaufes fixiert.
Somit ist sichergestellt, das die Pfosten immer an der selben Stelle stehen und der Handlauf
kann nicht mehr verrutschen.
Im nächsten Schritt wurde unterhalb des Handlaufes ein 90° Riss am Pfosten angezeichnet.
An dieser Markierung erfolgte ein Schnitt mit der Kappsäge.
Der Grund ist auf dem folgenden Bild zu sehen.
Über diesen Abschnitt kann ich lotrecht in den Handlauf eine Fräsung einbringen
Und jetzt benötige ich Eure Hilfe!
Die rote Umrandung ist ist das finale Pfostenmaß 70 x70 mm.
Möglicherweise verjünge ich den Pfosten unterhalb des Handlaufes noch.
Das ist die grüne Umrandung.
Und jetzt kommt meine Frage. Sie bezieht sich auf das Zapfenloch.
Wie groß und wie tief sollte es sein
40 x 40, 30 x 30 oder kleiner?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
