Aufbau IKEA-Küche: meine Fragen....

[IngoS]

...plus Arbeitsplattenverbinder?

Selbstverständlich.

Gruß

Ingo

 

[Mater1984]

So Eiche Leimholz in 40 mm ist bestellt.
Arbeitsplattenverbinder
Stellfüße
Verbindungsschrauben ebenfalls.
Was würdet ihr noch woanders wie bei Ikea kaufen?

Gerade bei den Aufhängeschienen bin ich mir unsicher.

E-Geräte sind klar die haben wir bereits außer den Dunstabzug.

 

[Nordlicht84]

Die Schienen zum Aufhängen der Schränke sind in Ordnung. Haben damit bereits zwei Küchen aufgebaut, die seit >5 Jahren in der Hinsicht unproblematisch sind.

Gruß
Lars

 

[Mater1984]

Die Schienen zum Aufhängen der Schränke sind in Ordnung. Haben damit bereits zwei Küchen aufgebaut, die seit >5 Jahren in der Hinsicht unproblematisch sind.

Gruß
Lars

wie groß sind denn die Löcher in den Aufhängeschienen?
habe einen speziellen Wandaufbau mit
Rauputz, gipskarton, 50mm Styropor, Hinterlüftung (schiefe Wand ausgleichen müssen), Kalksandstein

laut Fischer Dübel Kundenservice sind hier chemische Dübel oder WDVS Dübel mit M10 oder M12 zu verwenden um den Hebel auszugleichen.

 

[Nordlicht84]

Moin,

Ich guck heute Abend mal, ob ich noch ein Stück Schiene habe, dann mess ich das mal kurz nach.

Gruß Lars

 

[Nordlicht84]

Moin, die Löcher sind 15 mm im Durchmesser.

Gruß Lars

 

[Mater1984]

Moin, die Löcher sind 15 mm im Durchmesser.

Gruß Lars

Cool danke fürs Messen. Habe Gewindestangen M10 und Flüssigdübelmörtel das sollte die Schränke halten

 

[DasMoritz]

Moin zusammen,

ich hole den hier mal eben nach oben:
Wie heißen die Schwerlast-Regalböden bei IKEA?

Ich habe das Problem, dass mein Kühlschrank bei maximaler Beladung etwas absackt und dann die Tür auf der darunter liegenden Schublade aufsetzt.
Hat jemand da einen Namen zu?

 

[bberlin]

Ich glaube der heißt auch Utrusta. Schau mal unter der Referenz 902.135.73 .Dieser Boden ist hier mit bis zu 75kg angegeben.

 

[DasMoritz]

Hi @bberlin und Danke!

Ich glaube aber nicht, dass der Boden das Problem ist sondern eher der vorgesehene "Montagewinkel".

Der Montagewinkel wird rechts und links am Korpus montiert, hat aber selbst Langlöcher um diesen zu verstellen.

Wenn dann der Kühlschrank schwer beladen wird rutscht der Winkel in den Langlöchern nach unten.

Das einfachste wäre wahrscheinlich folgendes:
1.) Korrekte Höhe ermitteln und anzeichnen
2.) Kühlschrank raus
3.) In die Winkel ein paar Löcher (keine Langlöcher) bohren (3-4 je Seite)
4.) Winkel mit korrekter Höhe wieder einbauen
5.) Schwerlastboden wieder einbauen
6.) Kühlschrank wieder einbauen

Vielleicht kann ich den gesamten Boden auch mit montiertem Kühlschrank und einem Wagenheber "hochdrücken".
Ich müsste dafür einen Boden ausbauen und dann den Boden vom Korpus unterfüttern.
Dann rechts und Links ein stabile Leiste unter die Winkel schrauben, fertig.

Schauen wir mal

 

[falco]

Zu umständlich.
Einfach mit Oberfräse ums fertige Inneneck herum, oder, falls Fräsdurchmesser zu groß: Einsetzfräsen.

Da fehlt mir jetzt die Vorstellungskraft. Bei dem Fräsen der Ecke verbleibt doch immer eine runde Innenecke, die wird dann händisch nachgearbeitet?

 

[Friederich]

Bei dem Fräsen der Ecke verbleibt doch immer eine runde Innenecke, die wird dann händisch nachgearbeitet?

Beim nachträglichen Fräsen mit der Oberfräse? Ja, da wird die Kante bis ins Eck hinein abgerundet. Aber das soll sie ja auch. Nacharbeiten muss man da nicht mehr.

 

[Mater1984]

Ja so hätte ich es jetzt auch nächste Woche gemacht.

 

[Nordlicht84]

Moin Moritz,

also mit dem Schwerlastboden für'n Kühlschrank versteh ich dein Problem nicht. In den Winkeln sind doch extra Löcher drin. Da schraubst du einfach in den Korpus direkt noch zusätzlich rein und gut. Steht zwar nicht in der Anleitung, aber da darf man mal kreativ sein bzw. ich denke die wussten schon, dass das für große Kühlschränke nicht reicht mit den Langlöchern.
Bei mir stand da erst eine Kühl-/Gefrierkombi in 178cm drauf und seit kurzem ein 178cm hoher Liebherr Kühlschrank der auch knapp 70kg auf die Waage bringt. Das hält schon.



Gruß
Lars

 

[Mater1984]

Habe mir diese Sockelfüße bestellt.
Und gerade fiel mir auf, dass ich ja noch passende Schrauben brauche.

https://www.lignoshop.de/tischbeine...0-mm-zweiteiliges-Set-SFS-200-Set-130-mm.html
welche Schrauben würdet ihr nehmen?
https://www.spax.com/de/produkte/un...r-plus-t20-4cut-wirox-0201010450353/pid-1637/
https://www.spax.com/de/produkte/un...tz-z2-4cut-vernickelt-0241030400405/pid-1781/
Leider finde ich mit 35 bzw. 40 mm keine Teilgewindeschrauben.
oder sind hier Euroschrauben angebracht?

 

[magmog]

Guuden,

normale Senkkopfschrauben sind mit Teilgewinde einfach zu bekommen.
Die Bohrungen an den Gleitern sind gesenkt, da sind halbrund- oder Likoköpfe nicht notwendig.
...und die Bohrungen sind in 5mmØ ausgeführt, da funzen auch Vollgewindeschrauben bis 5mmØ .

 

[Mater1984]

Also 5x40 bzw. 5x35 Spax und fertig

 

[DasMoritz]

Moin,

Danke @Nordlicht84.
Ich bin anscheinend recht blind. Danke dir!

 

[Mater1984]

Gibt es eigentlich eine Richtlinie oder Erfahrungswerte wie weit die Sockelblende nach hinten gesetzt werden sollte. Ich hätte sie jetzt 10mm nach hinten gesetzt und dann Abschnitte meiner Arbeitsplatte angesetzt. Je nachdem evtl aufgetrennt vorher weil die Sockelblende muss ja nicht 40 mm stark sein.

 

[Mister G]

Gibt es eigentlich eine Richtlinie oder Erfahrungswerte wie weit die Sockelblende nach hinten gesetzt werden sollte. Ich hätte sie jetzt 10mm nach hinten gesetzt und dann Abschnitte meiner Arbeitsplatte angesetzt. Je nachdem evtl aufgetrennt vorher weil die Sockelblende muss ja nicht 40 mm stark sein.

Ich setze sie so weit nach hinten, dass man nicht mit dem Fuß dagegen stößt, wenn man dicht an der Arbeitsplatte steht. 10 mm sind viel zu wenig – eher 100 mm.

Arbeitsplattenstreifen der Dicke nach auftrennen ist auch keine gute Idee (zumindest bei HPL-beschichteten Spanplatten), weil die dann mangels Gegenzug sehr krumm werden und die grobe Mittelschicht offen liegt und Feuchtigkeit zieht. Bei Vollholzplatten kann man das natürlich machen.

 

[Mater1984]

Ich setze sie so weit nach hinten, dass man nicht mit dem Fuß dagegen stößt, wenn man dicht an der Arbeitsplatte steht. 10 mm sind viel zu wenig – eher 100 mm.

Arbeitsplattenstreifen der Dicke nach auftrennen ist auch keine gute Idee (zumindest bei HPL-beschichteten Spanplatten), weil die dann mangels Gegenzug sehr krumm werden und die grobe Mittelschicht offen liegt und Feuchtigkeit zieht. Bei Vollholzplatten kann man das natürlich machen.

ist Eiche Vollholz also Leimholz keilgezinkt. Bei HPL wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen.

danke weil Ikea Standard sind sie recht weit vorne und bei meiner jetzigen auch

 

[Peter Schiendzielorz]

Je nachdem evtl aufgetrennt

Arbeitsplattenstreifen der Dicke nach auftrennen ist auch keine gute Idee [...], weil die dann mangels Gegenzug sehr krumm werden

Hallo,
das Auftrennen ist doch sowieso unnötig, weil die Dicke nach hinten (nach innen) niemanden stört.
Gruß

 

[Mater1984]

Hallo,
das Auftrennen ist doch sowieso unnötig, weil die Dicke nach hinten (nach innen) niemanden stört.
Gruß

spart Material (Schwabe) und bei der Spülmaschine hab ich nur 9cm Luft. Also werd ich die auftrennen1-2mal mit der TKS weil ich keine BS hab. Dann bleiben 3 Streifen mit jeweils 12mm oder 2 Streifen mit ca. 18,5mm

 

[Mater1984]

So und damit eure Tipps auch sehen was draus geworden ist.