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Ich manchmal auch nicht. Aber eigentlich muss es sein. Sonst kann man es gleich bleiben lassen (was sowieso meine Empfehlung ist).

Das alleine ist ja auch kein Problem. Das wirkliche Problem ist dann, dass Gratnut und Gratfeder exakt (und zwar ganz exakt) die identische Schräge haben müssen. Abweichung von 1/10mm ist schon zu viel. Hatte früher mal mehrere Möbel gegratet, und würde es mir nicht mehr antun. Es gibt, außer...

Ohne jetzt das Problem genau zu kennen - wenn durch Spalt von 1-2mm Wasser eindringen kann, dann könnte es das wohl sowieso; auch ohne messbare Spaltbreite; vielleicht sogar noch besser wegen Kapillarwirkung.

Das dürfte dann daran liegen, dass der Schneidenflugkreis minimal zu hoch sitzt. Wenn am Anfang der Bohle, dann zu niedrig. Und,auch wenns nur wenig ist: Durchs Zusammenleimen mehrerer Bohlen addiert sich der Fehler.

Dass die Richtung, in der man das Holz durchlaufen lässt, eine Rolle spielt, weißt du ja bestimmt....? Also möglichst immer mit der Faser - nicht dagegen. Nach dem Schärfen nochmal kurz mit feinem Wasserstein abziehen, schadet bestimmt nicht.

Falscher Ansatz. Warte bis du ein Projekt vorhast und dafür Ei brauchst; und dann erinnere dich an die Balken - nicht umgekehrt.

Stimmt auch wieder. Aber ist es wohl für die Haltbarkeit grundsätzlich besser, wenn der Leim minmial nachgibt, wenn extreme Kräfte wie beim Schwinden/Quellen darauf einwirken.

Sehr plausible Begründung. für "Zapfen unten". Ebenso, dass sich im nach unten geöffneten Zapfenloch kein Abrieb und sonstiger Dreck ansammeln kann.

Die Lamellen werden halt minimal unterschiedlich quellen/schwinden. Und auf einer ansonsten glatten Oberfläche fühlt man nunmal die minimalsten Absätze. Ein Grund, warum man bündige Fugen möglichst vermeidet.

Tit man ja auch nicht; auch wenn man es oft so nennt. Hobeleisen bekommen immer einen viel größeren Keilwinkel als Rasiermesser, und können daher nicht so scharf werden. Klingen können nie zu scharf werden; lediglich der Keilwinkel kann zu klein sein, so dass die Schneide ausbricht.

Bzw. die Aussparung etwas zu klein aussägen und ausstemmen, und dann bei Bedarf etwas vergrößern. Schwalbenschwanz wird ja hierzuerst angefertig, und dann auf den Pfosten abgezeichnet. Übrigen ist das hier mal so ein Fall, wo man den Strich ausnahmsweise nicht zur Hälfte, sondern zur Gänze...

Schau mal, ob die Schrauben in den Langlöchern vielleicht schon am Anschlag sitzen.

Hat vielleicht die Sonne da draufgeknallt?

Dou ohne Streichen. Hält sehr lange. Wär wohl das Vernünftigste.

So in etwa: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:L-Schwalbenschwanz.png Das Kantholz rechts wäre der Pfosten, das Kantholz links der Querbalken. Das schwalbenschwanzförmige Blatt etwas dünner als auf der Abbildung. Ca 1/4-1/3 der Balkenstärke. Zuerst das schwalbenschwanzförmige Blatt anfertigen...

Hinten ca 15-20cm unter dem Pfostenende; Quer-Balken waagerecht, dann sitzt er natürlich vorne etwas tiefer. Ist ja kein Problem. Das Schwalbenschwanzblatt ist natürlich vorne und hinten senkrecht.

Ich meine Nein. Wäre die einzige Lösung die mir fachgerecht erscheint; im Gegensatz zu Kopfbändern zwischen Balken und Sparren. Querbalken würde man normalerweise durch Zapfen mit den Pfosten verbinden. Jetzt hättest du aber das Problem diese Querträger nachträglich einzubauen, da ja alles...

Stell das Bett mal ans Tageslicht oder öffne die Blende um 2 Stufen, dann ist es gleich viel heller und schöner; vielleicht kann dann sogar jemand die Holzart erkennen.

Das ist ja noch übler als Aluprofile in Aluoptik.

"Changierend" evtl...?