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Es liegt in der untersten Resistenzklasse. Unterhalb der drei genannten. Behandlung mit Öl wird kaum was nutzen.

Du hast doch gerade zitiert, dass sie nicht wetterfest ist.

Das wäre eigentlich ein schöner Schlusssatz zu dem Thema. Wobei ich gestehen muss, dass ich auch rein "akademische" Überlegungen interessant finde...

Und das wiederum kann ich mir schlecht vorstellen. Da hast du wirklich extrem fleißig gezinkt, und extrem fleißig geschliffen. Und natürlich kann man es auch beim Schleifen von Hand übertreiben; auch wenn das nicht ganz einfach ist

Unlegierter Kohlenstoffstahl ist für die meisten Zwecke schon optimal. Wenns nicht gerade auf besondere Korrosionsbeständigkeit oder Wärmefestigkeit ankommt.

Massivholzplatte finde ich für ein Tür in dieser Größe grundsätzlich nicht besonders geeignet. Hat schon seinen Grund, dass die Bauweise mit Rahmen und Füllung entwickelt wurde.

Was ist "Stoßbelastung"? Belastung in Längsrichtung des Eisens ist nicht das Problem. Es ist die Belastung quer zur Schneide, die zu Verformung oder Ausbrüchen führt.

Im Film in #14 wurde erläutert, dass sich das nach dem Wegschleifen der allervordersten Schneide bald gibt. Die ist bei den Japanern anscheinend "überhärtet".

Wenn HSS wegen der Härte zu spröde wäre,würde man ihn nicht für Drechseleisen benutzen. Und beim Drechseln ist die Ausbruchgefahr ja wohl eher höher als beim Stemmen. Ein Nachteil von HSS, weswegen man ihn nicht grundsätzlich einsetzt, ist wohl, dass sich die Schneide nicht so fein ausschleifen...

Das kommt ja zuerstmal auf den Verwendungszweck an. Rasiermesser, Tauchermesser, chirurgisches Skalpell, Bohrer, Drechseleisen .... Für manche Zwecke ist reiner Carbonstahl der beste, für andere rostfreier Stahl oder eben HSS-Stahl.

Wofür genau spezialisiert? Für Stemmeisen?? Das wohl bestimmt nicht.

Verlass dich einfach darauf, dass der Hersteller einen guten Kompromiss zwischen Härte und Zähigkeit gefunden hat. Wenn dir eine Klinge zu spröde erscheint, also zu häufig Ausbrüche aufweist, dann einfach den Keilwinkel bei jedem Nachschärfen minimal vergrößern. Die Spanne reicht ja von ca 20-30°.

Geräteschuppen würd ich überhauptnicht dämmen. Wozu denn? Da genügt einschalig. Boden-Deckel-Schalung, oder auch einfache Querlattung. Mit rhombischem Querschnitt, damit kein Wasser in die Fugen läuft. Oder Stülpschalung.

Der könnte trotz gelegentlichem Schlagregen uralt werden; auch ohne Holzschutz. Vor allem, wenn du darauf achtest, dass kein Wasser drauf stehen bleibt. Also einfach etwas abkippen bei Nichtbenutzung. Am besten wohl senkrecht zu Fugen. Also so, dass das Wasser auf schnellstem Weg zu den Kanten...

Die bleiben halt nicht dauerhaft trocken... Waren sie denn beim Kauf noch in Folie eingeschweißt? Davon abgesehen, kann Holz auch drehwüchsig sein. Dagegen hilft auch Trocknen nichts. Die Drehung würde dann wohl nur weniger stark ausfallen

Würdest du aber eindeutig, wenn du die Schwellen auf Erdbodenniveau legst.

Als allererstes von der Vorstellung verabschieden, Du könntest den Tisch vor Gebrauchsspuren schützen. Das spart Nerven, wenn man sich von vorneherein schon drauf einstellt. Wie schon jemand gesagt hat: Kunststoff auf Öloberfläche ist keine gute Idee. Zumindest sollte sie dann vorher sehr lange...

Jede Jeck is anders Ich würde dann aber noch einen zünftigen Wanderstab mitnehmen und einen Tirolerhut aufsetzen. Zur Abrundung des Gesamtbildes.

Weil man spätestens nach 100m merken müsste, dass das eine.... nichtgute Idee ist??

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