Beratung gesucht: großer DIY-Rückwandabsorber über Couch, stabil und maßgenau bauen

[tschawo22]

Hallo zusammen,


ich plane für mein Homestudio einen großen Akustikabsorber an der Rückwand über einer Couch und möchte mir handwerklich Rat holen, wie ich das möglichst stabil, rechtwinklig und maßgenau baue, ohne innen unnötig Bautiefe zu verlieren!!!

Geplanter Aufbau​

Der Absorber soll über der Couch sitzen:

Breite: ca. 260 cm
Tiefe: 50 cm
Höhe: ca. 120 cm bis zur Decke
Material Korpus: Dekorspanplatte 16 mm

Die Seitenwände links/rechts sollen vom Boden bis fast zur Decke gehen, ca.:

Höhe Seitenwände: ca. 247,5 cm
Tiefe: 50 cm
Dicke: 16 mm

Oben soll keine eigene Deckelplatte eingebaut werden. Die Raumdecke bildet den oberen Abschluss. Der Spalt oben soll mit Kompriband / Dichtband sauber abgedichtet werden.

Akustischer Grund​

Der Kasten soll innen möglichst mit 500 mm Glaswolle gefüllt werden und muss möglichst luftdicht sein. Vorne kommt später schwarzer Stoff und davor vertikale Holz-Latten im Abstand von 20mm.


Wichtig: Die akustische Simulation zeigt, dass sich die Wirkung im Tiefbass stark verschlechtert, wenn die Fülltiefe von 500 mm auf 450 mm reduziert wird. Deshalb möchte ich innen möglichst keine durchgehenden Dachlatten oder Kanthölzer hinten verbauen, die mir 4–5 cm Tiefe klauen.


Die Front-Slats sollen vertikal laufen. Das Slat-Raster muss sauber fluchten, daher muss der Korpus möglichst gerade und rechtwinklig werden.

Trag- und Bauidee​

Der ganze Kasten kann sehr schwer werden! Ich schätze so um die 100Kg.
Die Bodenplatte über der Couch soll an der Wand befestigt werden, entweder mit innenliegenden Schwerlastkonsolen oder stabilen Stahlwinkeln. Die Konsolen sollen innen/oben auf der Bodenplatte sitzen, nicht darunter, damit unter der Platte nichts sichtbar ist und niemand mit dem Kopf dagegen kommt.


Bodenplatte:
ca. 260 × 50 cm
16 mm Dekorspan

Geplant wäre:

1. Bodenplatte zuerst exakt waagerecht an der Wand montieren
2. mit Kreuzlinienlaser ausrichten
3. Seitenwände danach links/rechts an die Bodenplatte schrauben
4. Seitenwände zusätzlich innen mit Winkeln an die Wand dübeln
5. Front später mit vertikalen Slats verkleiden

Die Konsolen oder Winkel würde ich möglichst durch die Bodenplatte verschrauben, also mit Maschinenschrauben, Unterlegscheiben und Muttern kontern, statt nur Holzschrauben in 16-mm-Spanplatte zu setzen.

Meine Fragen​

1. Ist es sinnvoll, zuerst die Bodenplatte exakt waagerecht an die Wand zu setzen und danach die Seitenwände daran auszurichten?
2. Welche Befestigung würdet ihr für eine 260 × 50 cm Bodenplatte empfehlen, wenn darunter nichts sichtbar sein soll?
3. Sind innenliegende Schwerlastkonsolen / Stahlwinkel besser als eine durchgehende Dachlatte hinten, wenn ich möglichst keine 5 cm Innenraumtiefe verlieren will?
4. Wie stelle ich am besten sicher, dass die Seitenwände wirklich lotrecht und im rechten Winkel zur Wand stehen?
5. Würdet ihr bei 16-mm-Dekorspan die Verbindungen zusätzlich mit Leisten verstärken, oder reicht Verschrauben + Wandwinkel?
6. Gibt es eine gute Lösung, um oben zur Decke dicht abzuschließen, ohne dass Kompriband sichtbar herausquillt?

Ziel ist es den Kasten möglichst stabil ohne durchbiegen an die Wand und mit den Seitenwänden zu befestigen ohne, dass ich innen viel Tiefe verliere. Also ein stabiler, sauber ausgerichteter Korpus, damit später die vertikalen Slats optisch exakt fluchten und die akustische Tiefe möglichst vollständig erhalten bleibt.

Hier mal ein paar Bilder zur Veranschaulichung. Da sind auch Bilder dabei mit horizontalen Latten - da hab ich mich kürzlich aber umentschieden diese lieber vertikal zu machen..

 

[wirdelprumpft]

16 mm Dekorspan ohne Kantholz auf 2600 funktioniert nicht. 16 mm ist im Korpusbau so ne Sache - freiwillige würde ich das nicht machen.
Statt Kantholz könnte man auch ein 100-150 mm Streifen 19 mm Dekorspan nehmen.
Was ist das Ziel - Nachbarn vor Lärm schützen oder die Akustik im Raum zu verbessern. ?
Warum kein Akustikschaumstoff wie Basotect?

 

[tschawo22]

16 mm Dekorspan ohne Kantholz auf 2600 funktioniert nicht. 16 mm ist im Korpusbau so ne Sache - freiwillige würde ich das nicht machen.
Statt Kantholz könnte man auch ein 100-150 mm Streifen 19 mm Dekorspan nehmen.

Du meinst 10-15cm Streifen Dekorspan als Streben oder wie genau? 19mm wären halt schwerer, etwas teuerer und nehmen innen etwas mehr Platz ein und wegen dem höherem Gewicht wäre das auch nicht so umzugsfreundlich. Deswegen habe ich mich halt für 16mm entschieden. Streben möchte ich eigentlich nur vorne haben, so wie im ersten Bild. Da habe ich an 3 Dachlatten gedacht 24x48mm. Daran wird der Stoff getackert und die Latten werden da drauf geschraubt. Die Frage ist nur wie bekomme ich die 2600 x 50mm Spanplatte sicher an die Wand gedübelt? Würden da 3 Schwerlastkonsolen reichen mit 350x400mm? Zusätzlich wird die Bodenplatte ja noch von den Seitenwänden getragen und die Seitenwände dübel ich ja von innen auch noch an die Wand. Ich will halt nur vermeiden das da irgendwas wabbelt und nicht stabil genug ist. Daher die Frage nach alternativer Befestigung? Vielleicht durchgehende Aluminiumleisten oder sowas?

Was ist das Ziel - Nachbarn vor Lärm schützen oder die Akustik im Raum zu verbessern. ?

Nein nur die Raumakustik verbessern

Warum kein Akustikschaumstoff wie Basotect?

Weil das unter 100Hz im Tiefbass 0 Wirkung hat

 

[wirdelprumpft]

Fertig sieht das dann wie auf dem mittleren Bild aus?
Der Streifen würde die untere Leiste von Bild 1 ersetzen, bei den restlichen 2 Leisten auf Bild 1 verstehe ich den Sinn nicht, was sollen die an der Wand bewirken?

 

[dsdommi]

Ich weiß das das nicht deine Frage ist.
Aber wenn du die zu dämpfende Frequenz kennst, dann solltest du über einen oder 2 Helmholz resonatoren nachdenken.
Unter Umständen ist deine Konstruktion zu breitbandig um gezielt den Klang zu verbessern

 

[tschawo22]

Fertig sieht das dann wie auf dem mittleren Bild aus?

ja im Prinzip schon, nur das die Latten die da vorne drauf geschraubt werden doch lieber vertikal verlaufen.

Der Streifen würde die untere Leiste von Bild 1 ersetzen, bei den restlichen 2 Leisten auf Bild 1 verstehe ich den Sinn nicht, was sollen die an der Wand bewirken?

Chatgpt hat das Bild leider falsch erstellt. Die Dachlatten hinten sollen eigentlich vorne reingeschraubt werden, daran wird erstmal der schwarze Stoff getackert und dann werden 10cm breite Holzlatten im Abstand von 2cm geschraubt. Quasi wie die Akupaneele aus dem Baumarkt nur eben in XXL..

 

[tschawo22]

Ich weiß das das nicht deine Frage ist.
Aber wenn du die zu dämpfende Frequenz kennst, dann solltest du über einen oder 2 Helmholz resonatoren nachdenken.
Unter Umständen ist deine Konstruktion zu breitbandig um gezielt den Klang zu verbessern

Die Absorber sind abgestimmt auf 35 und 38Hz. Im Prinzip ist das was ich baue ein sehr breitbandig abgestimmter Helmholzresonator der von
30 - 500Hz wirkt, also genau das was ich will.

 

[wirdelprumpft]

ok, man könnte also die 24/48 mit 3-4 Schrauben mit der Decke verdübeln, wenn die Lattung vertikal also Senkrecht angeordnet ist und oben und unten verschraubt ist biegt sich nichts mehr durch. evtl. hinten noch ne Leiste mit 500 mm mittig an die Wand so das man da auch noch 2 Schrauben von 16 mm Dekorspan in die Leiste bekommt. Dann sollte das halbwegs funktionieren. Die Deckenleisten als U - dann kann man die Seiten auch gleich befestigen.

 

[pedder]

könntest du das nächste Mal prompten, dass die wesentlichen Fragen vorangestellt werden und der Text sinnvoll kurz gehalten wird?

 

[dsdommi]

Die Absorber sind abgestimmt auf 35 und 38Hz. Im Prinzip ist das was ich baue ein sehr breitbandig abgestimmter Helmholzresonator der von
30 - 500Hz wirkt, also genau das was ich will.

Also bevor ich das an die Wand etc befestigen würde, würde ich das erst mal provisorisch installieren und hören ob es passt.
Mit ist es schon öfter vorgekommen dass die Praxis und die Theorie auseinander gelaufen sind, und was in der Theorie richtig war, war in der Praxis leider nicht so gut.
Darf ich fragen mit weichem Simulationsprogramm du arbeitest ?

 

[tschawo22]

Also bevor ich das an die Wand etc befestigen würde, würde ich das erst mal provisorisch installieren und hören ob es passt.
Mit ist es schon öfter vorgekommen dass die Praxis und die Theorie auseinander gelaufen sind, und was in der Theorie richtig war, war in der Praxis leider nicht so gut.
Darf ich fragen mit weichem Simulationsprogramm du arbeitest ?

AFMG Soundflow. Ist ein Profiprogramm für Raumakustiker und liefert schon ziemlich zuverlässige Werte. Natürlich sind Theorie und Praxis immer zwei verschiedene Welten aber irgendwo muss man ja mal ansetzen.. Hören ist gut, messen ist besser

 

[tschawo22]

könntest du das nächste Mal prompten, dass die wesentlichen Fragen vorangestellt werden und der Text sinnvoll kurz gehalten wird?

Ohh woww.. die Fragen stehen doch unten im Text fett gegliedert.. Also wenn dir dieser kleine Text schon zu anstrengend ist zu lesen dann weiß ich ehrlich gesagt nicht was du eigentlich hier treibst..

 

[Tokoloshe]

Also wenn dir dieser kleine Text schon zu anstrengend ist zu lesen dann weiß ich ehrlich gesagt nicht was du eigentlich hier treibst..

Ich reagiere auch äußerst allergisch auf so einen KI-strukturierten Aufbau. Deine Antwort mit der Frage, was er hier eigentlich treibe, ist in dieser Art hier übrigens auch definitiv fehl am Platze, gerade als neuer User einem User mit über 10 000 Beiträgen gegenüber.
Und ich teile den Einwand: Warum sollte ich das lesen, wenn es eine KI geschrieben hat und es dir zu anstrengend ist, einen kohärenten, präzisen Text zu verfassen und vielleicht selbst mal eine Skizze zu machen, wie du es dir vorgestellt hast.

 

[wilhelm62]

Die Absorber sind abgestimmt auf 35 und 38Hz. Im Prinzip ist das was ich baue ein sehr breitbandig abgestimmter Helmholzresonator der von
30 - 500Hz wirkt, also genau das was ich will.

Im Prinzip sind Absorber u. Resonatoren zunächst mal zwei völlig unterschiedliche Verfahren um überbetonte Frequenzen zu korrigieren.
In dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, mit welchen Mitteln du die Messung u. die daraus folgende Simulation gemacht hast.

Bei 50 cm Bautiefe - gefüllt mit Glaswolle - erschlägst du meiner Erfahrung nach nicht nur den Bassbereich, sondern auch große Teile des Mittenbereiches. Möglich, dass du damit dein 'Problem' nur verschiebst, aber nicht im Sinne der Linearität korrigierst.
Sehr oft entstehen die tiefen Raummoden in den Ecken des Raums - dort ergibt große Bautiefe dann vermutlich auch Sinn.
Obschon ich - gerade für den Tiefbereich - Resonatoren für die gezieltere Korrekturmöglichkeit halte.
Eine dritte Möglichkeit, gezielt im Tiefenbereich zu korrigieren, sind Verbundplattenresonatoren (VPR).
Die bei mir verbauten VPR (in den Raumecken!) korrigieren gezielt den Bassbereich, so dass sich - neben den zusätzlichen Korrekturen durch Breitband-Kompakt-Absorber (BKA) im Mittenbereich - ein linearer Nachhall von 0,34 über alle Frequenzen ergibt.
Für mein Studio hat das allerdings ein Akustik-Ing. gemessen und gerechnet - und natürlich nach Fertigstellung die Resultats-Messung gemacht.
Im Übrigen begnügen sich VPR mit 10 cm Tiefe ..

https://www.ibp.fraunhofer.de/de/ko...hallabsorber-fuer-exzellente-raumakustik.html

 

[tschawo22]

Ich reagiere auch äußerst allergisch auf so einen KI-strukturierten Aufbau. Deine Antwort mit der Frage, was er hier eigentlich treibe, ist in dieser Art hier übrigens auch definitiv fehl am Platze, gerade als neuer User einem User mit über 10 000 Beiträgen gegenüber.
Und ich teile den Einwand: Warum sollte ich das lesen, wenn es eine KI geschrieben hat und es dir zu anstrengend ist, einen kohärenten, präzisen Text zu verfassen und vielleicht selbst mal eine Skizze zu machen, wie du es dir vorgestellt hast.

Die Skizze, Bilder sind doch unten und der Text liefert alle Infos und Fragen.. was meinst du wie viel KI du im Alltag noch verdauen wirst wo du nicht mal mehr weisst ob es von Menschen kommt oder nicht.. hauptsache am Thema vorbeischreiben.. da hauen manche sehr gerne in die Tasten, statts wirklich beim Thema zu bleiben.. kennt man ja leider nicht anders aus Foren..

 

[Tokoloshe]

Du hast offensichtlich nichts verstanden und zwischenmenschlich noch viel aufzuarbeiten. Viel Erfolg dabei.

 

[derdad]

Hören ist gut, messen ist besser

Vertraust du nur auf Daten und nicht auch darauf wie es dir gefällt?
LG

 

[tschawo22]

Im Prinzip sind Absorber u. Resonatoren zunächst mal zwei völlig unterschiedliche Verfahren um überbetonte Frequenzen zu korrigieren.
In dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, mit welchen Mitteln du die Messung u. die daraus folgende Simulation gemacht hast.

Hab ich in Post 11 bereits beantwortet.

Bei 50 cm Bautiefe - gefüllt mit Glaswolle - erschlägst du meiner Erfahrung nach nicht nur den Bassbereich, sondern auch große Teile des Mittenbereiches. Möglich, dass du damit dein 'Problem' nur verschiebst, aber nicht im Sinne der Linearität korrigierst.

Hast du Post #1 eigentlich richtig gelesen? Oder dir die Bilder angeschaut? Da werden Latten vorne rangeschraubt die den Mittel und Hochton wieder reflektieren..

Dies ist ein breitbandiger Absorber in Kombination mit dem Helmholtzeffekt für die sehr tiefen Frequenzen. Wie du siehst flacht die Kurve zu den Mitten und Höhen wieder ab..
also genau das was man eigentlich will

Sehr oft entstehen die tiefen Raummoden in den Ecken des Raums - dort ergibt große Bautiefe dann vermutlich auch Sinn.
Obschon ich - gerade für den Tiefbereich - Resonatoren für die gezieltere Korrekturmöglichkeit halte.
Eine dritte Möglichkeit, gezielt im Tiefenbereich zu korrigieren, sind Verbundplattenresonatoren (VPR).
Die bei mir verbauten VPR (in den Raumecken!) korrigieren gezielt den Bassbereich, so dass sich - neben den zusätzlichen Korrekturen durch Breitband-Kompakt-Absorber (BKA) im Mittenbereich - ein linearer Nachhall von 0,34 über alle Frequenzen ergibt.
Für mein Studio hat das allerdings ein Akustik-Ing. gemessen und gerechnet - und natürlich nach Fertigstellung die Resultats-Messung gemacht.
Im Übrigen begnügen sich VPR mit 10 cm Tiefe ..

https://www.ibp.fraunhofer.de/de/ko...hallabsorber-fuer-exzellente-raumakustik.html

Es wäre schön wenn wir einfach beim Thema bleiben könnten.. denn das hier ist ja kein Forum für Recording, Mixing oder Raumakustik.. Meine raumakustische Planung und Entscheidung ist da bereits auch gefallen. Mir geht es nur darum wie ich das sicher, stabil und platzsparrend baulich an die Wand befestige

 

[tschawo22]

Vertraust du nur auf Daten und nicht auch darauf wie es dir gefällt?
LG

boar Leute was ist mit euch? Ist die Sonne zu heiss oder wie?

 

[Manuel_]

Da du so viel Wert darauf legst, dass die Kommunikation durch die KI OK ist, auch wenn das Gegenüber das nicht wünscht.
Hier deine Antwort von Chat GPT.

Bei Rückfragen wende ich gerne auch an den Bot.
Warum soll sich hier irgendwer die Mühe geben, dir zu Antworten, wenn du dir keine Mühe bei der Fragestellung oder deinem Umgangston gibst?





Das Vorhaben ist grundsätzlich machbar, aber ich würde den Aufbau konstruktiv etwas anders lösen als „klassischer Möbelbau“, weil hier Statik + Akustik gleichzeitig wichtig sind.
Vor allem bei 260 × 50 cm und geschätzt ~100 kg Gesamtgewicht wird 16-mm-Dekorspan alleine schnell grenzwertig, wenn man nur stumpf verschraubt.

1. Reihenfolge beim Aufbau​

Ja — die Bodenplatte zuerst exakt waagerecht zu montieren ist absolut sinnvoll.

So würde ich vorgehen:

1. Mit Kreuzlinienlaser exakte Oberkante der Bodenplatte anzeichnen
2. Bodenplatte zuerst stabil an der Wand befestigen
3. Danach Seitenwände links/rechts montieren
4. Seitenwände lotrecht ausrichten
5. Seitenwände zusätzlich an der Wand fixieren
6. Erst danach Front/Slats bauen

Dadurch definiert die Bodenplatte die komplette Geometrie.

Wichtig:
Die Bodenplatte darf sich später unter Last nicht durchbiegen, sonst laufen die Slats optisch auseinander.

---

2. Größtes Problem: 16-mm-Spanplatte bei 260 cm Spannweite​

Ganz ehrlich:
Eine 16-mm-Dekorspanplatte mit 260 cm Länge und 50 cm Tiefe ist für so ein Gewicht alleine zu weich.

Selbst wenn die Last verteilt ist:

• Glaswolle
• Slats
• Rahmen
• Eigengewicht

→ die Platte wird langfristig arbeiten bzw. durchhängen.

Deshalb würde ich NICHT nur mit Winkeln arbeiten.

---

3. Beste Lösung ohne Tiefenverlust​

Die beste Kombination wäre meiner Meinung nach:

Variante A (empfohlen)​

Hinten an die Wand:

• Stahl-Flachprofil oder Rechteckstahlrohr
• z. B. 40×20×2 mm
• über fast die gesamte Breite

Darauf liegt die Bodenplatte auf.

Vorteile:

• fast kein Tiefenverlust
• viel steifer als Dachlatte
• unsichtbar
• verhindert Durchbiegung massiv

Zusätzlich:

• 4–6 schwere Stahlwinkel innen oben
• z. B. 150×150×40 mm oder größer
• direkt in massive Wand dübeln

Dadurch:

• keine sichtbaren Konsolen
• kaum Verlust der Innentiefe
• sehr hohe Tragfähigkeit

Das ist deutlich besser als eine durchgehende Dachlatte aus Holz.

---

4. Warum Dachlatten akustisch problematisch sein können​

Du hast mit deiner Überlegung recht.

Wenn du hinten eine 40–50 mm Dachlatte durchgehend verbaust:

• verlierst du effektiv akustische Tiefe
• besonders kritisch im Tiefbassbereich

Gerade bei porösen Absorbern macht jede verlorene Tiefe untenrum viel aus.

Deshalb:

• Metallprofile
• flache Stahlkonstruktion
• punktuelle Verstärkung

→ deutlich sinnvoller.

---

5. Seitenwände lotrecht und rechtwinklig ausrichten​

Wichtigster Punkt:

Nicht der Raum ist dein Bezug.
Der Korpus ist dein Bezug.

Viele Wände sind krumm.

Ich würde:

So vorgehen:​

• Bodenplatte exakt waagerecht
• Seitenwand mit großen Schraubzwingen ansetzen
• mit digitaler Wasserwaage oder Laser lotrecht ausrichten
• erst dann verschrauben

Für exakten 90°-Winkel:

• große Schreinerwinkel benutzen
• alternativ temporäre Diagonalstrebe während Montage

Danach:

• innen mit kleinen Stahlwinkeln an Wand sichern

Die Wandwinkel dienen eher der Stabilisierung, nicht dem Ausrichten.

---

6. Reicht Verschrauben bei 16 mm?​

Nur stumpf in Spanplatte schrauben:
→ würde ich bei dem Gewicht NICHT machen.

Besser:

Verbindung Bodenplatte ↔ Seitenwand​

• Lamellos / Flachdübel ODER
• Holzdübel ODER
• Confirmat-Schrauben

Confirmat-Schrauben funktionieren bei Spanplatte sehr gut.

Zusätzlich:

• PU-Leim oder D4-Leim

Das erhöht die Verwindungssteifigkeit massiv.

---

7. Unsichtbare stabile Verbindung der Bodenplatte​

Die eleganteste Lösung wäre:

Innenliegende Stahlwinkel​

• oben innen montiert
• mit Senkkopf-Maschinenschrauben durch die Bodenplatte
• große Unterlegscheiben
• Muttern gekontert

Das ist deutlich belastbarer als Holzschrauben in Spanplatte.

Bei 260 cm Breite würde ich eher:

• 5–6 Befestigungspunkte
• als 2–3 große

machen.

---

8. Luftdichtheit​

Für die Akustik wichtig:
Nicht „hermetisch dicht“, sondern:

• keine großen Leckagen
• keine offenen Fugen

Gut geeignet:

• Acryl
• Dichtband
• Kompriband

---

9. Abschluss zur Decke​

Kompriband kann funktionieren, sieht aber oft unsauber aus.

Eleganter:

Lösung:​

• oben 5–8 mm Luft lassen
• schwarzes Akustikvlies hintersetzen
• vorne schmale Abdeckleiste oder Schattenfuge

Oder:

• weiches EPDM-Dichtband innenliegend

Dann quillt nichts sichtbar heraus.

---

10. Noch ein wichtiger Punkt: Front-Slats​

Wenn die Slats wirklich exakt fluchten sollen:

Die Front darf sich NICHT verwinden.

Deshalb würde ich zusätzlich:

• oben zwischen den Seitenwänden
• mindestens 1–2 versteckte Querstreben

einbauen.

Aber:
Nicht hinten an der Wand,
sondern eher:

• weit vorne
• möglichst schmal
• z. B. Multiplexleisten

Dadurch verlierst du kaum wirksame Tiefe.

---

11. Meine persönliche Empfehlung zum Material​

Ich würde statt 16-mm-Dekorspan eher überlegen:

Besser:​

• 18 mm Multiplex Birke
  ODER
• 19 mm MDF

Warum:

• deutlich steifer
• bessere Schraubenauszugswerte
• präziser
• weniger Verzug

Gerade bei einem optisch sichtbaren Slat-Element lohnt sich das.

Spanplatte funktioniert, ist aber bei so einem großen freitragenden Aufbau konstruktiv die schwächste Lösung.

---

Kurzfassung​

Ich würde bauen:

• Bodenplatte zuerst exakt waagerecht
• hinten flaches Stahlprofil statt Dachlatte
• 5–6 innenliegende Schwerlastwinkel
• Seitenwände lotrecht danach montieren
• Confirmat + Leim statt nur Schrauben
• Wandwinkel nur zur Stabilisierung
• oben Schattenfuge statt sichtbares Kompriband
• möglichst Multiplex statt Spanplatte

Dann bekommst du:

• maximale Innentiefe
• hohe Stabilität
• saubere Flucht der Slats
• wenig Durchbiegung
• gute Tiefbasswirkung

 

[tschawo22]

Da du so viel Wert darauf legst, dass die Kommunikation durch die KI OK ist, auch wenn das Gegenüber das nicht wünscht.
Hier deine Antwort von Chat GPT.

Bei Rückfragen wende ich gerne auch an den Bot.
Warum soll sich hier irgendwer die Mühe geben, dir zu Antworten, wenn du dir keine Mühe bei der Fragestellung oder deinem Umgangston gibst?





Das Vorhaben ist grundsätzlich machbar, aber ich würde den Aufbau konstruktiv etwas anders lösen als „klassischer Möbelbau“, weil hier Statik + Akustik gleichzeitig wichtig sind.
Vor allem bei 260 × 50 cm und geschätzt ~100 kg Gesamtgewicht wird 16-mm-Dekorspan alleine schnell grenzwertig, wenn man nur stumpf verschraubt.

1. Reihenfolge beim Aufbau​

Ja — die Bodenplatte zuerst exakt waagerecht zu montieren ist absolut sinnvoll.

So würde ich vorgehen:

1. Mit Kreuzlinienlaser exakte Oberkante der Bodenplatte anzeichnen
2. Bodenplatte zuerst stabil an der Wand befestigen
3. Danach Seitenwände links/rechts montieren
4. Seitenwände lotrecht ausrichten
5. Seitenwände zusätzlich an der Wand fixieren
6. Erst danach Front/Slats bauen

Dadurch definiert die Bodenplatte die komplette Geometrie.

Wichtig:
Die Bodenplatte darf sich später unter Last nicht durchbiegen, sonst laufen die Slats optisch auseinander.

---

2. Größtes Problem: 16-mm-Spanplatte bei 260 cm Spannweite​

Ganz ehrlich:
Eine 16-mm-Dekorspanplatte mit 260 cm Länge und 50 cm Tiefe ist für so ein Gewicht alleine zu weich.

Selbst wenn die Last verteilt ist:

• Glaswolle
• Slats
• Rahmen
• Eigengewicht

→ die Platte wird langfristig arbeiten bzw. durchhängen.

Deshalb würde ich NICHT nur mit Winkeln arbeiten.

---

3. Beste Lösung ohne Tiefenverlust​

Die beste Kombination wäre meiner Meinung nach:

Variante A (empfohlen)​

Hinten an die Wand:

• Stahl-Flachprofil oder Rechteckstahlrohr
• z. B. 40×20×2 mm
• über fast die gesamte Breite

Darauf liegt die Bodenplatte auf.

Vorteile:

• fast kein Tiefenverlust
• viel steifer als Dachlatte
• unsichtbar
• verhindert Durchbiegung massiv

Zusätzlich:

• 4–6 schwere Stahlwinkel innen oben
• z. B. 150×150×40 mm oder größer
• direkt in massive Wand dübeln

Dadurch:

• keine sichtbaren Konsolen
• kaum Verlust der Innentiefe
• sehr hohe Tragfähigkeit

Das ist deutlich besser als eine durchgehende Dachlatte aus Holz.

---

4. Warum Dachlatten akustisch problematisch sein können​

Du hast mit deiner Überlegung recht.

Wenn du hinten eine 40–50 mm Dachlatte durchgehend verbaust:

• verlierst du effektiv akustische Tiefe
• besonders kritisch im Tiefbassbereich

Gerade bei porösen Absorbern macht jede verlorene Tiefe untenrum viel aus.

Deshalb:

• Metallprofile
• flache Stahlkonstruktion
• punktuelle Verstärkung

→ deutlich sinnvoller.

---

5. Seitenwände lotrecht und rechtwinklig ausrichten​

Wichtigster Punkt:

Nicht der Raum ist dein Bezug.
Der Korpus ist dein Bezug.

Viele Wände sind krumm.

Ich würde:

So vorgehen:​

• Bodenplatte exakt waagerecht
• Seitenwand mit großen Schraubzwingen ansetzen
• mit digitaler Wasserwaage oder Laser lotrecht ausrichten
• erst dann verschrauben

Für exakten 90°-Winkel:

• große Schreinerwinkel benutzen
• alternativ temporäre Diagonalstrebe während Montage

Danach:

• innen mit kleinen Stahlwinkeln an Wand sichern

Die Wandwinkel dienen eher der Stabilisierung, nicht dem Ausrichten.

---

6. Reicht Verschrauben bei 16 mm?​

Nur stumpf in Spanplatte schrauben:
→ würde ich bei dem Gewicht NICHT machen.

Besser:

Verbindung Bodenplatte ↔ Seitenwand​

• Lamellos / Flachdübel ODER
• Holzdübel ODER
• Confirmat-Schrauben

Confirmat-Schrauben funktionieren bei Spanplatte sehr gut.

Zusätzlich:

• PU-Leim oder D4-Leim

Das erhöht die Verwindungssteifigkeit massiv.

---

7. Unsichtbare stabile Verbindung der Bodenplatte​

Die eleganteste Lösung wäre:

Innenliegende Stahlwinkel​

• oben innen montiert
• mit Senkkopf-Maschinenschrauben durch die Bodenplatte
• große Unterlegscheiben
• Muttern gekontert

Das ist deutlich belastbarer als Holzschrauben in Spanplatte.

Bei 260 cm Breite würde ich eher:

• 5–6 Befestigungspunkte
• als 2–3 große

machen.

---

8. Luftdichtheit​

Für die Akustik wichtig:
Nicht „hermetisch dicht“, sondern:

• keine großen Leckagen
• keine offenen Fugen

Gut geeignet:

• Acryl
• Dichtband
• Kompriband

---

9. Abschluss zur Decke​

Kompriband kann funktionieren, sieht aber oft unsauber aus.

Eleganter:

Lösung:​

• oben 5–8 mm Luft lassen
• schwarzes Akustikvlies hintersetzen
• vorne schmale Abdeckleiste oder Schattenfuge

Oder:

• weiches EPDM-Dichtband innenliegend

Dann quillt nichts sichtbar heraus.

---

10. Noch ein wichtiger Punkt: Front-Slats​

Wenn die Slats wirklich exakt fluchten sollen:

Die Front darf sich NICHT verwinden.

Deshalb würde ich zusätzlich:

• oben zwischen den Seitenwänden
• mindestens 1–2 versteckte Querstreben

einbauen.

Aber:
Nicht hinten an der Wand,
sondern eher:

• weit vorne
• möglichst schmal
• z. B. Multiplexleisten

Dadurch verlierst du kaum wirksame Tiefe.

---

11. Meine persönliche Empfehlung zum Material​

Ich würde statt 16-mm-Dekorspan eher überlegen:

Besser:​

• 18 mm Multiplex Birke
  ODER
• 19 mm MDF

Warum:

• deutlich steifer
• bessere Schraubenauszugswerte
• präziser
• weniger Verzug

Gerade bei einem optisch sichtbaren Slat-Element lohnt sich das.

Spanplatte funktioniert, ist aber bei so einem großen freitragenden Aufbau konstruktiv die schwächste Lösung.

---

Kurzfassung​

Ich würde bauen:

• Bodenplatte zuerst exakt waagerecht
• hinten flaches Stahlprofil statt Dachlatte
• 5–6 innenliegende Schwerlastwinkel
• Seitenwände lotrecht danach montieren
• Confirmat + Leim statt nur Schrauben
• Wandwinkel nur zur Stabilisierung
• oben Schattenfuge statt sichtbares Kompriband
• möglichst Multiplex statt Spanplatte

Dann bekommst du:

• maximale Innentiefe
• hohe Stabilität
• saubere Flucht der Slats
• wenig Durchbiegung
• gute Tiefbasswirkung

Die KI kann hilfreich sein bei Texteschreiben etc. aber sie ist leider total dumm bei handwerklicher Logik...Sonst hätte ich diesen Thread hier gar nicht gestartet und mir die Fragen auch gleich von der KI selbst beantworten lassen können..

Meine Güte Leute muss man da jetzt so ein riesen Drama drauß machen?! 20 Posts und bisher kaum ein qualitativ sinvoller Beitrag..

 

[tschawo22]

Da du so viel Wert darauf legst, dass die Kommunikation durch die KI OK ist, auch wenn das Gegenüber das nicht wünscht.

Wer ist mein Gegenüber? Du etwa? Oder Pedder? Wer hat mir vorher gesagt das KI zusammengefasste Texte nicht erwünscht oder nicht erlaubt sind? Wo steht das in den Forenregeln? Was ist eigentlich generell euer Problem?

 

[Manuel_]

Wer ist mein Gegenüber? Du etwa? Oder Pedder?

Zum Beispiel.

Wer hat mir vorher gesagt das KI zusammengefasste Texte nicht erwünscht oder nicht erlaubt sind?

Das wurde dir nachträglich von mehreren Seiten gesagt, deine Reaktion kann man ebenfalls oben lesen.

Was ist eigentlich generell euer Problem?

Du hast Fragen, scheinbar hast also du ein Problem. Du wurdest von mehreren darauf hingewiesen, dass man keine Lust hat auf KI Texte zu antworten um dir bei deinem Problem zu helfen.

Was du mit dieser Information anstellst ist eigentlich Recht einfach.

1. Du änderst dein Auftreten und bekommst mehr Antworten von verschiedenen Seiten.

2. Du reagierst auf Kritik weiter so aggressiv und bekommst dann halt weniger Input

 

[wirklich_rainer_zufall]

Meine Güte Leute muss man da jetzt so ein riesen Drama drauß machen?! 20 Posts und bisher kaum ein qualitativ sinvoller Beitrag..

Tja liegt vielleicht an deiner Art?

Das ist doch hier keine kostenlose Dienstleistung. Warum sollte sich jemand Mühe machen jemandem wie dir ausführlich zu antworten der es noch nicht mal schafft ohne KI eine Frage zu formulieren?

Hättest du so die Frage angefangen wäre es vielleicht ein erfolgreiche Thread geworden:

Hallo Forum,​

ich möchte mir ein Studio einrichten und habe eine Raummode bei um die 38Hz gemessen. Diese möchte ich gerne mit einem Helmholzresonator stark abschwächen. Ein Simulationsprogramm hat mir xyz ausgeworfen. Wie könnte man das sinnvoll ins Studio integrieren? Danke für eure Vorschläge!​

​

So eine Charmeoffensive hilft ungemein!

 

[tschawo22]

Ach wisst ihr was Leute ich bin raus hier! Danke erstmal für nichts! Ich frag lieber richtige Handwerker die sich nicht an KI Texte aufhängen.. genau wegen diesen sinnlosen Zwischenmenschlichen Sch*** hab ich kaum noch Bock auf Forengetrolle