Schwebetürenschrank selbst bauen

[Ingo_111]

Hallo nochmal... und einen schönen Sonntag...

Habe jetzt den Konfigurator mal genutzt und dort verschiedene Daten eingegeben.
Dort muss man aber auch die "Türauflage" in mm eingeben (von -1 bis 16 mm).
Ich verstehe einfach nicht so recht, was damit gemeint ist. Vielleicht könnt Ihr mir das ja besser erklären...

Ich nehme an, dass diese Angabe aussagt, wie weit die Tür die Seitenwand-Dicke verdeckt.
Seltsam ist nur, dass es im Konfigurator nur bis 16 mm geht. Bei einer 19-er Stärke der Seitenwand hätte ich ja da immer 3 mm übrig. Und auf der Abbildung (siehe Link unten) wird auch ein Bild mit 25 mm gezeigt. Das ist irgendwie für mich nicht stimmig.

Hier mal ein Link zur bildlichen Erklärung dazu:
https://web2.hettich.com/hbh/config...l;jsessionid=89C9A4F4894265DBC388F2A0DEE45545

Ebenso kann ich dem Konfigurator nirgends entnehmen, wie breit der Schrank INNEN ist. Das ist wichtig für mich, da ich Decke und Boden nach innen einlassen und nicht auf die Seitenteile auflegen will. Zwar kann ich das ausrechnen, indem ich mein Außenmaß minus 2 x 19 mm rechne... aber falls der Konfigurator automatisch davon ausgeht, dass Decke und Boden auf/unter den Seitenteilen aufliegen, dann stimmt alles nicht mehr. Ich brauche innen unbedingt genau 125 cm

Danke und schöne Grüße,
Ingo

 

[Neige]

Dort muss man aber auch die "Türauflage" in mm eingeben (von -1 bis 16 mm).
Ich verstehe einfach nicht so recht, was damit gemeint ist. Vielleicht könnt Ihr mir das ja besser erklären...

Vereinfacht gesagt ändert sich damit das Bohrmaß der Laufteile an der Türe.

aber falls der Konfigurator automatisch davon ausgeht, dass Decke und Boden auf/unter den Seitenteilen aufliegen, dann stimmt alles nicht mehr

Der geht von durchgehenden Seiten aus, eigentlich die gängigste Bauweise.

Wie der Kasten letztendlich gebaut wird, ist dem Konfigurator eigentlich egal, er errechnet, wenn du dir alles genau anschaust, nur die benötigten Teile und errechnet die an der Türe notwendigen Bohrmaße.

Ich brauche innen unbedingt genau 125 cm

Dann ergibt doch dein Aussenmaß in der Breite 128,8cm um auf ein lichtes Maß von 125cm zu kommen.


Studiere mal ganz genau.....

Maße würde ich Seite 9 entnehmen je nachdem ob ein versetztes oder deckungsgleiches Öffnen geplant ist.

....dann sollte es klarer werden.

Vielleicht hilft dir nachfolgende Erklärung etwas weiter. Zunächst der Schrank mit den von dir angegebenen Maßen.


Diese Zeichnung ist erstellt mit versetzten Türen und enthält folgende Positionen:
- Laufprofil (oben)

- Führungsprofil (STB 16.2 Montage unter dem Unterboden)

- Korpusanschlussleiste (hintere Tür)

- Korpusanschlussleiste (vordere Tür)

- Bürstenleiste


- Türleisten


- optional Türabschlussleisten L od. U-Form.


Der Schrank mit Führungsprofil STB 16.2 Montage unter dem Unterboden sähe dann so aus:


Abschließend dann noch ein Erklärungsversuch, wie der Schrank gebaut wird ohne Korpusanschlussleisten:

Was dann so aussehen würde:


(Bei den Seiten sind in der Breite 8mm für die Bürstenleisten abgezogen)

 

[Neige]

Fortsetzung...

Um das Führungsprofil STB 16.1.....


.....vor den Unterboden zu setzen, muss der Sockel nicht nach hinten versetzt werden. Das Profil wird lediglich aufgeschraubt.


Hier sind die Führungsteile lediglich in der Ausführung anderst...


als beim Führungsprofil STB 16.2


Um kurz noch mal auf

Dort muss man aber auch die "Türauflage" in mm eingeben (von -1 bis 16 mm).

einzugehen, hat das auch Einfluss auf die Schrankkonstruktion. Würdest du wollen, dass die Seite frontbündig zu Türe ist, würdest du da den Wert -1 eingeben um a. die exakte Türbreite zu ermitteln und b. um eine genaue Bohrzeichnung für die Führungsteile zu erhalten. So sähe das dann aus:


Hier mit dem Wert 16


Um es abzuschließen, soll dir die (hoffentlich fehlerfreie) Erklärung zeigen, dass du den Schrank bauen kannst wie du möchtest, wichtig sind dann nur die Bohrmaße, die man dann auch nach den Grundlagen ergänzen muß.

 

[Ingo_111]

Hallo Sigi,

zunächst mal ganz, ganz herzlichen Dank für Deine Mühe

puuuuuuuuuuuuuhhh... das ist ja ganz schön viel Stoff.
Hoffe, dass ich mir da nicht ein bisschen viel zumute mit diesem Führungsprofil STB 16.1.

Gut war auf jeden Fall, dass Du verständlich gemacht hast, dass ich ggf. die Seiten unterschiedlich breit herstellen muss, wenn ich KEINE Korpusanschlußleiste benutze. Auch die Türleisten möchte ich nicht nutzen.

Hier mal meine Vorstellungen:
- Ich möchte die Türen deckungsgleich haben (Profil STB 16.1)
- Position vordere Tür: links
- keine Korpusanschlußleisten
- keine Türleisten
- aber mit Bürstenleisten

Meine errechneten Maße (noch ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Breite der Seitenteile):
* Spanplatte Buche hell, 19 mm Stärke
- Höhe: 2150 mm
- Breite: 1288 mm
- Tiefe: 550 mm (Breite der von mir berechneten Seitenteile)
- Innenbreite: 1250 mm
- Sockelhöhe: 86 mm
- Fußboden bis Unterkante Tür: 70 mm
- Türüberdeckung: 30 mm
- Türen: 2080 x 639 mm (Breite angepaßt... bei meiner vorherigen Berechnung waren es 650 mm)
- Türauflage: -1 (bei meiner vorherigen Berechnung waren es 10 mm)
- Dämpfung: keine

Glaube das sind die wichtigsten Angaben...

Laut Deiner Angaben müßten die Seitenteile links und rechts jedoch unterschiedlich breit sein (wg. fehlender Korpusanschlußleisten).

Zum Thema "Türauflage":
Ich hatte angenommen, dass die Türen so zuschieben, dass sie die Vorderkante des Seitenteils verdecken, wenn sie geschlossen werden.
In meinem Fall, wo ich dort 10 mm im Konfigurator angegeben hatte, nahm ich also an, dass bei geschlossener Tür dann noch ein Rest von 9 mm von der Vorderkante des Seitenteils sichtbar sind.

Nach Deiner Angabe jedoch würden die Türen innen GEGEN die Seitenteile schließen... was sicher auch so sein muss, wenn ich keine Korpusanschlußleisten verwende. Und damit wäre es für mich auch logisch, dass (wenn die vordere Tür links ist) das linke Seitenteil etwas breiter sein muss.

Müßte ich für meine Vorstellungen, die ich jetzt hier beschrieben habe, dann im Konfigurator bei "Türauflage" eine -1 eintragen?

Vielleicht kannst Du mir bezüglich meiner Angaben ja nochmal helfen, damit ich den Konfigurator nochmal richtig füttern kann.

Ich habe hier meine Daten eingetragen:
https://web2.hettich.com/hbh/catalo...igurator=SlidingDoors&model=procat_de_0180_05

*** habe alle Daten jetzt nochmal eingetragen in den Konfigurator und die erstellte PDF-Datei unten angehängt ***

Danke und Gruß,
Ingo

 

[Ingo_111]

...habe jetzt mal meine beiden Seitenteile nach Deinen Angaben im Foto "Korpus.png" neu berechnet.
Wenn die vordere Tür links ist, die Türen innen gegen die Seitenteile schließen und der Korpus 55 cm tief sein soll:

Maße:
- linkes Seitenteil: 604 mm (= 550 + 25 + EB 29 mm)
- rechtes Seitenteil: 575 mm (= 550 + 25 mm)

Hoffe es stimmt so

ABER:
Auf dem Foto "Korpus.png" wirkt es für mich immer noch so, als ob die Seitenteile gleich breit sind.
Denn das Laufprofil scheint ja über die ganze Breite zu gehen (inkl. Dicke der Seitenteile).
Und die beiden (deckungsgleichen) Türen gehen im Foto ebenso bis Ende der Seitenteile (verdecken die Vorderkante der Seitenteile also, wenn man von vorne drauf schaut).

Aber vielleicht sehe ich das ja auch falsch...

* unten nochmal das Foto *


Gruß
Ingo

 

[Neige]

Vielleicht hab ich mich nicht klar genug ausgedrückt.
Dieses Beispiel

bezieht sich auf die Eingabe bei "Türauflage" von z. B. 10mm, was dann richtigerweise zur Folge hat

dass sie die Vorderkante des Seitenteils verdecken, wenn sie geschlossen werden.
In meinem Fall, wo ich dort 10 mm im Konfigurator angegeben hatte, nahm ich also an, dass bei geschlossener Tür dann noch ein Rest von 9 mm von der Vorderkante des Seitenteils sichtbar sind.

Das sieht dann so aus:


und wären dann auch korrekterweise diese Maße

- linkes Seitenteil: 604 mm (= 550 + 25 + EB 29 mm)
- rechtes Seitenteil: 575 mm (= 550 + 25 mm)

Hier die Seitenbreite abzüglich 8mm Bürstenleiste


Möchtest du die Bürstenleisten auf den Korpusseiten anbringen, solltest du die Seiten jeweils um 8mm (Maß Bürstenleiste) schmäler machen
- rechte Seite 575mm - 8mm = 567mm
- linke Seite 604mm - 8mm = 596mm
so sähe das dann aus:



Würdest du in "Türauflage" -1 eintragen, käme das dabei heraus:

Türen wären also zu schmal.

Und nochmal zur Verdeutlichung, wenn die Türen an die Seiten anschlagen sollten. Hier müsste dann in "Türauflage" -1 eintragen werden und die Seiten um die Türstärke breiter werden:


So, nun hoffe ich etwas mehr Klarheit geschaffen zu haben.

 

[Ingo_111]

Hallo Sigi und - was soll ich sagen - nochmals vielen Dank für Deine Hilfe

Ich habe das TopLine M schon bestellt. Dazu aber Bürstenleisten in 10 mm Dicke. Müßte also dann nochmal 2 mm mehr von den Seitenbreiten abziehen.

Das wären dann:
- rechte Seite 575mm - 10mm = 565mm
- linke Seite 604mm - 10mm = 594mm

Hmmm... bezüglich der Türauflage bin ich noch unsicher, was besser wäre:
- Türen schlagen an die Seiten an
- Türen verdecken die Vorderkanten der Seiten

Um alles noch besser nachvollziehen zu können, habe ich mir mal die Breiten der Korpusanschlußleisten herausgesucht.
Für die vordere Tür sind das 46 mm und für die hintere Tür 17 mm.
Dazu muss man dann noch die Bürstendicke rechnen (bei mir 10 mm).
Und dann ist noch ein Maß, welches ich noch nicht kenne... nämlich die Dicke der Türleisten.

Zur Verdeutlichung habe ich mal ein Foto hochgeladen, wo ich das "Problem" eingezeichnet habe.
- dort siehst Du die hintere Tür
- die rote Markierung zeigt den gesamten Bereich zwischen Ende Korpus und Beginn Tür
- Du siehst die Korpusanschlußleiste mit 17 mm
- ebenso die Bürstenleiste - hier jedoch mit 7 mm angegeben
- und dann fehlt halt noch die Dicke der Türleiste (siehe blauen Pfeil)

Könnte natürlich sein, dass die Dicke 1 mm beträgt und dass deshalb nur 7 mm Bürstendicke dort angegeben sind.
Wenn ja, käme man ja wieder auf die von Dir angegebenen 25 mm (17 + 7 + 1).
Ich habe dazu mal an den Service von Hettich geschrieben

Die Bürsten würde ich übrigens genau so anbringen wollen, wie im Foto und auch in den Montageanleitungen gezeigt... nämlich an den Türen ganz außen.

*** habe übrigens die Türlänge von 2080 auf 2071 geändert, damit auch oben die 9 mm eingehalten werden (Überstand), genauso wie an den beiden Seiten ***

OK, das wär´s für heute

Schöne Grüße,
Ingo

 

[Neige]

- und dann fehlt halt noch die Dicke der Türleiste (siehe blauen Pfeil

Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, 1,5mm.

 

[Ingo_111]

OK, danke Dir...

Habe jetzt einfach nochmal beim Service von HETTICH angefragt. Ich muss ja sicher sein, um wieviele Zentimeter meine beiden Seitenteile genau breiter sein müssen... hier wäre ein falsches Maß echt ärgerlich

Habe mich übrigens jetzt wohl doch für versetztes Öffnen entschieden. Vor allem kann ich dann ganz normale Tür-Griffe verwenden und auch die hintere Tür läßt sich gut verschieben, die ja beim deckungsgleichen Öffnen komplett verdeckt wäre...

Und ich habe die Türauflage jetzt mit 14 mm eingegeben. Ich denke, dass 5 mm sichtbarer Rest von der Vorderkante der Seitenteile durchaus reicht. Habe dann auch die Türlänge um 5 mm reduziert, damit ich auch oben diese 5 mm vom Korpus überstehen lassen kann.

Hoffe jetzt ist alles soweit OK.
Das Hettich STB 16.1 habe ich ja schon bestellt. Jetzt fehlt noch das Holz sowie Kleiderstangen, Griffe, Trapezverbinder und ne Idee, wie ich die Rückwand (9 mm dick) befestige. Die will ich ja auf jeden Fall in eine Falz in den Seitenteilen einlegen... Dann vielleicht einfach von innen mit ein paar kleinen Winkeln befestigen oder ggf. einfach von hinten schrauben... weiß noch nicht
Diese Rückwandverbinder finde ich nicht so prickelnd...

Schöne Grüße,
Ingo

 

[Neige]

Trapezverbinder und ne Idee, wie ich die Rückwand (9 mm dick) befestige.

Mein Vorschlag wäre Seiten und Böden mit Rafix zu verbinden:


Rückwand (8mm) würde ich in Seiten und Böden einnuten:


Das macht die Montage leichter. Wenn Unterboden und Seiten fest verbunden sind, kann die Rückwand einfach eingeschoben werden, dann Oberboden auflegen und die Rafix festziehen. Anschl. Schiebetürbeschlag montieren.

 

[Ingo_111]

Guten Morgen Sigi,

danke für die Idee mit dem einnuten sowie Rafix Verbinder.

Ich würde die Rückwand gerne so an den Korpus anbringen, dass er zusätzliche Stabilität gibt. Das wäre ja beim einfachen einschieben in eine Nut nicht der Fall. Daher habe ich gestern überlegt, vielleicht einfach eine Leiste innen an den Seitenteilen sowie Ober- u. Unterboden aufzuschrauben und durch diese hindurch die Rückwand einfach per Schrauben zu befestigen.
Zusätzlich liegt die Rückwand ja noch in einer Falz, die ich an den Hinterkanten der Seitenteile und am Oberboden anbringe. Der Unterboden wird dann nur einfach um die Stärke der Rückwand schmaler zugeschnitten.

Für die Verschraubung von Seitenteilen und Ober-/Unterboden hatte ich mich schon für die "Trapezverbinder von Gedotec" entschieden. Diese gibt es auch von Hettich, aber die Gedotec sind quasi eine Weiterentwicklung (und offenbar etwas besser) als die von Hettich. Mir gefiel diese Lösung gut... oder spricht aus Deiner Sicht etwas dagegen? Ich würde insg. 8 Stück davon nehmen (4 unter dem Oberboden, 4 unter dem Unterboden).

Danke und Gruß,
Ingo

 

[Neige]

Eine eingenutete Rückwand gibt dem Schrank ausreichende Stabilität. Sorry, aber die Trapetzverbinder sind zwar einfacher anzubringen, aber in meinen Augen doch was Spielerei.

Deine Idee der Rückwandbefestigung kann man zwar so machen, aber schön ist was anderes. Hier wäre ich doch für einnuten und mit Rückwandhalter befestigen.

 

[Ingo_111]

...Hier wäre ich doch für einnuten und mit Rückwandhalter befestigen.

Danke Dir nochmal...

Bei der Einnut-Lösung würde ich aber auch rund 3 cm an Schranktiefe verlieren

Was meinst Du mit "mit Rückwandhalter befestigen"?
Und... Du denkst wirklich, dass die Rafix-Verbinder besser halten, als die Trapezverbinder?
Ich habe noch nicht ganz aus den Zeichnungen der Rafix ersehen können, wie die angezogen werden.
Wird das Seitenteil von oben nach unten eingeschoben und dann an dem im Boden eingelassenen Rafix-Teil noch mit einem Schraubenzieher festgezogen? Hinter dem Einschubloch ist ja noch ein weiteres Loch... leider sieht man auf den Zeichnungen nicht, welchen Sinn dieses hat.

Für die Rückwand wären ggf. auch die "Paneelverbinder Keku" nicht verkehrt... hab ich eben dort zufällig gefunden.

Gruß
Ingo

 

[Neige]

Was meinst Du mit "mit Rückwandhalter befestigen"?

http://www.lignoshop.de/rueckwandverbinder-hettich-rv1.html

Wird das Seitenteil von oben nach unten eingeschoben und dann an dem im Boden eingelassenen Rafix-Teil noch mit einem Schraubenzieher festgezogen?

ohne Wulst = Die Konstruktionsböden können stirnseitig und von oben eingesetzt werden.
mit Wulst = Die Konstruktionsböden werden von oben eingesetzt; die Schrankteile sind vorfixiert.

Und... Du denkst wirklich, dass die Rafix-Verbinder besser halten, als die Trapezverbinder?

Meiner Meinung nach ja und die Montage/Demontage ist einfacher.

Bei der Einnut-Lösung würde ich aber auch rund 3 cm an Schranktiefe verlieren

Die andere Möglichkeit ist ein Falz, dann verlierst du max. die Rückwandstärke und kannst die Rückwand von hinten anschrauben.

 

[Ingo_111]

Hallo Sigi,

...danke Dir.

Diese Rückwandverbinder hatte ich auch schon entdeckt. Aber die funktionieren leider nur bis Rückwandstärken von 5 mm

Hmmm... das mit und ohne Wulst habe ich noch nicht kapiert.
Was wäre für meine Konstruktion denn besser? Ich denke im Grunde, dass der Unterboden am besten von oben angezogen wird und der Oberboden von unten (so komme ich besser ran).

Mit Falz und Rückwand von hinten anschrauben war ja meine ursprüngliche Lösung
Nur muss ich dann den Schrank verrücken, um die Rückwand am Ende anzuschrauben und beim Abbau ebenso, um sie wieder zu entfernen. Daher hatte ich ja nach einer Lösung mit Verschraubung von innen gesucht.
Wären dazu diese Paneelverbinder Keku nicht auch geeignet?

Übrigens...
Heute will ich bei OBI das Holz bestellen, falls der Mitarbeiter vor Ort ist, mit dem ich den Deal ausgemacht habe. Er meinte, dass ich bezüglich Holz und Bekantung bei ihm nen Sonderpreis bekomme

Danke und Gruß,
Ingo

 

[Neige]

Diese Rückwandverbinder hatte ich auch schon entdeckt. Aber die funktionieren leider nur bis Rückwandstärken von 5 mm

Nein, die Rückwandstärke muß mindestens 5mm betragen

Hmmm... das mit und ohne Wulst habe ich noch nicht kapiert.

Wären dazu diese Paneelverbinder Keku nicht auch geeignet?

Nein und wenn du fragen solltest warum, dann schau dir bitte genau die Bescheibung an.

Daher hatte ich ja nach einer Lösung mit Verschraubung von innen gesucht.

Kann gut gehen, wird aber und insbesonders mit den Trapeztverbinder ein ziemlich schwabbelige Angelegenheit bei der Montage.

Nimmst du die Rafix in Verbindung mit eingenuteter Rückwand und die Rückwandverbinder, kannst du den Schrank sogar allein montieren/demontieren, weil einfach die nötige Stabilität gegeben ist.

Vom Prinzip her funktioniert das dann so:
1. Unterboden stellen
2. Linke Seite (Rafix mit Wulst fixiert) von oben einsetzten und festziehen
3. Rückwand in die Nut schieben mit Rückwandverbinder befestigen
4. Rechte Seilte von oben in den Boden und in Nut Rückwand einsetzen, Rafix festziehen mir Rückwand verbinden
5 Oberboden von oben auflegen, Rafix festziehen

Korpus steht........das geht innerhalb weniger Minuten.

 

[Neige]

Und was mir noch auf der Zunge brennt......wie hast du dir die Inneneinteilung deines Kleiderschrank vorgestellt?

 

[Ingo_111]

Danke Dir, Sigi... so würde es tatsächlich gut gehen - auch wenn ich mit der Nutlösung noch hadere

Aber der gleiche Aufbau würde ja auch so in etwa mit einer Falz hinten funktionieren. Erst linke Rückwand befestigen, und später die Rechte.

Inneneinteilung ist sehr, sehr einfach.
Dieser Schrank ist nur dazu gedacht, hängende Kleidung aufzunehmen, damit ich mir die dämliche Falterei der Klamotten sparen kann
Daher kommen einfach 2 Stück runde Kleiderstangen (Edelstahlrohr, 25 mm Durchmesser) in 125 cm Breite übereinander dort rein. Die Rohre haben als Aufnahme ein anschraubbares Teil, wo auch noch das Rohr mit einer Art Madenschraube festgeklemmt werden kann.

Trapezverbinder, um Seiten und Ober-/Unterboden zu befestigen:
Wollte Dir nur auch mal zeigen, wie ich es gedacht hatte mit den Trapezverbindern.
Bei der Lösung würde der Aufbau genauso funktionieren, wie von Dir mit den Rafix beschrieben:



Aber die Rafix gefallen mir mittlerweile genauso gut. Hatte nur noch Bedenken wegen der Stabilität gegenüber den Trapezverbindern. Diese werden ja mit je 2 Schrauben befestigt, aber der Rafix am Seitenteil ja nur mit der einen Schraube...

Rückplattenverbinder:
Sorry, aber da muss ich Dir wiedersprechen...
Schau links oben auf dem Foto. Da steht "max. 5" und ich bin sicher, dass damit die Dicke der Rückwand gemeint ist. Auch wenn man die anderen angegebenen Maße mal mit der angegebenen 5 vergleicht, sieht man, dass es mit max. 5 mm paßt.

Im Text steht aber tatsächlich "...muss mindestens 5 mm betragen". Wenn das so wäre, wäre es unlogisch, denn wenn die Rückwand dann 15 mm dick wäre, würde sie niemals dazwischen passen (schau Dir mal das eigentliche Metallteil in der Vergrößerung an).


Von daher passen diese Teile leider nicht. Aber ich habe bei EBAY 8 Stück kleinere Trapezverbinder gefunden für ein paar Euro. Dabei ist ein Teil aus festem Kunststoff und das andere aus Metall. Denke für die Rückwand reichen die auch (siehe unten)



Gruß
Ingo

 

[Ingo_111]

...brauche ich eigentlich von den Bürstenleisten je 2 pro Tür... also jeweils links und rechts außen?
Ich habe nämlich nur 2 Stück insgesamt bestellt...

Gruß
Ingo

 

[Neige]

Da steht "max. 5" und ich bin sicher, dass damit die Dicke der Rückwand gemeint ist.

Stimmt, da hab ich jetzt nicht drauf geachtet, muss mal genau schauen welche ich verwende.

Ich nehme zur Verbindung von Seitenteilen immer solche Verbinder
https://webshop.schachermayer.com/c...sbeschlag-bohr-oe20-10-plattenst-19/103347916

und die meisten der Profis hier sicher auch, weil die nochmehr Stabilität bieten.

Vom Prinzip kannst du den Schrank ja zusammenbasteln wie du möchtest. Klar, wir haben entsprechendes Werkzeug und Maschinen um so ein Teil zu bauen.

Funktionieren nach deinen Vorstellungen wird das sicher auch.

Ich wünsche dir viel Erfolg und vielleicht magst du dein fertiges Projekt hier vorstellen, würde mich freuen.

 

[Ingo_111]

Danke Dir Sigi,

ja, diese Verbinder hatte ich auch schon mal gesehen. Aber ich habe ein grundsätzliches Werkzeug-Problem beim Einsatz von diesen Rafix-Verbindern. Und zwar... wenn ich das Loch für den Rafix mit einem Forstnerbohrer bohren muss, dann geht das nur schwer mit meinem Bohrständer (Ober- u. Unterboden sind ja immerhin 125 x 55 cm groß). Daher müßte ich wohl meinen Akkuschrauber nehmen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass man da gerne mal abrutscht... dass man das Loch also nicht millimetergenau dort hinbekommt, wo es sein muss.
Bei einem so genau berechneten Schrank wäre das absolut schlecht Das wär für mich der Grund, warum ich die Trapezverbinder so interessant finde... die werden ja nur geschraubt

Vielleicht haste ja nen Tipp für mich...

Und - kannst Du mir bitte nochmal Deine Ansicht zur letzten Frage mitteilen? Also wieviele Bürstenleisten man benötigt?
Ggf. müßte ich dann nochmal 2 nachbestellen

Mein fertiges Projekt werde ich auf jeden Fall hier vorstellen - ggf. auch mal Bilder zwischendurch.

Danke, schönen Abend noch und Gruß,
Ingo

 

[Neige]

wieviele Bürstenleisten man benötigt?
Ggf. müßte ich dann nochmal 2

3 Leisten, 2×vordere Türe, 1× hintere Türe.

 

[Ingo_111]

Danke Dir für die schnelle Antwort.
Habe eben noch 1 Bürste nachbestellt und die kann sogar noch zu der Lieferung dazu. Muss dann also nicht nochmal extra Versandkosten zahlen

Apropos...
Wie machst Du eigentlich die Löcher für die Rafix ins Holz?
Habe gestern auf Youtube ein Video entdeckt, wo sich jemand aus MPX eine Art Schablone erstellt hat, mit der er dann per Akkuschrauber die Löcher mit einem Forstnerbohrer bohren kann. Wie gesagt, wäre das mit meinem Bohrständer (der jetzt auch nicht so der Knaller ist) schwer möglich mit einem Brett von 125 x 55 cm.

Und ich suche noch immer die "perfekten" Verbinder für die Rückwand. Die von Dir empfohlenen hätten mir gefallen... fallen aber ja leider weg, da auf 5 mm Dicke beschränkt

Schöne Grüße,
Ingo

 

[Neige]

Wie machst Du eigentlich die Löcher für die Rafix ins Holz?

Mit einer Bohrlehre (DrillJig), kannst du dir natürlich auch selbst bauen.

Wegen den Rückwandhalter war ich jetzt doch tatsächlich was verunsichert, funktioniert aber auch bei 8mm, (andere nehm ich auch nicht) siehe Bild

 

[Ingo_111]

hmmm... Du meinst, dass ich mit diesen Rückwandverbinder auch 8 mm Spanplatte od. Sperrholz befestigen kann?
Schade, dass ich so ein Teil nicht mal irgendwo anschauen und testen kann. Oder hast Du das schon gemacht?
Falls ich diese bestelle, müßte ich da ja schon sicher sein...

Schöne Grüße,
Ingo