Hondo6566
ww-robinie
Darf man hier im Forum nicht mehr Diskutieren?
Dachte dafür sei es da.
Dachte dafür sei es da.
magmog
ww-robinie
Guuden,
wie sagte mein Lehrmeister im Werkzeugbau?:
"Klar kannst Du auf's Tausendstel, aber dann macht einer ein Fenster auf und dein Tausendstel kannst du suchen gehen!"
wie sagte mein Lehrmeister im Werkzeugbau?:
"Klar kannst Du auf's Tausendstel, aber dann macht einer ein Fenster auf und dein Tausendstel kannst du suchen gehen!"
Mathis
ww-robinie
Wir alle lieben - glaub ich jedenfalls- sinnvolle, aussagehaltige Beiträge und können auf eher sinnleere Plaudereien, Vermutungen, Ahnungen, gefühltes Wissen und Diskutieren verzichten, wenn es um die Beantwortung konkreter Fragen geht. Da ist einfach nur solides Wissen gefragt, und keine lauwarme Plauderei.
Deine Antwort gestern zu meiner Frage gehörte eindeutig in diese Kategorie.
Lass doch einfach die Finger von der Tastatur, wenn du nichts wesentliches dazu beitragen kannst.
magmog
ww-robinie
Guuden,
halt typisch Hondo.
Einfach mal ein paar Beiträge genießen, und "do not feed the troll!"
https://www.woodworker.de/forum/search/332390/
halt typisch Hondo.
Einfach mal ein paar Beiträge genießen, und "do not feed the troll!"
https://www.woodworker.de/forum/search/332390/
die Suche konnte leider nicht gefunden werden
Mathis
ww-robinie
Aus einem anderen Thread:
Aber erst mal was in die Tasten geh
auen, egal ob gefühltes Wissen oder ahnungsloser Mitteilungsdrang.
Wieder so ein ahnungsloses Geschwadere, eindeutig falsch: bei der Säge wird der Tisch gekippt und das Sägeaggregat steht fest, einer der großen Nachteile der Flottjet 2000. Ich hab selbst Anfang der 80er an dieser Maschine gearbeitet und weiß, was ich sage.
Aber erst mal was in die Tasten geh
auen, egal ob gefühltes Wissen oder ahnungsloser Mitteilungsdrang.
Mitglied 30872
Gäste
Nun gibt es mittlerweile zahlreiche Beiträge in diesem Faden, bei denen mir ein "Gefällt-mir-nicht-Button" sehr gefallen würde.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
sachsejong
ww-robinie
Mal im Ernst: Was hat das alles damit zu tun, dass jemand aus Rohbrocken was rechtwinkliges haben will?
Sorry, ich muss mich korrigieren: Was hat das damit zu tun, dass der Themanstarter wissen will, wie er am einfachsten aus Rohbrocken einen rechtwinkligen Quader zaubern kann? Einer hat gesagt, komm vorbei, ich mach Dir das.
Wen interessieren Diskussionen um tausendstel Millimeter? Mag ja sein, dass es die nicht gibt, dann muss man auch nicht seitenlang drüber fabulieren und sich mit aller Kraft drauf stürzen, den anderen davon zu überzeugen, dass er im Unrecht ist.
Muss man wirklich jeden Klugscheisser- Mist durchhecheln?
Sorry, ich muss mich korrigieren: Was hat das damit zu tun, dass der Themanstarter wissen will, wie er am einfachsten aus Rohbrocken einen rechtwinkligen Quader zaubern kann? Einer hat gesagt, komm vorbei, ich mach Dir das.
Wen interessieren Diskussionen um tausendstel Millimeter? Mag ja sein, dass es die nicht gibt, dann muss man auch nicht seitenlang drüber fabulieren und sich mit aller Kraft drauf stürzen, den anderen davon zu überzeugen, dass er im Unrecht ist.
Muss man wirklich jeden Klugscheisser- Mist durchhecheln?
Zuletzt bearbeitet:
da ist jmnd, der behauptet hat, das das rechtwinklig machen auf ner CNC nicht genau möglich ist. Der meinte nur besser als tausenstel mm wäre hinreichend genau und annähernd null. Hmpf... Wir reden über Holz... Grüße
Messermacheer
Gäste
Es hat den Anschein, als ob der von mir gewählte Begriff „perfekt“ diesen Thread in eine etwas anders als von mir erhoffte Richtung gelenkt hat. War wohl etwas ungünstig formuliert. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie ich mit ca 0.1-0.2 mm Genauigkeit kleine Quader bekomme, bitte macht euch nicht so viel Aufwand und fangt an vom Mikrometerbereich zu fachsimpeln, auch wenn das natürlich interessant ist! Auf 0.01mm gehe ich bei meinen Klingen und Passungen der Parierelemente - die sind aber aus Stahl und Messing. Solche Toleranzen wären bei Holz denke ich, wie schon angemerkt wurde, ziemlich ein „Overkill“; zumindest im Rohzustand. Bei Integralmessern (die mache ich ganz gerne) sieht es natürlich wiederum anders aus, da muss das Holz mit von Auge nicht mehr wahrnehmbaren Spaltmassen eingefügt werden. Danke in jedem Falle für die verschiedenen Ausführungen dazu.
Aus Rundmaterial kann ich mangels einer Holzdrehbank leider nicht arbeiten, das wäre natürlich schon was. Auch für rundliche/ovale Griffe sicher total toll... (Zur Anmerkung; Rundstäbe aus Baumarktholz kommen für von japanischen Meisterschmieden in Handarbeit hergestellte Messer, welche zum Teil über 1000 Franken wert sind, nicht in Frage. Da wäre der Kunde glaube ich gar nicht erfreut, wenn ich sowas abliefern würde, haha.)
Stabilisiertes Holz verhält sich zumindest beim Schnitzen sehr ähnlich wie unstabilisiertes. Es spant aber deutlich kürzer ist mir aufgefallen. Schau mal unter „Raffir Holz“, das ist das Gleiche, einfach von einem anderen Hersteller. Danke für Dein Angebot, da komme ich evtl drauf zurück. Würde es aber irgendwie schon sehr gerne selber machen. Gerade, weil es sicher nicht das letzte Mal sein wird
...immerhin bekomme ich morgen sogar noch schöneres Holz gleicher Art in 30 cm langenKanteln; damit kann ich sehr gut arbeiten. Wahrscheinlich reicht es sogar für die geplanten 12 Griffe mit dem Holz aus insgesamt 120 Stück. (Und aus den unförmigen Blöcken mache ich dann einfach westliche Messergriffe mit zwei Griffschalen; da brauche ich dann keine Kanteln mehr.)
...falls jemand noch eine Idee hat, wäre ich selbstverständlich froh, denn es wird wie gesagt sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass ich sowas machen muss.
Aus Rundmaterial kann ich mangels einer Holzdrehbank leider nicht arbeiten, das wäre natürlich schon was. Auch für rundliche/ovale Griffe sicher total toll... (Zur Anmerkung; Rundstäbe aus Baumarktholz kommen für von japanischen Meisterschmieden in Handarbeit hergestellte Messer, welche zum Teil über 1000 Franken wert sind, nicht in Frage. Da wäre der Kunde glaube ich gar nicht erfreut, wenn ich sowas abliefern würde, haha.)
Stabilisiertes Holz verhält sich zumindest beim Schnitzen sehr ähnlich wie unstabilisiertes. Es spant aber deutlich kürzer ist mir aufgefallen. Schau mal unter „Raffir Holz“, das ist das Gleiche, einfach von einem anderen Hersteller. Danke für Dein Angebot, da komme ich evtl drauf zurück. Würde es aber irgendwie schon sehr gerne selber machen. Gerade, weil es sicher nicht das letzte Mal sein wird
...immerhin bekomme ich morgen sogar noch schöneres Holz gleicher Art in 30 cm langenKanteln; damit kann ich sehr gut arbeiten. Wahrscheinlich reicht es sogar für die geplanten 12 Griffe mit dem Holz aus insgesamt 120 Stück. (Und aus den unförmigen Blöcken mache ich dann einfach westliche Messergriffe mit zwei Griffschalen; da brauche ich dann keine Kanteln mehr.)
...falls jemand noch eine Idee hat, wäre ich selbstverständlich froh, denn es wird wie gesagt sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass ich sowas machen muss.
flywolf
ww-ahorn
Hallo,
So du mit einem Handhobel umgehen kannst wäre eine Vorrichtung ähnlich der im Nachbaforum diskutierten ( http://www.woodworking.de/cgi-bin/f...ad/id/77493/sbj/holzleisten-auf-dicke-hobeln/ ) eventuell etwas.
So deine quadratischen Kanteln dann diagonal in einer V förmigen Halterung liegen könntest so sogar „perfekt“ achteckig hobeln
Gruß Wolfgang
So du mit einem Handhobel umgehen kannst wäre eine Vorrichtung ähnlich der im Nachbaforum diskutierten ( http://www.woodworking.de/cgi-bin/f...ad/id/77493/sbj/holzleisten-auf-dicke-hobeln/ ) eventuell etwas.
So deine quadratischen Kanteln dann diagonal in einer V förmigen Halterung liegen könntest so sogar „perfekt“ achteckig hobeln
Gruß Wolfgang
magmog
ww-robinie
Guuden,
gut dass Du Luft aus der Genauigkeit genommen hast.
Mit einer Tischkeissäge geht bei solch Kürzungen einiges.
Eine Fläche (1) so zurichten, dass sie an den Enden ohne zu kippeln aufliegt.
Eine Fläche (2) im Winkel dazu dito.
Die Fläche (1) auf den Maschinentisch, die zweite (2) an den Anschlag anlegen.
Den Anschlag auf die maximal mögliche Breite des Werkstücks einstellen, Brocken durchschieben.
So erhältst Du bereits eine plane Fläche (3).
Werkstück drehen, so dass Fläche (1) wieder auf dem Maschinentisch liegt, die Fläche (3) am Anschlag.
Den Anschlag auf die maximal mögliche Breite des Werkstücks einstellen, Brocken durchschieben.
Nun sind die Flächen (2) und (3) plan und parallel.
Als nächstes Fläche (2) auf den Maschinentisch, die Fläche (1) am Anschlag.
Damit ist Fläche (4) plan und winkelig zu (2) und (3).
Als nächstes Fläche (2) auf den Maschinentisch, die Fläche (4) am Anschlag.
Nun sollten alle Flächen plan, zueinander parallel oder rechtwinklig sein.
Voraussetzung: Gerader Maschinentisch, scharfes, winkelig zum Maschinentisch stehendes Längsschnittblatt,
stabiler Parallelanschlag, mindestens gut zwei mal so lang wie das Werkstück.
Zu Üben: Billiges Restholz nehmen, Flächen an den Kopfenden nummerieren und einen Schiebestock einsetzen.
gut dass Du Luft aus der Genauigkeit genommen hast.
Mit einer Tischkeissäge geht bei solch Kürzungen einiges.
Eine Fläche (1) so zurichten, dass sie an den Enden ohne zu kippeln aufliegt.
Eine Fläche (2) im Winkel dazu dito.
Die Fläche (1) auf den Maschinentisch, die zweite (2) an den Anschlag anlegen.
Den Anschlag auf die maximal mögliche Breite des Werkstücks einstellen, Brocken durchschieben.
So erhältst Du bereits eine plane Fläche (3).
Werkstück drehen, so dass Fläche (1) wieder auf dem Maschinentisch liegt, die Fläche (3) am Anschlag.
Den Anschlag auf die maximal mögliche Breite des Werkstücks einstellen, Brocken durchschieben.
Nun sind die Flächen (2) und (3) plan und parallel.
Als nächstes Fläche (2) auf den Maschinentisch, die Fläche (1) am Anschlag.
Damit ist Fläche (4) plan und winkelig zu (2) und (3).
Als nächstes Fläche (2) auf den Maschinentisch, die Fläche (4) am Anschlag.
Nun sollten alle Flächen plan, zueinander parallel oder rechtwinklig sein.
Voraussetzung: Gerader Maschinentisch, scharfes, winkelig zum Maschinentisch stehendes Längsschnittblatt,
stabiler Parallelanschlag, mindestens gut zwei mal so lang wie das Werkstück.
Zu Üben: Billiges Restholz nehmen, Flächen an den Kopfenden nummerieren und einen Schiebestock einsetzen.
