Holzspachtel zum Ausgleichen von Zwischenraum?

[Paso]

Hallo zusammen,
Derzeit baue ich in meiner Küche eine Unterkonstruktion (46 x 70 cm), mit der eine ca 50kg schwere Dunstabzugshaube an einer Holzbalkendecke befestigt werden soll.
Die Konstruktion selbst besteht aus OSB-Platten und mehreren Lagen Multiplex Birke (18mm und 21mm verleimt zu 39mm) und wird mit einer größeren Anzahl langer Holzschrauben an den Holzbalken verschraubt. An sich eine stabile Angelegenheit. In das Multiplex will ich später die Inselhaube mit 8mm Schlüsselschrauben (Sechskant) nach Vorbohrung 6mm verschrauben.
Die Konstruktion muss jedoch unten bündig und waagerecht mit der Gipskartondecke abschließen, damit die Haube gerade hängt.
Da die Balken nicht ganz gerade sind, habe ich zwischen den OSB- und den Multiplexlagen einen schmalen Spalt, der auf der Gesamtfläche leider zwischen 0 und 4mm variiert.
Durch diese Varianz kann ich den Spalt nicht durch Unterlegen eines dünnen Brettes ausgleichen, weil dieses nunmal überall dieselbe Stärke hätte.

Frage:
Kann ich zu diesem Zweck eine Holzspachtelmasse verwenden, um den Zwischenraum auszugleichen?
Schritte:
1. Auftragen der Masse in ausreichender Dicke
2. Anschrauben der unteren Lage Multiplex und waagerecht an der GK-Decke ausrichten.
3. Warten bis zur vollständigen Aushärtung der Holzspachtels
4. Inselhaube mit 8mm Schlüsselschrauben (Sechskant) in die vorgebohrten Multiplexplatten verschrauben

Ich möchte damit eine druckfeste vibrationsfreie und dauerhaft haltbare Verbindung erhalten.
Die Spachtelmasse muss kein Gewicht tragen, nur den ungleichmäßigen Spalt füllen.

Vielen Dank für eine schnelle Antwort.

Viele Grüße,
Paso

 

[ChristophW]

mir ist zwar nicht ganz klar wo da was hängt (Skizze wäre hilfreich) aber normalerweise nutzt man für so Übergänge Silikon oder Acryl nach der Montage was spricht dagegen?

 

[Neige]

Um ehrlich zu sein, verstehe ich die ganze Konstruktion nicht. Und was für eine Inselhaube wird verbaut?

 

[Paso]

Hallo zusammen,

OK, ich habe mal versucht eine vereinfachte Skizze zu machen.
Die Grafik zeigt eine Frontansicht, mit dem - leicht schiefen - Balken der Holzbalkendecke oben und dem Kamin der Dunstabzugshaube unten.
OSB und Multiplex sind erkennbar, wie sie mit langen Holzschrauben im den Balken verschraubt werden sollen.
Unten ist die Gipskartonplatte erkennbar, die absolut in Waage sein muss, und die press/bündig an der GK-PGK-Platte anliegen muss.
Die Dunstabzugshaube wird später mit den Sechskant Schrauben im Multiplex verschraubt.

Man sieht auch den Spalt zwischen OSB und Multiplex, übertrieben groß dargestellt, den ich mit dem Holzspachtel füllen will.

Ich hoffe, so ist es verständlich.

Noch Fragen?

Vielen Dank und viele Grüße
Paso

 

[tomcam]

Gar nix, keine Spachtelmasse oder so, denn laut Zeichnung ist eh alles mit GKP verblendet, also mach Deine Konstruktion fertig, und dann den Gips ran und fertig...............

 

[Paso]

Noch nicht klar geworden? Hier geht's doch nicht um die Optik.
Balken schief, Gipskarton gerade.
Wenn ein spalt bleibt, kann ich die DAH ja gleich nur an die Schrauben hängen.
Zwischen Balken und DAH soll eine stabile flächige Verbindung bestehen.
Nur so werden Vibrationen vermieden.

Molto oder Beko 2K Spachtel wird beides angeblicht sehr hart.
Kann man damit arbeiten?

Bin ja handwerklich nicht unbeleckt, aber hier brauche ich mal einen hilfreichen Tipp.

Viele Grüße
Paso

 

[WinfriedM]

Verstehe zwar deine Konstruktion auch nicht, aber 2K-Spachtel geht für sowas schon in die richtige Richtung. Der Beko scheint ein Polyesterspachtel zu sein, ähnlich wie im Automobilbereich. Schrumpft kaum und ist so stabil, dass er dir nicht wegbröckelt. Damit kannst du also etwas dauerhaft und stabil ausgleichen. Musst allerdings auf die offene Zeit aufpassen, mitunter sind solche Pasten sehr schnell hart.

Von Molto kenne ich nur schrumpfende Bröckelpaste, kannst du für sowas vergessen.

Was mir spontan noch einfallen würde, ist Treppenschaum:

https://www.youtube.com/watch?v=tjXWTkJjSBQ

Der expandiert nach Auftrag zu einem belastbarem Schaum.

 

[@@@]

Wir sind im Holz Forum, warum also nicht das Holz bearbeiten?

Ich würd einen Keil einleimen und entsprechend ablängen. Alternativ die Platten so bearbeiten/schleifen das diese passen.

 

[Ihr Tischler]

Das Problem erschliesst sich mir auch nicht ganz.

Wenn es da irgendwo nur um die Festigkeit geht, ist Spachtel und Co. fehl am Platze.
Dann eher oben genannten Treppenschaum oder PU-Leim, der reichte dann auch.

Aber wenn man nur an einer Seite die MPX unterlegt, dies alles ordentlich verschraubt, dann hält diese UK alle mal gut.

Oder halt ein ein U als Unterkonstruktion bauen, ausrichten, dann in den Balken verschrauben.

Entkopplung sollte eigentlich bei einer DAH nicht unbedingt von Nöten sein, ansonsten
hat er Motor ein Unwucht.

Wenn man dies aber genr möchte, dann mit Gummi zwischen die MPX/DAH.

 

[Neige]

Wie ist denn der Abstand zwischen Balken Unterkante und GK? Meine Frage bezgl. der Haube bezog sich auf die Montagemöglichkeiten!

Da ich die jetzt nicht kenne, gibt es u. A. folgende Möglichkeiten:
Wenn die Haube einen Distanzrahmen mit im Lieferumfang hat, kannst du auf das ausgleichen verzichten, da mit diesem eine schiefe Decke ausgeglichen wird.
Eine andere Möglichkeit besteht darin komplett auf OSB und MPX zu verzichten und mittels Doppelgewindeschraube

und Kontermutter (um Viberationen ggf. abzufangen Gummiunterlegscheibe) die Haube direkt am Balken zu montieren.

 

[Paso]

Hallo zusammen,
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Den Vorschlag mit dem Treppenschaum finde ich interessant, das könnte was sein. Allerdings braucht man dazu diese spezielle Spritze und leider ist Verarbeitungszeit von nur 2 Minuten zu kurz.
Das Zeug könnte von mir aus 2 Tage zum Aushärten brauchen, aber 2 Minuten sind mir zum sauberen Ausrichten zu knapp.
Der Beko 2-k Spachtel gibt wenigstens 4 - 5 Minuten Zeit.
Aber auch das ist arg knapp.

Wie würde das mit einer selbst angerührten Spachtelmasse aus Holzleim und Sägemehl aussehen? Wie ist da die Aushärtezeit?
Es müsste halt eine Masse mit sahniger Konsistenz werden, damit der Spalt über die gesamte Fläche vollständig ausgefüllt werden kann.
Nochmal zur Erläuterung:
Ich trage die Masse ausreichend dick auf die Multiplex-Seite auf, schraube diese an die bereits vorhandene OSB-Konstruktion an, so dass die Multiplex-Unterseite in Waage und bündig mit der Unterkante des Trockenbauprofils ist.
Dabei wird die Spachtelmasse zwischen Multiplex und OSB zusammengedrückt und füllt nur den Spalt aus, und zwar an jeder Stelle der Fläche in der richtigen Höhe und über die ganze Fläche.

Zwischen GK und Multiplex soll GAR Kein Zwischenraum sein.

Soll ich nochmal ein, zwei Fotos zum besseren Verständnis einstellen?

Viele Grüße
Paso

 

[Neige]

...so dass die Multiplex-Unterseite in Waage und bündig mit der Unterkante des Trockenbauprofils ist.

Du hängst also die Decke ab, ist das so richtig? Wenn ja, warum hängst du dich so wehemend daran einen Spalt mit Spachtelmasse ausfüllen zu wollen....

...Bilder wären in der Tat nicht schlecht

 

[Paso]

Du hängst also die Decke ab, ist das so richtig?

Richtig.

Wenn ja, warum hängst du dich so wehemend daran einen Spalt mit Spachtelmasse ausfüllen zu wollen....

Damit ich eine durchgehende flächige Verbindung habe, damit ich
1. Vibrationen verhindere
2. Last und Zug der DAH nicht nur über die Schrauben abtragen muss
3. Oben ungleichmäßig schiefe Balken habe, unten aber eine waagerechte Fläche zum Anschrauben brauche, damit die DAH gerade hängt.
4. Ich keinen Spalt zwischen Unterkontruktion (Holz) und GK Platte brauchen kann, weil sich beim Festschrauben des DAH-Kamins sonst der GK eindrückt, wenn darüber erstmal Luft kommt.

So, alle Klarheiten beseitigt?
Ich glaube, noch genauer kann ich es nicht erklären.

Da ich die schiefe Ebene, die durch den Balken entsteht, nicht verhindern/beseitigen kann, muss ich den Spalt zwischen OSB und Multiplex ausgleichen und füllen.
Wie dieser Spalt gefüllt werden kann, ist meine Frage.

Der Rest der Konstruktion ist so wie er ist optimal und bleibt auch so.

So etwas wie Entkopplung oder dergleichen macht man hier nicht. Die DAH soll nicht schwingen, sondern bombenfest hängen. In einer Betondecke wird ein Teil dieses Kalibers mit Metalldübeln verankert. Bei einer abgehängten Holzbalkendecke ist Kreativität gefragt.


Viele Grüße
Paso

 

[Neige]

zu 1.
Hat @Ihr Tischler schon beantwortet und stimme da zu:

Entkopplung sollte eigentlich bei einer DAH nicht unbedingt von Nöten sein, ansonsten
hat er Motor ein Unwucht.

zu 2.
Die Haube wird nun mal über die Schrauben an welcher Deckenkonstruktion auch immer gehalten

zu 3. u 4.
mein #10 gelesen?

Eine Unterkonstruktion ist abhängig von den Montagehinweisen der Hersteller und kann doch sehr unterschiedlich gehandhabt werden.

Noch eine Möglichkeit:
Du baust dir so eine (ähnliche) Konstruktion aus MPX oder übrigen Bretter weil (siehe zu1.)

richtest die mit Wasserwage genau aus, verschraubst diese am Balken und dann hat sich das, hält bombenfest. Da braucht es dann kein Spachtel, Bauschaum und dergleichen. Wichtiger als alles andere ist, dass die Haube so befestigt wird, dass sie nicht von der Decke fällt

 

[WinfriedM]

Der Nautic Epoxispachtel hat 15-20 Minuten offene Zeit bei 20 Grad. Wenn du den 10 Grad niedrieger verarbeitest, ist die Offene Zeit doppelt so lang.

600g Nautic (Epoxidharz-Spachtel): Amazon.de: Baumarkt

Was ich nicht verstehe: Warum willst du zuerst auf den krummen Balken krumm OSB aufbringen, was zudem nicht vollständig aufliegt. Um dann das krumme OSB gegen das Multiplex zu verspachteln? Da würde ich doch eine fertige Holzkonstruktion eher mit einer "Ausgleichsmasse" auf den Balken aufbringen.

Ist das richtig, dass die ganze Konstruktion an nur einem Balken hängt? Also die Dimension in der Tiefe, die in deiner Zeichnung nicht klar wird, würde mich interessieren.

 

[WinfriedM]

Das Problem erschliesst sich mir auch nicht ganz.

Wenn es da irgendwo nur um die Festigkeit geht, ist Spachtel und Co. fehl am Platze.

Mal ganz unabhängig, ob das alles sinnvoll ist, aber ein 2K Polyesterspachtel ist nach Aushärtung wie ein Hartkunststoff und kann enorme Kräfte aufnehmen.

 

[Paso]

Hallo zusammen,

Ihr habt es so gewollt. Jetzt lasse ich bilder sprechen. Erklärt habe ich es schon genug.

Die Konstruktion hängt natürlich an zwei Balken, aber wenn Ihr die Fotos seht, werdet ihr merken, warum man das schlecht zeichnen kann.

Ich habe ja nun ein paar Hinweise erhalten und werde insbesondere den Tipp von Winfried nochmal anschauen.

Viele Grüße
Paso

 

[Neige]

Na gut, warum einfach wenn's auch kompliziert geht

 

[hengo]

Hi,

Ich käme nicht auf die Idee hier irgendeinen 2K Spachtel zu verarbeiten,
sondern würde entweder Distanz-/Justierschrauben verwenden oder ganz einfach mit Furnier oder Glaserklötzen die gewünschte Differenz hinterfüttern.

Wenn Du dann bei der Montage eine ausreichend dicke Wulst Montagekleber
vor dem anschrauben angibst verteilt sich der Kleber beim anschrauben automatisch und schließt den Spalt zwischen OSB und MUltiplex.

 

[Neige]

Ich weiß nicht was es mit Klebergedöns soll, in dem Fall wäre es ja noch unkomplizierter gegangen.

 

[WinfriedM]

Wenn du Treppenschaum verwenden willst: Bohr in deine Multiplexkonstruktion an allen 4 Ecken ein 5,8 mm Loch, da genügend lange M6 Schrauben reinschrauben, so dass die zur Deckenseite hin durchkommen. Damit kannst du die Höhe zuerst genau justieren. Dann brauchst du nur nochmal kurz abzunehmen, Treppenschaum drauf und wieder aufsetzen. Natürlich musst du dir die genaue Position markieren, damit die Abstandshalter passen.

Lochdurchmesser so wählen, dass die M6er Schraube im Holz noch gut greift. Irgendwas zwischen 5,6 und 5,8. Zum Schluss kannst du die wieder entfernen.

 

[Paso]

Hi Winfried,

Vielen Dank, der Tipp mit den M6 Schrauben zur Distanzeinstellung ist super.
Das werde ich auf jeden Fall so umsetzen, wenn ich eine Paste verwende!

@Hengo:
Was Du schreibst, klingt auch praktikabel.
Hilf mal einem Nichtschreiner, was für ein Furnier Du meinst. Wo bekomme ich das und in welchen Stärken? Ich hatte bisher immer nur Sperrholz gesehen und das fängt erst bei 4mm an.
Glaserklötze habe ich noch nie gehört, muss ich erstmal googeln...

Zum Montagekleber: Hast Du noch Infos zu Marke , Konsistenz und Aushärtungszeit?
Ist das Zeug hinterher hart genug?

Vielen Dank und viele Grüße,
Paso

 

[WinfriedM]

Montagekleber z.B. Beco Allcon. Der schäumt auch ganz gut und wird knochenhart.

https://www.youtube.com/watch?v=URhkEDfJcWg

 

[Paso]

Das scheint ja ein geiles Zeug zu sein. Habe mit sowas bisher noch nicht gearbeitet. 10 min Zeit bis zur Aushärtung. Mit deiner "Distanzschraubentechnik" müsste das machbar sein.
Gibt es aber offensichtlich nicht im Baumarkt. Müsste ich online bestellen. Gut, dss wäre jetzt kein wirkliches Hindernis.

 

[Neige]

Wenn du Treppenschaum verwenden willst: Bohr in deine Multiplexkonstruktion an allen 4 Ecken ein 5,8 mm Loch, da genügend lange M6 Schrauben reinschrauben, so dass die zur Deckenseite hin durchkommen. Damit kannst du die Höhe zuerst genau justieren. Dann brauchst du nur nochmal kurz abzunehmen, Treppenschaum drauf und wieder aufsetzen. Natürlich musst du dir die genaue Position markieren, damit die Abstandshalter passen.

Lochdurchmesser so wählen, dass die M6er Schraube im Holz noch gut greift. Irgendwas zwischen 5,6 und 5,8. Zum Schluss kannst du die wieder entfernen.

Die Idee halte ich persönlich zwar für etwas aufwändig bei der Decke, aber hat was.

Wir sind hergegangen, haben stabile Plattenreste (was eben zur Hand war) genommen, diese auf die Profile gelegt, mit selbigen verschraubt und in Profilstärke ein Platte auf die oben liegende verschraubt, Gipskartonplatte drunter, Halterung für Haube montiert und gut war's. Bis jetzt ist noch keine runtergefallen und vibriert hat auch nix. Manches geht einfacher, wie man manchmal denkt.