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16cm find ich schon ziemlich viel. Und dann noch Weichfaserplatten von ca 6cm darunter....Ich denke, das sollte dicke ausreichen. Fugen müsen natürlich dicht sein. Evtl mit Hanfwerg ausstopfen.

Es darf sich halt nur nicht verhalten wie echtes Holz. Denn das vergraut nunmal.

Nein. Für manche Arbeiten sogar eher nachteilig. Als Winkel würd ich ca. 25 Grad anpeilen. Fasenlänge das 2,3fache der Dicke. Wenn der Stahl besonders spröde ist, es also zu häufig Ausbrüche gibt, dann einfach den Winkel bei jedem Nachschärfen sukzesive vergrößern. Das Thema "Keilwinkel" ist...

"Linsenkopfbeschläge" vielleicht? Schraube in die Mauer, Beschlag ins Brett einlassen. Die Schraube kann man ganz feindosiert so weit anziehen, dass sich das Brett leicht klemmend draufschieben lässt.

60qm Keilspund? Und tatsächlich sind es jetzt nur 40qm?? Dann müssten natürlich die in Rechnung gestellten Material-Kosten für Keilspund um 33% niedriger liegen. Arbeits- und sonstige Kosten wie z.B. Anfahrt verringern sich natürlich nicht proportional.

Der Schnittverlust ist doch völlig unabhängig vom Materialwert! Wenn es nunmal 19m² sind, dann müssen diese 19m² mit dem qm-Preis multipliziert werden. Völlig egal wie hoch dieser ist. 32% Schnittverlust sind ohne weiteres möglich. Allerdings hätte er ihn beim Kostenvoranschlag berücksichtigen...

Womöglich sogar besser...? WENN man den Kniff raushat.

Ist mir auch aufgefallen, als ich vor Jahren das Video zum ersten Mal sah. Nut und Feder sind nicht konisch, so wie es eigentlich der "Reinen Lehre" entspricht. Wenn es doch gutgeht, liegts sicherlich daran, dass er das Holz extrem weit heruntergetrocknet hat. Ob sie aber auch nach vielen Jahren...

Mit Wasser ... ?

Oder einfach je zwei kleine, dünne Extrazulagen unter diese beiden Querbalken. Nahe der Mitte, denn am Rand kann man ja sowieso problemlos Zwingen setzen.

Ich würde es bauen wie eine Jägerkanzel. Aus ungeschälten Fichtenstangen, in den Boden eingegraben, durchlaufend für Geländer. Befestigung am Baum ist überflüssig. Lebt bestimmt länger als das Interesse der Kinder. Wenns besonders langlebig sein soll: Erstmal dicken, kurzen Ei-Stamm...

Mit Messingbürste loses Material abschruppen und dann mit stark verdünntem Schellack überpinseln. Gibt eine durchaus wohnzimmertaugliche Oberfläche.

Ich schrieb ja: 1-2 Beine werden in der Luft hängen. Müssten also unterlegt werden, wenn die Platte stark belastet wird; aber dann wiederum sind die Trockendübel eigentlich überflüssig, weil die Platten dann sowieso auf dem selben Niveau sind .... Und auch bei sehr unebenem Boden dürfte der...

Zwei "Trockene Dübel" z.B. Auf beiden Seiten unverleimt einsetzen. dann sieht man an den getrennten Tischen nichts mehr, außer den jeweils zwei Bohrungen in der Stirnseite. Ein oder zwei der Tischbeine Können dann allerdings in der Luft hängen.

Ich dachte, das wolltest du vermeiden, indem Du die Tischplatten aneinanderkoppelst? Wenn Du jetzt doch was unterlegst, versteh ich nicht, was Du Dir davon versprichst, die Tischplatten miteinander zu verbinden. Dann könntest Du sie ja einfach nebeneinanderschieben. So richtig versteh ich Dein...

Also Ecksimshobel. Simshobel ist eigentlch das Werkzeug der Wahl für den Zweck. Man müsste halt die Tür ausbauen, evtl sogar mehrmals, zum Überprüfen. Nacharbeiten mit Stemmeisen könnte man vor Ort, ohne auszubauen. Macht dann Sinn, wenn nur wenig nachzuarbeiten ist.

Na den Anschliff, die Fase. Ich glaub, Du denkst gerade zu kompliziert:emoji_slight_smile:

In der Stärke recht selten. 20cm hab ich noch nie gesehen. Zumindest einige der stärksten Stücke würde ich aufheben. Die Struktur ist recht fein. Vielleicht hätte ein Drechsler Bedarf.

Hohlschliff ist ja bestimmt klar..? Ergibt sich z.B auf der Tormek. Und "balliger Schliff" ist das genaue Gegenteil davon. Der ergibt sich automatisch beim Handschliff-mehr oder weniger. Rasiermesser hat Hohlschliff-Axt hat stark balligen Schliff (sollte sie zumindest). Damit z.B. beim Entasten...

Ich sags trotzdem: Lass ihn wie er ist.