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Verlass dich einfach darauf, dass der Hersteller einen guten Kompromiss zwischen Härte und Zähigkeit gefunden hat. Wenn dir eine Klinge zu spröde erscheint, also zu häufig Ausbrüche aufweist, dann einfach den Keilwinkel bei jedem Nachschärfen minimal vergrößern. Die Spanne reicht ja von ca 20-30°.

Geräteschuppen würd ich überhauptnicht dämmen. Wozu denn? Da genügt einschalig. Boden-Deckel-Schalung, oder auch einfache Querlattung. Mit rhombischem Querschnitt, damit kein Wasser in die Fugen läuft. Oder Stülpschalung.

Der könnte trotz gelegentlichem Schlagregen uralt werden; auch ohne Holzschutz. Vor allem, wenn du darauf achtest, dass kein Wasser drauf stehen bleibt. Also einfach etwas abkippen bei Nichtbenutzung. Am besten wohl senkrecht zu Fugen. Also so, dass das Wasser auf schnellstem Weg zu den Kanten...

Die bleiben halt nicht dauerhaft trocken... Waren sie denn beim Kauf noch in Folie eingeschweißt? Davon abgesehen, kann Holz auch drehwüchsig sein. Dagegen hilft auch Trocknen nichts. Die Drehung würde dann wohl nur weniger stark ausfallen

Würdest du aber eindeutig, wenn du die Schwellen auf Erdbodenniveau legst.

Als allererstes von der Vorstellung verabschieden, Du könntest den Tisch vor Gebrauchsspuren schützen. Das spart Nerven, wenn man sich von vorneherein schon drauf einstellt. Wie schon jemand gesagt hat: Kunststoff auf Öloberfläche ist keine gute Idee. Zumindest sollte sie dann vorher sehr lange...

Ja. Es hängt alleine vom Jahrringverlauf und der Feuchteänderung ab.

Ja, das ist nur Patina; die nicht schadet, und (angeblich) sogar vor Rost schützt.

Das ist dann wirklich ein bisschen viel für den Fuchsschwanz. Konisch müssen sie aber nicht sein, für Boden-Deckelschalung.

Ja, das verhindert (weitgehendst) das Schüsseln. Ausschlaggebend ist allerdings nicht die Temperatur, sondern die Feuchte. wobei diese natürlich stark von der Temperatur abhängt.

Gratleiste verhindert das Arbeiten (Quellen und Schwinden) nicht im Geringsten. Sie verhindert nur das "Schüsseln" (Rundwerden). Lack oder Öl kann die Feuchtigkeitsabgabe/Aufnahme nicht verhindern. Nur verlangsamen. Nach einigen Monaten/wenigen Jahren konstanter Luftfeuchte hat lackiertes Holz...

Ja, das sollte man erstmal wissen. Sind es nur wenige Teile, und kommt es nicht auf besondere Präzision an, dürfte ein simpler Fuchsschwanz, Holzraspel und Schleifpapier ausreichen.

Das werden sie immer. Auf Ausklinkungen ("Kerven") wird bei geringer Dachneigung oft verzichtet.

Bei dieser Reihenfolge hätte ich mir sogar etwas eher Probleme erwartet. Dabei käme nämlich Ammoniak an den Leim.Bei umgekehrter Reihenfolge nicht.

Auf die Schnelle gegooglet: "Der Einsatz von handelsüblichem Klebern, Lacksystemen, Ölen und Wachsen ist bei ausgedünsteten, trockenen Hölzern unbedenklich" https://www.mehling-wiesmann.de/wp-content/uploads/2015/05/Merkblatt-ger%C3%A4ucherte-H%C3%B6lzer.pdf

Leuchtet mir nicht ein, warum man bei besonders breiten Lamellen mehr Anpressdruck benötigen sollte. Bei besonders dicken wohl schon; aber auch nicht gerade extrem hohen. Ich vermute, die Kanten der Lamellen waren nicht ganz perfekt gefügt, so dass er die Zwingen übermäßig zugeknallt hat, bei...

Dafür hat man bei Kie meistens Splint dabei, bei Dou praktisch nie.

Üblicherweise besäumt man zuerst. Und schneidet dann auf Breite. Ganz außen sitzt ja das beste Holz (die Jahrringe verlaufen hier am "stehendsten"), von dem man möglichst viel erhalten will. Ob und wieviel man dann vom Kernholz wegschneidet, hängt vom jeweiligen Jahrringverlauf ab. Kernholz mit...

Vom Bogenbau hergeleitet würde ich vermuten: Splintholz möglichst in den Bereich mit ZUG-Belastung, und Kernholz in den Bereich mit DRUCK-Belastung. Sollte eigentlich für jede Holzart gelten.

Schweizer Kante sollte man doch problemlos mit dem Handhobel anfertigen können?