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Als Alternative würde mir noch die Stichsäge einfallen. Der Sägeschnitt ist da auch in etwa gleich breit wie beim bohren.

Geht auch gut mit der Tischfräse. Unter das Werkstück eine kleinere Platte legen und den Fräser so einstellen, dass der Fräser knapp unter der Unterlage ist. Wenn dann der Anleimer nach dem umfräsen gleichmäßig ein paar Zehntel übersteht kannst den Rest wegschleifen.

Schifterschnitt ist richtig. Falls du der einen Seite nicht traust, da müsste es eigentlich noch mehr Seiten anzeigen. Da mal vergleichen. Oder ein Muster sägen.

Was du bei der Planung bedenken solltest, VSG ist auch deutlich schwerer als Polycarbonat.

Umso weniger Luft du hast, desto genauer musst du arbeiten. Bei sehr schmalen Fugen fällt es schneller auf wenn eine Türe schief hängt. Aber kleiner wie 3mm würde ich nicht machen.

Wir haben auch schon als Schiebetür eine 25mm Spanplatte beschichtet verwendet. Von der Stärke ist das gut gegangen.

Ich meine das ist deshalb so, dass wenn du von der letzten Stufe aufs Podest trittst und von da dann weiter zur nächsten Stufe, dass es vom Schrittmass passt. Also du musst dann keinen halben Schritt machen, sondern es läuft sich ganz bequem ums Eck herum.

Wir verleimen mit normalem Weißleim. Die Dübel gut einleimen so daß die gut halten. Nimm den Leim den du hast. Das wird schon halten, ist ja eine Nachttischablage und kein Stuhl.

Wir verleimen auf der Arbeit des öfteren beschichtete Spanplatte mit Kante. Wenn da genügend Dübel drin sind wird das schon stabil. Nur Spax und Stuhlwinkel würde ich nicht machen. Besser kombinieren.

Für eine Betonwand reichen eigentlich die Standard Dübel mit 6 oder 8mm Durchmesser, die es in jedem Baumarkt zu kaufen gibt. Wenn deine Schraube 5cm im Beton drinsteckt wird das schon halten. Der Dübel kann da auch kürzer als die Schraube sein. Und als Schraubendurchmesser werden 5er Spax...

Das würde ich auch empfehlen. Sieht sonst richtig gut aus.

Sorry, aber ich als Profi schaue mich in der Preisklasse leider nicht um. Ich hab privat eine von Felder, die ist aber nicht in deinem Preisrahmen. Warum keine gebrauchte? Meine Hobelmaschine hab ich seit ca. 20 Jahren und außer stumpfen Messern war noch nichts defekt.

Also ich würde auch eher zu einer Mittelseite raten, dann sind die Fachböden noch ca. 60cm lang. Dann biegt sich das nicht so schnell durch.

Du könntest dem örtlichen Schreiner eine Stückliste machen nach der dieser deine Platten zuschneidet und bekantet. Aluprofil als Griffleiste machen wir auch öfters für Kunden.

Wenn die Schraube auf der Seite wo sie rausschaut keinen stört, dann nimm die einfach. Wäre zumindest meine Vorgehensweise.

Genau so würde ich es auch lösen. Das ist am stabilsten. Und am unkompliziertesten.

Du kannst die Bohle in der Mitte auftrennen und nach dem abrichten, bzw. fertig Hobeln wieder zusammenleimen. Dann hast du auch wieder fast den originalen Maserungsverlauf. Sofern das für dich wichtig ist. So wäre deine Abrichte breit genug.

Wenn du es schaffst dass beide zu verleimende Kanten sauber anliegen dann sehe ich da kein Problem. Nur wenn da Luft zwischen ist und die Fuge nachher nicht gut zusammen ist, dann hält es nicht richtig. So war mein Gedanke.

Mit einem Kollegen habe ich auch eine Treppe gebaut die war 5,2m lang. Da war die Stärke auch 50mm. Die ist so wie ich das in Erinnerung habe ganz stabil. Die Ausfräsung kannst auch 20mm tief machen. Ich würde keine Gratnut machen, zuviel Aufwand. Dann lieber mit Gewindestangen die Treppe...

Das finde ich prinzipiell auch, leider hat vermutlich nicht jeder Hobby Holzwerker für eine Rahmentür mit Füllung das richtige Werkzeug. Das hinschrauben einer Holzleiste ist fachlich nicht korrekt, den Zweck erfüllt es aber allemal. Industriell gefertigte Möbeltüren vom Möbelhaus haben auch...