Wie mache ich eine schräge Blende für ein Dachfenster?

[holz-wurmmm]

Hallo zusammen

Wir haben in unserem Altbau neue Dachfenster eingebaut. Die Blenden sind auch schon dran. Was noch fehlt sind die unterste Blende (siehe Bilder).

Leider haben ich dort keinen einzigen rechten Winkel. D.h. das Innenfutter steht auf der einen Seite bis zu 2cm raus und auf der anderen seite springt es bis zu 2 cm rein. Auch die "horizontale" Kante fällt 1-2 cm ab (auf den Bildern schwer zu sehen).

Bis jetzt habe ich alles aus MDF gebaut und dann gespachtelt und gestrichen. Die Wand ist eine Gipsfaserplatte. Insgesamt habe ich 3 solche Problemfenster. Wäre also hilfreich, wenn sich der Aufwand in Grenzen hält .

Hat jemand einen Idee wie ich die untere Blenden konstruieren kann?

 

[Paulisch]

Die Fensterlaibung kann man nicht in den Drempel laufen lassen. Sowas lehne ich immer ab. Ich würde jetzt die untere Laibung auf 90 grad zum Fenster ändern

 

[schrauber-at-work]

Tach,

Ich würde jetzt die untere Laibung auf 90 grad zum Fenster ändern

Genau so habe ich das beim Austausch von zwei alten Fenstern gegen, etwas größere, neue auch gemacht. Sieht einfach stimmiger aus.

Gruß SAW

 

[rist]

Was spricht gegen die Variante - sind es rein optische Gründe, dass es schwieriger ist zu bauen oder gibts andere Gründe?

Meine Dachfenster enden unten nicht am Kniestock (so heißt das bei uns) sondern etwas weiter oben. Wenn ein Teil der Laibung senkrecht nach unten geht hoff ich auf dem Möbel das da drunter kommt etwas mehr nutzbare Ablage/Arbeitsfläche zu erzielen.
Die ersten 20cm oder so der Laibung laufen senkrecht zum Fenster um die notwendige Isolierdecke zu erzielen.

 

[Gelöscht Mitglied 91199]

Fachlich korrekt muss die laibung aber etwa 5 cm rechtwinklig zum Fenster laufen und dann oben waagerecht und unten senkrecht werden. Hat was mit der Thermik zu tun

 

[rist]

Fachlich korrekt muss die laibung aber etwa 5 cm rechtwinklig zum Fenster laufen und dann oben waagerecht und unten senkrecht werden. Hat was mit der Thermik zu tun

ja das hab ich - bzw. eben gut 20cm - das wurde uns vom Zimmerer, der auch die Dachdämmung gemacht hat so vorgegeben. Weniger als die 20cm wär aber laut Zimmerer eben nicht gegangen, weil dann die Isolation zu dünn geworden wäre in dem Bereich

 

[Paulisch]

Fachlich korrekt muss die laibung aber etwa 5 cm rechtwinklig zum Fenster laufen und dann oben waagerecht und unten senkrecht werden. Hat was mit der Thermik zu tun

Unten ist das aber kein Problem, ich bekomme sogar mehr Dämmung rein. Oben wäre das ein Problem weil der Dampf in der Laibung stehen würde

 

[Gelöscht Mitglied 91199]

Unten ist das aber kein Problem, ich bekomme sogar mehr Dämmung rein. Oben wäre das ein Problem weil der Dampf in der Laibung stehen würde

Die Dämmung ist nur das eine Problem. Es geht wie gesagt auch um die Thermik. En Detail kann ich das jetzt nicht erklären. Hat wohl was mit Zirkulation zu tun.
Ich hab das oft auch schon anders gemacht, weil es baulich nicht anders ging. Aber wenn es geht, dann sollte man das auch tun

 

[Paulisch]

Das habe ich ja grade erklärt. Oben ist das Detail klar geregelt. Am besten wäre direkt in Waage wegen dem Dampf der sich oben sammelt, weil wir dann aber eine Kältebrücke schaffen, da wir keine ausreichende Dämmung da rein bekommen, machen wir die ersten 10cm in 90* zum Fenster und dann in Waage.
Unten steht idr kein Dampf da gehts um die Dämmung und Lichtausbeute, Optik steht aber vor Licht bei mir. Und weil das sehr aufwändig/unmöglich ist direkt in den Drempel reinzulaufen, löse ich das anders.

 

[holz-wurmmm]

Danke schon mal für eure Antworten. Die Geschichte mit der Dämmung und Thermik ist mir klar. Die Herstellerangaben kenn ich auch.
Das ich das schlauer hätte konstuieren können ist mir auch klar. Aber die Fensterfutter und Blenden alle noch mal rausreissen und neu machen ist viel zu viel Arbeit.

Deshalb einfach noch mal meine urspüngliche Frage: Hat jemand einen Idee wie ich die untere Blenden konstruieren kann?

 

[Johannes]

Hat jemand einen Idee wie ich die untere Blenden konstruieren kann?

Hallo,
ich sehe da zwei Möglichkeiten.
1. Auf die untere Platte eine 2cm Platte aufkleben. Dann ensteht unten eine Kante, bei der die schiefe Kante nicht mehr so auffällt.
2. Auf die untere Platte eine 3mm HDF oder Sperrholzplatte aufkleben, die dann in sich verdreht ist und den Übergang zur Wand abdeckt.
Welche Version besser aussieht, ist vermutlich Geschmackssache.

Es grüßt Johannes

 

[Gelöscht Mitglied 91199]

Es ist auch unten von der Thermik her nicht egal. Und ich finde auch, dass 90 grad doof aussehen. Letzteres ist aber Geschmackssache.

Quelle : beliebige Anleitung von velux

Egal, btt

 

[Mitglied 24010 keks]

Mei das ist Altbau... Viel besser hättest du das gar nicht lösen können. Ich würde das mit MS Polymer ausspritzen, überstreichen und gut ist. Alles andere sieht, meiner Meinung nach, nur gebastelt aus.
Hast du das "schlimmste" oder das "beste" Fenster fotografiert? Also bei dem auf dem Foto würde ich das auf alle Fälle so machen.

Gruß Daniel

 

[joh.t.]

Ich würde daeine Leiste setzen, die die Breite der Falz Leiste aufnimmt und auf der Rückseite passend gehobelt ist.
Würde ich nur für mich machen, da du pro Leiste anpassen locker 2h brauchst.
Sonst weiß das niemand zu schätzen.
Für Kunden wie der Keks010982.

 

[Mitglied 24010 keks]

Der untere Anschluss des Fensters ist bei TE absolut fachgerecht und richtig ausgeführt! Winklig zum Fenster ist eigentlich fachlich falsch - manchmal kommt man nicht aus weil der Wechsel, u.U. ja auch in grauer Vorzeit, falsch gesetzt wurde aber das macht man nur im absoluten Notfall. Jannik hat da recht.

Unten steht idr kein Dampf da gehts um die Dämmung und Lichtausbeute,

Unten steht zwar kein Dampf (der sollte in einer Wohnung eh nicht stehen ) aber der Randverbund an der Scheibe ist i.d.R. der kälteste Punkt. Wenn an der Stelle keine Luft zirkulieren kann, entsteht Tauwasser. Wenn es nur wenig und selten ist, ist das kein Problem. Wenn das aber öfter entsteht, geht zuerst die Oberflächenbeschichtung in den Ecken kaputt, dann fängt es da an zu gammeln und schimmeln, dann läuft das Wasser die Laibung runter und die Ecken schauen schön schmuddelig aus.
Das ist kein Horrorszenario sondern schon mehrfach beim Austausch von Dachfenstern so gesehen und, in dem Zuge, auf "fachlich richtig" umgebaut. Seitdem ist Ruhe. Mag sein, dass das Problem bei neuen Dachfenstern weniger ist (Randverbund mit "warmer Kante" ist inzwischen wahrscheinlich Standard) aber es macht dennoch Sinn, sich an solche Vorgaben der Hersteller zu halten.

Ich hoffe, ich konnte ein wenig zum Verständnis beitragen...

Gruß Daniel