Natural, Osmo: Möbelöle/wachse

[aurelian1]

Weiß wer, was da genau der Unterschied ist:

Natural:

Hartöl, H2-Möbelöl, Bienenwachsbalsam Aqua

bzw. von Osmo:

Dekorwachs transparent (farblos), Topoil farblos, Klarwachs.

Bzw. was obiger Naturalprodukte entspricht in etwa denjenigen von Osmo.

Ich brauche es zum Behandeln von BirkenMPX.

 

[WinfriedM]

Beschreib mal etwas genauer, was du vor hast, dann kann man besser ein Produkt empfehlen.

Dekorwachs und Bienenwachsbalsam nimmt man in er Regel zum colorieren. Wenn du lediglich eine geölte Oberfläche willst, dann nimm von Natural das Möbelhartöl, von Osmo das Hartwachsöl.

 

[aurelian1]

Es handelt sich um Lautsprechergehäuse aus MPX, die ich behandeln möchte. Sind derzeit im Rohzustand.

Auch bei anderen Anbietern gibts ähnliche Sachen, und man weiß nicht, was jetzt wirklich der Unterschied ist, zB für mich einfach zu bekommen (da Schweiz), wären Anstriche von Achitect - irgendeine Baumarkt-Marke, deren Produkte auch von einem der üblichen Hersteller erzeugt werden:
Möbel-Öl (Leinöl und Wachs)
Arbeitsplatten-Öl (Leinöl usw.)
Fußboden-Ölwachs (Leinöl, Wachs usw.)
Hartwachsöl (auch für Fußböden empfohlen) (Leinöl und Carnauba-Wachs usw.)

 

[carsten]

Hallo

die Bezeichnungen Möbel, Arbeitsplatten, Fußboden -Öl sind nicht von einem hersteller auf den anderen übertragbar. Die tatsächlichen Inhaltsstoffe ( ob es jetzt ein reines Öl, ein Öl Wachs oder was auch immer für ein Gemisch läßt sich nicht am Namen festmachen.
Für genaue Anwendung würde ich das Datenblatt zu rate ziehen.
Für Furnierte Platten und dazu zählt letztendlich auch MPX würde ich eher eien schichtbildendes Öl je nach Anforderung auch eher ein Wachs nehmen, da diese nicht so tief ins "Holz" einziehen.
Die Gefahr das bei Furnier sich Leimdurchschlag bemerkbar macht ist um so größer je mehr das Oberflächenmaterial INS "Holz" einzieht.

 

[WinfriedM]

Wenn du an Osmo oder Natural rankommst, würde ich es mit Osmo Hartwachsöl oder Natural Möbel-Hartöl machen. Letzeres nicht zu lange einziehen lassen, das feuert auch stärker an. Denk dran, dass Birke durch das Ölen sehr stark seinen Farbton verändert, geht dann ins gelb-honigfarbene. Wenn du es eher heller willst, dann die weiß pigmentierten Öle, haben beide Hersteller.

 

[aurelian1]

Ok, danke für die Tips, dann schau ich mal, was ich bekomme.
Der Leimdurchschlag erscheint mir weniger eine Gefahr, denn die Deckschicht bei meinem MPX ist über 1mm (1,5 oder so), also dicker als normales Furnier.

 

[Friederich]

Ok, danke für die Tips, dann schau ich mal, was ich bekomme.
Der Leimdurchschlag erscheint mir weniger eine Gefahr, denn die Deckschicht bei meinem MPX ist über 1mm (1,5 oder so), also dicker als normales Furnier.

Hallo, habe MPX mit Ahornfurnier mit Leinöl behandelt. Ohne Probleme. Mir ist das sympathischer als etwas wachshaltiges.
Man muß nur peinlich darauf achten, daß nach ca. 15 Minuten Einwirkzeit keinerlei Öl auf der Fläche stehenbleibt. Ergibt sonst unangenehmen Schmierfilm. Besonders ab dem 2. Auftrag.
Am besten mit Klopapier gut trockenreiben.
Falls Du Wachs nimmst: Bienenwachs ist recht weich und bleibt besonders in Heizungsnähe etwas klebrig.

Nochwas: Nach dem Feinschliff wässern, trocknen lassen, und dann nochmal Feinschliff, dann mit sehr wenig Druck. Macht sich bemerkbar.
Gruß
Friederich

 

[aurelian1]

Habe jetzt eine Quelle in der Schweiz gefunden, wo ich das Möbelhartöl von Natural auch in kleineren Mengen (0,75L) zu üblichen Preisen bekomme (wird wohl reichen für 3,5m2?
Werde wohl das bestellen.

Hält das Öl wirklich, oder hat man bereits Flecken, wenn mal wer ein Wasserglas draufstellt?

Als zusätzliche Maßnahme gäbe es noch das Natural Finish-Öl....

 

[grisumat]

Hallo,

die 0,75er Dose reicht für 3,5 m2 locker. Je nach Öl (Parkett- oder Möbelhartöl) brauchts Du 1l auf 10 m2. Ist nur ein Richtwert. Hängt von der Art des Holes und der Art Der Behnandlung am. Auf meiner Dose Möbelöl von Natural sthet 12m2 pro Liter.

Ich habe einen Esstisch und eine Arbeitsplatte (beides Buche) mit dem Parkettöl behandelt. Da kommt immer mal auch Wasser dran aber es gibt keine Wasserflecken.

Mit dem Finish Öl wird die Oberfläche noch etwas glatter und glänzender. Das wirkt edler, dafür fühlt man die Holzstruktue der Oberfläche nicht mehr so arg.

 

[aurelian1]

Gut, dann kann ich mit dem Rest die Patchwork-Eichentischplatte in der Küche noch behandeln, die braucht das ohnehin dringend.

 

[aurelian1]

Habe jetzt die 4 Boxen (ca 3,5m2 Oberfläche) mit dem Natural Möbelhartöl behandelt (2-3x, hat nicht ausgereicht mit 0,75L).
Ich finde, der Farbton der Birke hat sich wenig verändert.

Wie würde das jetzt aussehen, wenn ich noch 1x mit dem Natural Finish Öl drübergehe oder mit dem Natural Antikwachs?
Schaut Finish Öl aus wie lackiert? Oder nur dann, wenn man zu dick aufträgt?

 

[WinfriedM]

Es wird mit dem Finish-Öl etwas glänzender. Du darfst aber nur ganz dünn aufpolieren, sonst versaust du dir die Oberfläche.

Wenn du das Möbelhartöl ohne Pigmente verwendet hast, sollte die Oberfläche jetzt aber schon eine deutlich andere Farbe haben. Mach doch mal ein Foto.

 

[aurelian1]

Ja, ohne Pigmente, Foto kann ich nachliefern, das Holz hat einfach etwas mehr Feuer, aber nicht stark. Ist jetzt 48 h alt.

Versaut man mit dem Wachs auch die Oberfläche bzw. hält das überhaupt auf Dauer?

Auf der Dose des Hartöls konnte man noch lesen, dass man ein paar Tage später das Holz nochmals mit Hartöl aufpolieren könnte. Sinnvoll? Ich kanns leider nicht probieren, müßte dazu wieder eine Dose bestellen.

Im übrigen, was Quellen betrifft: Man findet eigentlich nie was kokretes, inwieweit MPX in der Dicke quillt und schrumpft. Eigentlich beträchtlich. Das Holz im Haus (dzt sehr trocken) ist 20,00 mm dick, das in der Scheune (bis zu 95% Luftfeuchte) liegende 20,4 (das sind immerhin 2% mehr), eigentlich genauso wie Buchenleisten. (eigentlich sollte es 21mm sein, keine Ahnung, warum das nicht stimmt)

 

[Friederich]

Man findet eigentlich nie was kokretes, inwieweit MPX in der Dicke quillt und schrumpft. Eigentlich beträchtlich. Das Holz im Haus (dzt sehr trocken) ist 20,00 mm dick, das in der Scheune (bis zu 95% Luftfeuchte) liegende 20,4 (das sind immerhin 2% mehr), eigentlich genauso wie Buchenleisten.

Hätte ich auch erwartetet, daß es sich in der Dicke verhält wie Massivholz. Es ist ja in diese Richtung nicht gesperrt.

Wenn Dein Scheunenholz nur noch um 0,11 mm quillt, hätte es schon das Nennmaß von 21mm.
21 ist ja was anderes als 21,0
In der Scheune kannst Du übrigens mit eine durchschnittlichen Feuchte von grob ca 60 rechnen. Zumindest weit unter 95.
Gruß
Friederich

 

[WinfriedM]

Find ich jetzt auch logisch, dass sich das wie Vollholz quer zur Faser verhält. Wobei das bei den meisten Konstruktionen keinerlei Problem machen dürfte.

Wachs kannst du nehmen, aber dann kannst du später zur Pflege nur noch wachsen, nicht mehr ölen. Ob überhaupt Wachs, ist ziemlich Geschmackssache, die einen bevorzugen nur ölen, die anderen stehen auf wachsen.

 

[aurelian1]

Weils gerade passt: Wie verhält sich dann MDF bei feuchter/trockener Luft? Das ist doch in allen 3 Richtungen homogen. Ändert sich da gar nichts oder schrumpft/quillt es in alle Richtungen und wenn ja, in welchem Ausmaß?

Das mit dem Wachsen muss ich mir noch gut überlegen.