Massivholzplatte mit Hartwachsöl behandeln

[blcklgn]

Hallo,

ich hatte eine Leimholzplatte Buche (100x60x2,8cm) bei Obi gekauft Nach dem Beizen und Anschleifen habe ich mit Bondex Klarlack gearbeitet. Allerdings haben sich immer Lackierschatten gebildet, egal wie ich sorgfältig ich gearbeitet habe. Nach mehreren Schichten, diversen Zwischenschliffen und einer Dose Bondex habe ich die Holzplatte heute entsorgt. Nun möchte ich noch einmal eine Platte kaufen und es mit Hartwachsöl behandeln, da es angeblich leichter zu verarbeiten scheint.

Ist diese Vorgehensweise richtig?

1. Platte mit 120er Körnung schleifen
2. Beize auftragen und trocknen lassen (beide Seiten)
3. Schleifen? Bei der vorherigen Platte hatte ich mit 240er Körnung angeschliffen, allerdings wurden dadurch die Kanten hell
4. Hartwachsöl (1. Schicht) auftragen und nach 10-15 Minuten überschüssiges Öl entfernen oder verreiben? Was nehme ich zum Auftragen? Pinsel, Lappen, Rolle? Was ist einfach?
5. Hartwachsöl über Nacht trocknen lassen
6. Zwischenschliff oder 2. Schicht auftragen?
7. Danach weitere Schichten und jedes mal feinerer Zwischenschliff?

Ich weiß nicht wie ich vorgehen soll

 

[WinfriedM]

Ein Kampf gegen Windmühlen mit dieser Beize-Hartwachsöl-Idee. Alle paar Tage taucht es wieder hier auf ...

Beize und Hartwachsöl ist keine gute Idee. Auf Beize gehört Lack und keine diffusionsoffene Oberfläche. Die meisten Beizen sind wasserlöslich und bleiben es in gewissem Umfang auch noch nach Auftrag von Hartwachsöl.

Sag mal genau, was du vor hast. Also was das werden soll, was für Holz und was für ein Farbton du erzielen willst.

 

[blcklgn]

Es soll ein Couchtisch mit Hairpinlegs werden. Ich hatte als Material an Buche gedacht, da Hartholz und ein bisschen dunkler machen. Dafür hatte ich mit Beize (Farbton: Teak) gearbeitet.

Mit dem Lack bekomme ich es einfach nicht hin. Ich habe immer in einem bestimmten Winkel Lackschatten gesehen. Es soll eine homogene, schöne glatte Oberfläche werden.

Beize war einfach aufzutragen.

Nur der Lack..
Dünn aufgetragen --> Fail
Dick aufgetragen --> Fail
Weniger verschlichtet --> Fail
Mehr verschlichtet --> Fail

Ich kann kein Lack mehr sehen....

 

[WinfriedM]

Kannst du nochmal genauer beschreiben, was beim Lackieren nicht geklappt hat. "Lackierschatten" sagt mir nichts. Und wie genau hast du den Lack appliziert? Mit Pinsel? Mit Rolle? Was genau für Pinsel oder Rolle?

Ich vermute mal, dass der Bondex ein Wasserlack war.

Wenn du in Richtung Öl gehen willst, kauf doch einfach eine Akazie-Platte, die ist schon schokobraun. Gibts in vielen Baumärkten.

https://www.bauhaus.info/massivholzplatten/massivholzplatte-/p/24518187?q=arbeitsplatte akazie

Ölen ist in der Tat wesentlich einfacher, aber ölen und färben, gerade bei Buche, ist nicht so leicht.

 

[blcklgn]

Wenn ich bei Lichteinfall in einem bestimmten Winkel geschaut habe, waren immer matte Streifen zu sehen, als ob da nicht lackiert wurde. Obwohl ich erst quer und dann abschließend längs in Maserrichtung bin. Ich habe eine Schaumstoffrolle benutzt.

Ja, Bondex Klarlack auf Wasserbasis.

Hm, Akazie wäre eine Option. Ich schaue mir das mal an.

Edit: Gibt es auch farbgebendes Hartwachsöl?

 

[WinfriedM]

Es gibt auch farbiges Hartwachsöl, z.B. Osmo Topoil im Farbton Akazie. Ich hab das mal auf Fichte eingesetzt, wirkte zum Schluss wie fast deckend gestrichen. Das hängt aber auch alles viel von der Art der Verarbeitung, besonders der Schichtdicke ab.

Matte Streifen: Entweder ist der Lack Murks oder beim Auftrag läuft noch irgendwas schief. Oder du hast einen Glanzgrad, der recht schwierig ist. Bei Wasserlacken verwende ich in der Regel seidenglanz oder seidenmatt und das klappt recht gut. Diese Glanzgrade verzeihen einem auch suboptimale Lackiersituationen.

Je nach Situation sind Wasserlacke aber nicht so einfach in den Griff zu bekommen. Besonders wenn es Glanzlacke sind. Da würde ich dann besser lösemittelhaltige Kunstharzlacke einsetzen.

Recht einfach zu verarbeiten finde ich übrigens farblose Lasuren: Clou W11 Wachslasur, Gori 33 oder Gori 77. Schützt gebeizte Oberflächen, man sieht aber kaum, dass eine Schicht auf dem Holz ist. Das Holz muss natürlich gut geschliffen sein, weil durch die dünne Schicht jeder Schleiffehler auffällt. Du kannst dir das beizen auch sparen, wenn du farbliche Varianten nimmst. Gibts bei Gori 33 oder Clou Lacklasur. Bisher hab ich die alle mit Pinsel verarbeitet, durch die puddingartige Viskosität geht das glaube ich auch nicht anders.

Willst du hingegen eine deutliche Lackschicht auf dem Holz, würde ich zu Clou Holzsiegel greifen (Alkyd-PU-Lack).

Alternativ gibts auch noch Osmo Dekorwachs, mit dem man coloriert und dann kann man Osmo Hartwachsöl oder Topoil drüberziehen. Mustertüten kannst du dir von Osmo kostenfrei schicken lassen, siehe deren Homepage.

 

[blcklgn]

Ich habe Bondex Klarlack matt gehabt. Leider lässt es sich nicht gut verarbeiten, da es zu schnell anzieht und wenn man mal so einen Streifen sieht wo überschüssiger Lack ist und dann noch einmal drüber rollt um das weg zu machen, entstehen matte Stellen.

Mit dem Hartwachsöl hat man, so wie ich das in diversen Videos gesehen habe, mehr Zeit. Dünn auftragen, dann 5-10 Minuten warten und das überschüssige Öl mit einem Lappen wegnehmen.

Ich habe mir bereits von Osmo Testtütchen, farbigen Dekorwachs und Hartwachsöl klar, bestellt.

Nun zu der Verarbeitung von Hartwachsöl:
1. Mit welcher Körnung muss vorgeschliffen sein?

2. Mit was (Pinsel, Rolle, Lappen, Schwamm) kann ich den Dekorwachs / das Hartwachsöl am einfachsten auftragen?

3. Wie lange muss ich dann warten bis ich das überschüssige Öl abnehmen kann? Wenn ich es mit einem Lappen auftragen habe. Kann ich den benutzten nehmen oder doch einen neuen Lappen?

Taugt das was fürs Auftragen und Abnehmen des Öls: https://www.amazon.de/Putzlappen-Reinungst%C3%BCcher-Putzt%C3%BCcher-Baumwolle-Umweltfreundlich/dp/B01GD0QP3Q/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1506167327&sr=8-2&keywords=lappen+baumwolle

4. Ist ein Zwischenschliff erforderlich? Wenn ja mit welcher Körnung?
Ich habe auch gesehen, dass auf frisch geölter Oberfläche mit Schleifpapier gearbeitet wurde. Aus welchem Zweck?

5. Wie lange muss die eingeölte Seite trocken, damit ich die Platte umdrehen kann um die andere Seite zu bearbeiten?

6. Wie vielen Schichten sind erforderlich? Reichen 2 Schichten?

7. Wann ist das Hartwachsöl komplett durchgetrocknet, damit der Tisch verwendet werden kann?

 

[WinfriedM]

1.) Minimum Korn 120 in Maserrichtung. Für feinere Flächen Korn 180-240.
2.) Ich nutze in der Regel einen Schwamm.
3.) Bei Osmo nimmt man normal keine Öl ab. Einfach nach Fertigstellung der Fläche nochmal mit einem ausgewrungenen Schwamm nochmal egalisieren und dann trocknen lassen.
4.) Ja, entweder Korn 320-400 oder feines/ultrafeines Schleifvlies. (ich verwende mirka mirlon in (=ultrafein)). Ein Einschleifen direkt im Öl ist nur nötig, wenn du sehr feine Oberflächen haben willst. Würde ich lassen, weil du dann unbedingt das überschüssige Öl abnehmen musst.
5.) Trockenzeit liegt bei mindestens 12 Stunden. Wenn du es geschickt angehst, kannst gleich beide Seiten in einem Rutsch behandeln. Also beide Seiten mit Schwamm erstmal etwas "saftiger" behandeln. Dann Rückseite dünn ausstreichen, auf 2 Dreikantleisten legen und die Oberseite ausstreichen. Die leichten Abdrücken von der Dreikantleiste unten stören nicht oder wenn du das vermeiden willst, zum Schluss auf Dreikantleisten schräg an die Wand stellen und die Rückseite nochmal egalisieren. Ebenso die Stellen, wo du seitlich angefasst hast.

6.) Minimum 2, bei einem Tisch besser 3.

7.) Wenn du Zeit hast, würde ich erst nach 14 Tagen vorsichtig benutzen. Volle Durchhärtung wird erst nach etwa 6 Wochen gegeben sein.

 

[blcklgn]

1.) Minimum Korn 120 in Maserrichtung. Für feinere Flächen Korn 180-240.

Ok, werde mit 240 vorschleifen.

2.) Ich nutze in der Regel einen Schwamm.

Geht so ein ganz normaler Kücenschwamm? https://www.amazon.de/RSW24%C2%AE-Reinigungsschw%C3%A4mme-K%C3%BCchenschwamm-Topfschwamm-Scheuerschwamm/dp/B010Y9O1DS/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1506184048&sr=8-13&keywords=schwamm

3.) Bei Osmo nimmt man normal keine Öl ab. Einfach nach Fertigstellung der Fläche nochmal mit einem ausgewrungenen Schwamm nochmal egalisieren und dann trocknen lassen.

Ok, das heißt eher dünn auftragen. Dann den Schwamm auswringen und noch einmal drüberfahren, damit kein Öl auf der Fläche "übersteht".


4.) Ja, entweder Korn 320-400 oder feines/ultrafeines Schleifvlies. (ich verwende mirka mirlon in (=ultrafein)). Ein Einschleifen direkt im Öl ist nur nötig, wenn du sehr feine Oberflächen haben willst. Würde ich lassen, weil du dann unbedingt das überschüssige Öl abnehmen musst.

Danke für den Tipp mit dem Schleifvlies.


5.) Trockenzeit liegt bei mindestens 12 Stunden. Wenn du es geschickt angehst, kannst gleich beide Seiten in einem Rutsch behandeln. Also beide Seiten mit Schwamm erstmal etwas "saftiger" behandeln. Dann Rückseite dünn ausstreichen, auf 2 Dreikantleisten legen und die Oberseite ausstreichen. Die leichten Abdrücken von der Dreikantleiste unten stören nicht oder wenn du das vermeiden willst, zum Schluss auf Dreikantleisten schräg an die Wand stellen und die Rückseite nochmal egalisieren. Ebenso die Stellen, wo du seitlich angefasst hast.

Wenn ich die Platte hochkant auf die Dreikantleisten stelle, hab ich dann keine Abdrücke an der Stirnseite? Das heißt, nach dem Trocknen dann die Stirnseiten noch mal behandeln?

Wenn ich die Holzplatte auf die Dreikantleisten lege zum Trocknen, kann sich da was verziehen?

6.) Minimum 2, bei einem Tisch besser 3.

Ok, werde ich so machen.

7.) Wenn du Zeit hast, würde ich erst nach 14 Tagen vorsichtig benutzen. Volle Durchhärtung wird erst nach etwa 6 Wochen gegeben sein.

Ja, Zeit habe ich genug.

8.) Reagiert das Öl in irgendeiner Weise mit Metall? Überlege, Gewindeeinsätze für die Befestigung der Tischbeine ins Holz einzubringen. Die Bohrungen würde ich als allererstes machen, also vor dem Grundschliff. Die Gewindeeinsätze nach dem Trocknen des Hartwachsöls, ca. 1-2 Tage.

9.) Kann der benutzte Schwamm ausgewaschen und wieder benutzt werden? Wenn ja, mit Wasser und Spülmittel?

Und vielen Dank für die tolle Hilfe

 

[WinfriedM]

Ich nehme die ganz billigen Küchenschwämme. Sowas in der Art:

https://www.amazon.de/Schwamm-CLEAN...&qid=1506200770&sr=1-4&keywords=küchenschwamm

Zuerst nicht zu dünn, damit das Öl noch nachziehen kann. Wenn du siehst, dass die Fläche irgendwo trocken wird, weil Öl nachzieht, nochmal dort drüber gehen. Und nach vielleicht 10min nochmal gleichmäßig dünn mit ausgewrungenen Schwamm verteilen.

Wenn die Platte schräg auf 2 Dreikantleisten steht, hat die nur noch punktuell an der scharfen Kante Kontakt. Dort, wo du gegen die Wand lehnst, leg auch noch eine Dreikantleiste zwischen, die ebenso nur punktuell Kontakt hat. Das sieht man später nicht.

Aber klar kannst du die auch waagerecht auf Dreikantleisten legen. Verziehen sollte sich da nichts.

Denk dran: Schwämme und Lappen können sich selbst entzünden. Sicher aufbewahren.

 

[blcklgn]

Danke für die Tipps

Vielleicht kannst du mir bei diesen Fragen noch helfen:

8.) Reagiert das Öl in irgendeiner Weise mit Metall? Überlege, Gewindeeinsätze für die Befestigung der Tischbeine ins Holz einzubringen. Die Bohrungen würde ich als allererstes machen, also vor dem Grundschliff. Die Gewindeeinsätze nach dem Trocknen des Hartwachsöls, ca. 1-2 Tage.

9.) Kann der benutzte Schwamm ausgewaschen und wieder benutzt werden? Wenn ja, mit Wasser und Spülmittel?

10.) Bei OSMO gibt es vom Hartwachs-Öl noch die schnell trocknende Rapid Variante. Ist das empfehlenswert oder doch zum normalen Hartwachs-Öl greifen?

 

[blcklgn]

Eine Frage hätte ich noch. Reicht Dekorwachs alleine aus oder sollte ich die letzte Schicht mit Hartwachsöl machen?

Vielleicht kann mir jemand auch die Fragen aus meinem letzten Beitrag beantworten.

Wäre sehr nett

 

[WinfriedM]

8.) Kein Problem.

9.) Wozu? Weg damit, kostet doch nichts. Das viele Wasser und die Schadstoffe darin wären ökologisch problematischer. Vollständig ausgewaschen bekommst du es eh nicht.

10.) Wenn du keine extreme Eile hast, würde ich die Standard-Variante nehmen.

11.) Grundsätzlich reicht Alleinbehandlung. Bei höherer Beanspruchung trägst du noch einmal Hartwachsöl auf und pflegst damit dann auch ab und zu nach. Damit hast du sozusagen eine transparente Opferschicht. Weiterer Unterschied: Dekorwachs schafft einen seidenglanz, gibt es nur so. Willst du einen anderen Glanzgrad, kannst du das mit Hartwachsöl darüber gut anpassen. Wichtig: Der Farbton verändert sich nach Auftrag von Hartwachsöl nochmal etwas. Weiß ist nicht mehr so intensiv und geht etwas in Richtung Cremefarben.

 

[blcklgn]

Danke WinfriedM

Kann ich den Schwamm nach dem Auftragen der ersten Schicht Hartwachsöl bzw. Dekorwachs, auch nach einem oder zwei Tagen für das Auftragen der zweiten Schicht verwenden wenn ich ihn in einem verschlossenen Glas aufbewahre?

Oder muss ich jedes Mal einen neuen Schwamm nehmen, wenn ein Tag oder mehrere Tage dazwischen liegen?

 

[WinfriedM]

Ich packe gebrauchte Schwämme in einen kleinen Plastikbeutel mit luftdichtem ZIP-Verschluss. Drücke vorher die Luft weitestgehend raus. So gelagert kann man problemlos ein paar Tage später wieder damit arbeiten.

Glas könnte auch gehen, wenn es nicht zu groß ist und damit nicht zu viel Luft drin ist. Im Schwamm dann am Besten noch reichlich Öl drin lassen.

 

[blcklgn]

Hallo, ich habe heute mal die Mustertütchen (Dekorwachs) von Osmo an einem Probestück angewendet. Ich habe die Dekorwachse mit einem Lappen aufgetragen, 30 Min. gewartet und mit einem Lappen nachgewischt, da schimmernde Stellen bzw. kleine Tröpchen zu sehen waren. Nach dem Abwischen sind die Oberflächen matt und gleichmäßig Gefällt mir ganz gut. Nach dem Trocknen werde ich dann noch Hartwachsöl transparent auftragen.

Die Vorgehensweise: Auftragen, 30 min. warten und nachwischen ist richtig?



Von links nach rechts: Mahagoni, Cognac, Honig, Bernstein.

Wenn ich 3 Schichten für eine Tischplatte machen soll, dann 2 x Dekorwachs und 1 x Hartwachsöl oder 1 x Dekorwachs und 2 x Hartwachsöl?

Das Zimmer in dem ich gearbeitet habe ist nicht beheizt. Muss ich was bei der Umgebungstemperatur beachten?

 

[WinfriedM]

Du bist da in weiten Bereichen frei, wie du es machst. Das hängt auch davon ab, wie der Farbton sein soll und wie dick die Schichten sind, die du aufträgst. Nachwischen muss man nicht unbedingt, wenn du es machst, wirds halt ein noch viel dünnere Schicht.

Damit es nicht zu Trocknungsproblemen kommt, sollte die Temperatur über 15 Grad sein. Je kälter, um so länger dauert es, ist aber alles nicht sonderlich kritisch.

 

[blcklgn]

Wenn ich nicht nachwische nach 30 Minuten härten evtl. Streifen oder Tröpfchen nicht aus? Oder zieht das Holz das Öl noch ein? Ich habe öfter gelesen, dass Anwender die etwas mehr aufgetragen und nicht nachgewischt haben, dann ausgehärtete Streifen bzw. Tröpfchen hatten und dann abschleifen mussten.

Ich werde mal am Probestück auftragen und dann nach ca. 30 min. mit dem ausgewrungenen Schwamm noch einmal drübergehen um evtl. Überschüsse zu verteilen.

 

[WinfriedM]

Wenn ich sauber mit dem Lappen zum Schluss aussstreiche, gibts keine Tropfen oder Streifen. So, wie das Endbild nach dem Wischen aussieht, so bleibt es auch.

Später nochmal egalisierend drüber zu gehen, ist bei Dekorwachs kritisch. Es zieht recht schnell an und dann wird es klebrig. Wenn du dann drübergehst, zerstörst du mehr, als du gut machst. In den ersten 5 Minuten geht es in der Regel noch.

 

[blcklgn]

Langsam komme ich durcheinander.

Meinen Sie das so:
Mit Schwamm auftragen und danach mit dem ausgewrungenen Schwamm ausstreichen oder mit einem sauberen Lappen ausstreichen?

Dürfen glänzende Stellen sein oder muss das matt aussehen?

Bei Dekorwachs innerhalb von 5 Min. ausstreichen und bei Hartwachsöl 30 Min. warten und anschließend nachwischen?

Ich hatte nämlich heute bei meinem Probestück Deckorwachs (Cognac) und bei den anderen pigmentierten Hartwachsölen (Mahagoni, Honig, Bernstein) 30 Min. gewartet.

Möchte meine zweite Holzplatte nicht versauen, deshalb meine detaillierte Fragerei

 

[WinfriedM]

Auftragen kannst du grundsätzlich mit Lappen, Schwamm, feinem Pinsel oder Rolle. Ziel ist eine einheitlich wirkende Oberfäche gleicher Schichtdicke. Die Schichtdicke hängt vom Tönungsgrad ab. Aber je dünner, um so hochwertiger wirkt in der Regel die Oberfläche. So sehen z.B. 3 dünnste Schichten mit Lappen aufpoliert besser aus, als eine dicke Schicht.

Wenn Dekorwachs nahezu vollständig in den Untergrund zieht, bleibt alles matt. Baust du eine Schicht auf, kommt es zu Glanz. Ist überall einheitlich Schicht drauf, sollte auch überall ein gleicher Glanzgrad da sein.

Das Hartwachsöl enthält je nach Sorte Mattierungsmittel. Das glänzt, wenn es noch feucht ist, wird dann aber matter, wenn es getrocknet ist.

Beim ersten Auftrag ziehen diese Produkte stärker in den Untergrund ein. Insofern kann es hier sinnvoll sein, zuerst etwas dicker aufzutragen und dann nach etwas Einwirkzeit den Überstand vollständig oder fast vollständig abzunehmen.

Grundsätzlich gilt: Wartest du zu lange mit einer nachträglichen Abnahme/Verschlichtung, klebt dir das Zeug oder ist schon teilweise trocken. Dann hast du ein Problem.

Nimmst du beim ersten Auftrag zu früh einen Überstand weg, hat das Öl keine Zeit, in den Untergrund einzuziehen.

Und dann gilt noch: Streichst du erstmal recht dick, kannst du problemlos nach 30 Minuten verschlichten. Trägst du aber sehr dünn auf, trocknet es viel schneller und dann klebt es dir nach 30 Minuten.

Schlussendlich kommst du nicht drumherum, Praxiserfahrungen zu sammeln und etwas zu experimentieren.

 

[Wherzog]

Jetzt geb ich auch mal meinen Senf dazu.
Das Abreiben mit sauberen, trockenen Tüchern ist nach meiner Erfahrung ausschlaggebend für eine gleichmäßige Oberfläche.
siehe hier: Hartöl richtig anwenden - ganz anschaulich - Holz und Leim

 

[blcklgn]

So, auf der bereits bearbeiteten Seite (siehe Foto) habe ich Hartwachsöl transparent seidenmatt aufgetragen und 30 min. gewartet. Ich habe 3 Teilbereiche mit einem sauberen Tuch abgerieben und 1 Teilbereich testweise mal nicht abgerieben. Die abgeriebenen Teilbereiche haben eine super saubere Oberfläche. Den nicht abgeriebenen Teilbereich werde ich beobachten wie sich das entwickelt.

Auf der sauberen und mit 240er geschliffenen Rückseite des Probestücks habe ich weitere Dekorwachse aufgetragen und gleich ausgestrichen. Die Dekorwachse sind ohne Überstände ins Holz eingezogen und die Oberfläche war sauber, ohne Schlieren etc.

Werde es wohl so machen, dass ich den Dekorwachs auftrage und gleich ausstreiche ohne das ich danach abreiben muss.

Beim Hartwachsöl werde ich auftragen und nach ca. 30 Min. abreiben.

 

[WinfriedM]

@wherzog: Das bezieht sich auf Hartöl und da muss ordentlich abgerieben werden. Bei Osmo Hartwachsöl kann man das machen, macht man in der Regel aber nicht, weil es bewusst schichtbildend eingesetzt wird.

 

[blcklgn]

Langsam bin ich mit meinen Nerven am Ende, bevor ich mit dem Dekorwachs bzw. Hartwachsöl begonnen habe. Diese verf**** Holzplatte hat sich verzogen! Ich hatte es liegend auf Kanthölzern gelagert. Was soll ich tun? Ich bin wieder nahe dran, die Holzplatte hochkant rauszuschmeißen.

Was mache ich falsch, wenn ich die Holzplatte liegend auf Kanthölzern lagere?

Edit:
Ich habe jetzt die hohle Seite angefeuchtet und auf den Boden gelegt und mit 80 kg Gewichten beschwert. Hoffe das hilft oder kann man was anderes machen?