Dachboden-Ausbau / Spezielle Fragen zu Bodenbelag

[Joli rouge]

Hallo Leute,

da es mir im Urlaub langweilig wird wenn ich nichts arbeiten kann steht der Ausbau des Dachbodens an. Zudem regnet es eh dauernd und so kämpfe ich mich seit ein paar Tagen durch verschiedene Foren (auch hier habe ich alle halbwegs passenden Beiträge schon durchgelesen) und heute Morgen war ich auch mal im Baumarkt um persönlich, mit einem Fachmann, über das Vorhaben zu sprechen. Ergebnis ist, dass ich jetzt zwar viele verschiedene Dinge aufgenommen habe aber beim "Sortieren" dieser Gedanken eure Hilfe bräuchte.

Zur aktuellen Situation:
- Dachboden soll ausgebaut werden (lediglich als Lager, nicht als Wohnraum)
- Die Konstruktion war beim Hausbau dafür gedacht mal ausgebaut zu werden (wurde bisher nur noch nicht gemacht). Die Statik sollte aber auf jeden Fall stimmen.
- Aktueller Balkenabstand liegt bei 1,20m (Querrichtung). Es handelt sich um 80x250mm starke Balken (teilweise noch breiter), längs sind keine Balken vorhanden
- Fläche die bedeckt werden soll beträgt ca. 75qm
- Dachboden ist absolut trocken aber nicht beheizt
- Das spätere Aussehen ist relativ egal, da es wie gesagt nur ein Abstellraum werden soll (keine Möbel, maximal ein paar Dachpfannen muss es halten können)
- Das ganze soll so günstig wie irgend möglich über die Bühne gehen

Nun zu den Fragen:
1. Zunächst stand zur Debatte den Bodenbelag entweder mit Rauspund- oder aber mit OSB Platten zu machen. Der Herr im Baumarkt hat zu OSB geraten, da dies wohl stabiler wäre und "von Hause aus" eine glattere Oberfläche bietet. Der Quadratmeterpreis ist exakt der selbe (7,99€) und die Platten sind schneller verlegt als Rauspund. Deswegen denke ich mal das mit den OSB Platten ist schon die beste Wahl. Was meint ihr? Und gäbe es vielleicht auch Möglichkeiten das irgendwie noch ein bisschen günstiger hin zu bekommen (mit Schrauben, Winkeln und zusätzlichen Balken kommt ja bei den 75qm eine ganz ordentliche Summe zusammen)!?

2. Ab hier wird es etwas interessanter, denn ich glaube der "Fachmann" aus dem Baumarkt hat einige absolut falsche Aussagen gemacht... Ich habe gefragt wie der "Untergrund" (sprich die Balken) aussehen müssen. Gelesen hatte ich von maximal 50cm-60cm Balkenabstand bei 22mm starken OSB Platten. Der Mann meinte, dass das zwar richtig ist aber es auch reichen würde, wenn ich die aktuellen etwa 1,20m (quer) beibehalten würde und nur dafür sorge, dass längs nicht mehr als 50cm Abstand bleiben. Stimmt das so?

3. Die Längsstreben wollte ich mit Winkelverbindern einsetzen. Undzwar so, dass sich im Endeffekt längs alle 50cm ein Balken ergibt und quer zwischen die 1,20m Abstände wollte ich auch noch einen Balken mit Winkeln einsetzen. Kann man das so machen? Welche Balkenbreite würdet ihr empfehlen (Hier im Forum habe ich von 60x80mm oder 80x80mm Vollholzbalken gelesen)!?

4. Zum Thema "Dampfsperre" meinte der Mann im Baumarkt, dass es auf die Heizung im darunterliegenden Raum ankäme. Lediglich bei einer Fußbodenheizung im unteren Raum wäre es nötig eine Dampfsperre einzubringen. Bei einer "normalen" Heizung hingegen ist keine Dampfsperre nötig. Klingt für mich erstmal nach einer sehr seltsamen Aussage. Oder stimmt das so?
Das Dach ist (von innen) mit einer Folie abgedeckt, die Steinwolle die als Isolierung zwischen den aktuell vorhandenen Balken liegt ist von unten mit einer silbernen Folie bedeckt, nicht durchgängig und alles andere als dicht (dient wahrscheinlich auch "nur" zur Isolation)!?

5. Seine nächste Aussage war, dass ich den Zwischenraum zwischen dem Fußboden (der gelegt werden soll) und der darunterliegenden Zimmerdecke vollständig mit Steinwolle oder Styropor auffüllen sollte. Hier im Forum habe ich aber gelesen, dass man unbedingt ein paar cm Luft lassen sollte. Welche Aussage ist jetzt richtig?

6. Sollte in regelmäßigen Abständen ein Luftloch eingebracht werden? Evtl mit der Oberfräse einfach mit einem 12mm Fräser ein Langloch in einige Platten machen oder mit einem Steckdosenbohrer ein paar Bohrungen ansetzen? Oder ist sowas gar nicht nötig. Ich frage nur, da ich unbedingt Schimmel vermeiden will.

Danke schon mal an alle die sich die Mühe gemacht haben bis hierher zu lesen! Über fachkundige Antworten würde ich mich nun natürlich sehr freuen.

Grüße
Nils

 

[Glismann]

im Baumarkt um persönlich, mit einem Fachmann

 

[GrußausSolingen]

Dampfbremse sollte an der warmen seite angebracht werden, hier also Decke des bewohnten Bereichs. Je nach Platte kann es unterschiedliche Belastungsgrenzen geben (quer,längs eben, bei mdf wäre es egal).-> sprich achten auf Haupt-/Nebenachse bei OSB (und auch drauf achten das es bei OSB 1-4 unterschiede in der Biegefestigkeit gibt). Bzgl. des Abstands max. 50cm nach Aussage des Baumarktmitarbeiters müßte man also schon schauen wie man verlegen will und dementsprechen Balken zur Unterstützung einziehen. Wenn ich mich recht erinner muß auch der Stoß der Platten auf nem Balken aufliegen. Luftlöcher ...naja wenn man den Boden hinterlüftet haben will...seh gerade keinen Sinn dieser Idee

 

[fabig]

Die Frage wäre ja, ist der Dachboden gedämmt oder ein Kaltdach?
Wie schaut denn der Aufbau des Fußbodens jetzt aus?

 

[Holz-Fritze]

OSB ist schlecht für einen Dachbodenbelag, vor allem wenn dann keine Dampfbremse vorhanden ist. Denn OSB ist an sich eine Dampfbremse. Wenn der Aufbau darunter damm diffusionsoffener als die OSB Platte ist entsteht an dieser Kondensatausfall. Sprich Wasser und Schimmel.

OSB ist sehr schadensträchtig, besser Rauspund mit Fugen von 1cm. Und Dampfbremse ist immer erforderlich, sofern der Dachboden unbeheizt ist. Diese muss an den Drempel und an der Hausseite an die Mauer ABSOLUT dampfdicht angeschlossen werden. Dies ist ein schwieriges Unterfangen und oft kaum 100% machbar. Deswegen Rauspund mit Fugen somit kann Feuchtigkeit resultierend aus einer nicht 100%ig dichten Dampfbremse durch die Fugen entweichen und kondensiert nicht komplett am Dachbodenaufbau.

 

[McBride]

Der Balkenabstand für OSB ist einfach zu groß, und wie oder wo du zusätzliche Balken/Längsstreben mit Winkel einsetzen willst, das hab ich nicht verstanden.
Die einfachere Lösung wäre 28mm Rauspund, da brauchst du keine zusätzlichen Balken kaufen, das hält, aber 28er könnte fast doppelt so teuer sein wie 22er OSB.
Wenn gespart werden muss, tut es vielleicht zur Not auch 24er Rauspund, aber da würde ich mittig Balkenfeld noch eine Latte unterschrauben,
die verteilt die Last etwas und der Boden biegt sich nicht ganz so sehr durch.

Schreib mal wie der jetzige Bodenaufbau aussieht, wenn du da längs und quer Balken reinnageln willst dann klingt das so als wären die Balkenabstände quasi leer!?
Und darunter liegt beheizter Wohnraum?
Wenn das so wäre dann kaufe Alu-kaschierte Mineralwolle, da ist die Dampfsperre quasi unten mit dran.
Bei deinem Bauvorhaben hast du dann im selben Atemzug deine Wohnung gedämmt, aber das ist dann nicht mehr preiswert.

EDIT: Hab grad gelesen, die Alukaschierung ersetzt keine Dampfsperre, hmm, aber besser als garnix oder?

 

[Holz-Fritze]

Wenn das so wäre dann kaufe Alu-kaschierte Mineralwolle, da ist die Dampfsperre quasi unten mit dran..

Das nützt nichts denn eine Dampfbremse muss absolut dicht sein. Im Grunde ist es die beste Lösung eine Dampfbremse von den unteren Räumen aus anzubringen, diese an den Drempel und restlichen Wänden luftdicht zu verkleben und eine abgehängte Decke einzubauen.

 

[Joli rouge]

im Baumarkt um persönlich, mit einem Fachmann...

Naja immerhin beschäftigen sich die Jungs jeden Tag mit der Thematik. Das das kein Garant für Fachkenntnisse ist ist klar aber ich wollte es trotzdem mal ausprobieren. Ab und zu trifft man in den Baumärkten wirklich auf Leute die Ahnung haben.

Dampfbremse sollte an der warmen seite angebracht werden, hier also Decke des bewohnten Bereichs.

Im Grunde ist es die beste Lösung eine Dampfbremse von den unteren Räumen aus anzubringen...

Das wird schwierig. Dann müsste ich die gesamte Isolierung rausreißen und irgendwie versuchen die Dampfbremse an der Decke entlang und über die Balken zu verlegen. An den Balken würde sie dann aber auch wieder angestochen wenn die OSB Platten verschraubt werden.
Da ich mir gedacht habe, dass dies die richtige Anordnung ist, kam auch der Vorschlag mit den Luftlöchern damit dieser Bereich immer durch Luftzufuhr abtrocknen kann und sich kein Schimmel bildet. Oder wird das nicht funktionieren? Das wäre ja im Grunde das selbe wie auf Lücke gesetzter Rauspund!?

Da es sehr schwierig ist die aktuelle Situation in Worte zu fassen habe ich mal ein paar Bilder gemacht (sorry für das Chaos aber das geht aktuell eben nicht anders, da man sich auf dem Dachboden weder anständig bewegen kann, noch man eine Möglichkeit hat die Sachen ordentlich aufzustellen (es steht alles auf den aktuell vorhandenen Balken --> Chaos)!

So sieht das Dach aus:





Soweit ich das erkennen kann ist das Dach in keiner Weise isoliert (ausser durch den Luftspalt, der durch die Dach- bzw Luftlattung entsteht).

Nach oben ist das Dach "luftoffen" deswegen haben sich auch schon ganze Wespenkolonien angesiedelt (aktuell aber alles unbewohnt)



Und jetzt zum wichtigsten Teil, der Boden:





Die Steinwolle ist (wie eingangs erwähnt) von unten mit Silberfolie versehen aber die hat schon diverse Löcher und ist insgesamt total durchlässig also das geht sicher nicht als Dampfsperre oder -bremse durch.

Also aktuell hört es sich ja sehr danach an als müsste ich Rauspund nutzen aber mal abwarten was ihr jetzt sagt nachdem ihr die Bilder gesehen habt.

Nachtrag: Die Bretter die man aktuell dort auf den Balken liegen sieht sind nicht verschraubt. Das sind ein paar gesammelte Werke die noch vom Hausbau übrig sind aber viel zu wenig und alles nur provisorisch aufgelegt.

 

[McBride]

In dem Satz mit der Steinwolle und der Silberfolie ging es ums Dach, dachte du meintest zwischen den Sparren und habs überlesen.

Ich würde es riskieren 24er Rauspund zu verlegen, ohne weitere Hölzer einzubauen.
Die paar Brettchen, die auf den Deckenbalken liegen, erfüllen ja auch ihren Zweck.

Dämmung würde ich so lassen wie sie ist, nix auffüllen, vielleicht wirkt es wie eine Hinterlüftung.

Und wenn es wirklich so preiswert wie möglich sein soll, das Aussehen keine Rolle spielt, dann nimm rauhe Schalung.

 

[fabig]

Da der Dachboden kalt ist, ist dein Boden dann die Flächer wo der aufsteigende Wasserdampf von unten kommend kondensiert. Diese Feuchtigkeit muss wieder abtrocknen können. Üblicherweise wurden deswegen auf den Dachböden immer nur Schalbretter mit leichten Abstand (0,5-1cm) verlegt. Du kannst auch für eine Hinterlüftung sorgen wenn du wirklich flächig verlegen willst. Miwo trocknet auch ganz schlecht. Es kann sein das die deine Dämmung auch mit bei korrekter Verlegung auf die Dauer absäuft.
Besser wäre Holzfaser.
OSB ist ist ganz schlecht weil diese kaum Feuchtigkeit aufnimmt. Besorg dir Bohlen (30mm).
Kannst ja deinen Aufbau bei u-wert.net eingeben da erkennst du die Probleme.

 

[Holz-Fritze]

Solche Löcher in OSB bringen nichts.

Warum ist es ein Problem in den unteren Räumen eine Dampfbremse an die Decke zu tackern, diese an den Wänden anzukleben und darunter mittels einer Lattung und Gipskarton eine neue Decke aufzubauen.

Dazu musst du doch keine Dämmung entfernen.

Ach ja und eine horizontale Hinterlüftung funktioniert nicht (Hinterlüftung funktioniert nur durch Konvektion als Luftantrieb) also denk da besse nicht drüber nach.

Wie schon einige vorgeschlagen haben nimm Rauspund und montiere den mit Abstand.

 

[McBride]

@Holz-Fritze
Er wird wohl kaum Lust dazu haben in der Wohnung darunter die Decke komplett neu zu machen um da eine Folie einzubauen.

 

[Holz-Fritze]

@Holz-Fritze
Er wird wohl kaum Lust dazu haben in der Wohnung darunter die Decke komplett neu zu machen um da eine Folie einzubauen.

Weis ich ja nicht, eventuell steht in der nächsten Zeit eh eine Renovierung an.........?? Mitlerweile gibt es auch Dampfbremsen zum aufstreichen die wird ähnlich verarbeitet wie die Dichtschlämme im Bad.

 

[Joli rouge]

In dem Satz mit der Steinwolle und der Silberfolie ging es ums Dach...

Da hast du natürlich recht, das war sehr ungünstig formuliert. Wenn ich wieder mal eine derartige Anfrage haben sollte mache ich gleich von Anfang an Bilder.

Und wenn es wirklich so preiswert wie möglich sein soll...

Ja, soll es. Da es auf das Aussehen überhaupt nicht ankommt liegt die Priorität bei diesem Projekt voll und ganz auf dem Preis.

Du kannst auch für eine Hinterlüftung sorgen wenn du wirklich flächig verlegen willst.

Muss nicht zwingend flächig sein von daher denke ich, dass es wirklich das einfachste ist mit Rauspund zu arbeiten und den auf Lücke zu setzen.

Es kann sein das die deine Dämmung auch mit bei korrekter Verlegung auf die Dauer absäuft.

Was meinst du damit? Das es auch bei Rauspund Probleme geben kann?

Besser wäre Holzfaser.

Macht es vielleicht Sinn die Steinwolle vorher komplett rauszunehmen und durch Hanf oder sowas zu ersetzen? Das wäre wahrscheinlich einfacher als dann nochmal alles abreissen zu müssen wenn wirklich irgendwann der Schimmel da ist!?

Kannst ja deinen Aufbau bei u-wert.net eingeben da erkennst du die Probleme.

Danke für den Link aber dafür müsste ich die Materialien genau kennen und das ist absolut nicht der Fall. Ich weiß nicht mal ob da Stein- oder Glaswolle liegt.

Warum ist es ein Problem in den unteren Räumen eine Dampfbremse an die Decke zu tackern...

Weil unter dem Dachboden fünf Wohnräume sind und ich nicht das ganze Haus umbauen wollte.

Ach ja und eine horizontale Hinterlüftung funktioniert nicht... also denk da besse nicht drüber nach.

Das war nur eine Idee aber die werde ich dann wirklich direkt wieder verwerfen.

Wie schon einige vorgeschlagen haben nimm Rauspund und montiere den mit Abstand.

Ja werde ich wohl so machen. Morgen fahre ich nochmal alle Baumärkte in der Umgebung ab und gucke wo man preislich mit dieser Variante landet. Im Grunde kann man als "Rauspund" doch alles nehmen was angeboten wird oder? Dann würde ich nämlich nach >= 30mm starkem Holz gucken und einfach das mit dem günstigsten qm Preis mitnehmen!?

 

[Michael82]

Hallo Nils,

an deiner Stelle würde ich auch Rauspund verlegen und am Rand 2-3 cm Luft lassen. Von der Stärke her würde ich auch nicht unter 24mm gehen. Weitere Balken mit Winkel etc, würde ich nicht nehmen.

Hier mal mein Thread von damals als ich bei uns den Dachboden gemacht habe. Ich habe verdeckt durch die Feder geschraubt, sieht dann auch nach was aus

https://www.woodworker.de/forum/oberflaechenbehandlung-rauspund-dachboden-t83595.html

Ich habe damals sogar mit Leinölfirnis 2 mal geölt. Bei 75 m2 würde ich das aber nicht machen.

Viel Spaß!

Gruß
Michael

 

[Holz-Fritze]

Ja werde ich wohl so machen. Morgen fahre ich nochmal alle Baumärkte in der Umgebung ab und gucke wo man preislich mit dieser Variante landet. Im Grunde kann man als "Rauspund" doch alles nehmen was angeboten wird oder? Dann würde ich nämlich nach >= 30mm starkem Holz gucken und einfach das mit dem günstigsten qm Preis mitnehmen!?

Habt Ihr keinen Holzgroßhändler oder Baustoffhändler bei euch in der Nähe. Die sind mit Sicherheit günstiger als die Baumärkte.

 

[fabig]

Fahr zum Holzhandel.
Baumarkt ist da zu teuer.

 

[eisenwurm]

Ein extrem minimalistischer Senf dazu:

Die Glaswolle hat bisher keinen Schaden genommen, also kann sie doch bleiben, wenn weiter Luft ran kommt.

Der Bereich von der Traufe zu den Stützbalken, bringt nicht viel Stauraum und kann nicht wirklich begangen werden. Hier würde doch eine lose Bahn Malerpapier (Feuchtigkeit?) reichen, um Glasfasern unten zu halten und Staub aufzufangen.

Im eigentlichen Stauraum könnte man z.B. 24er Rauhspund verwenden, wenn sehr schwere Teile möglichst gezielt über die Balken gestellt würden, oder eine zusätzliche überbrückende Unterlage bekämen.

Zum Begehen würde ich dann noch eine Laufbahn aus einigen 40er Bohlen aufbringen. 1,2m ist schon eine Hausnummer. Ich bin schon auf Arbeitsböcken mit Schaltafeln gestanden. Gebrochen ist nie was, aber angenehm war es in der Mitte nicht unbedingt.

Und stell nicht zu viel auf den Dachboden, einer wird es mal wieder runter (meist wie ich zuletzt, zum Sperrmüll) schleppen müssen. :rolleyes:

 

[GrußausSolingen]

Wenn die jetzige Steinwolle, die ja schon länger liegt, noch nicht nass ist, wird die durch das relativ offene System mit Schallungsholz (Rauspund) auch nicht viel nasser werden. Ich würde auf so nem offenen Boden nimmer rauf gehen wollen ohne Atemschutz, aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Schalungsholz bei 1,20m mind. 24mm, Baumarkt hat oft 21 und co. Ist teurer und bei dem Abstand würde ich schon 30mm vorziehen, da aber ja schon ein paar Bretter liegen einfach daran orientieren. 8€/qm bei Rauspund kann man grob rechnen, dazu ne Feile und mal kurz drüber und schon sind die gröbsten Spreisel weg.
Rauspund abgeschrieben, Schalungsbretter und co gemeint

 

[McBride]

Ich weis nicht ob es Sinn macht relativ teuren Rauhspund zu kaufen und den dann mit Abstand zu verlegen. Oder hab ich das falsch verstanden?
Da brauche ich keine Nut und Feder Bretter und kann doch gleich Brettschalung verwenden.

Also @Joli
Schau mal im Holzhandel, nicht im Baumarkt!, nach "24mm Rauspund" und nach "Brettschalung" (auch genannt Schalbretter,rauhe Schalung)
Das sind normale Bretter wie man sie kennt, Standardstärke beträgt 24mm, optimale Breite als Richtwert wären 12-20cm, Länge 5m passt ganz gut bei dir.
Achte darauf, dass Bretter ein wenig abgetrocknet sind und nicht frisch aus dem Sägewerk kommen, sonst bringst du nur unnötig Nässe ins Haus.
Ebenso sollten die Bretter halbwegs gerade, nicht geschüsselt oder verdreht sein, da gibts auch miese Qualitäten.
Lass dir das einfach mal zeigen und mache dir selbst ein Bild.
Ich vermute halt für deine Ansprüche genügt Schalung, ist am preiswertesten.

 

[fabig]

Die Glaswolle hat bisher keinen Schaden genommen, also kann sie doch bleiben, wenn weiter Luft ran kommt.

Wenn die jetzige Steinwolle, die ja schon länger liegt, noch nicht nass ist, wird die durch das relativ offene System mit Rauspund auch nicht viel nasser werden.

Es fehlt bisher die Abdeckung an der der Wasserdampf ausfallen konnte.
Glas-/Minalwolle fällt bei Nässe zusammen, verliert damit ihr Dämmvermögen und trocknet im Sommer deutlich schwerer aus als Holzfaser.

Ich weis nicht ob es Sinn macht relativ teuren Rauhspund zu kaufen und den dann mit Abstand zu verlegen. Oder hab ich das falsch verstanden?

Die meisten denken das Rauspund ohne Nut und Feder ist.

 

[Holz-Fritze]

Die meisten denken das Rauspund ohne Nut und Feder ist.

Ich hab auch einfach Rauhspund nachgeplappert ohne nachzudenken, dass es ja Nut und Feder hat.

 

[Joli rouge]

Der Bereich von der Traufe zu den Stützbalken, bringt nicht viel Stauraum...

Je nach dem wie viel Lust noch vorhanden ist wenn der restliche Boden drinnen liegt kommen da auch noch ein paar Bretter drauf aber erstmal werde ich die Stellen ganz frei lassen.

Und stell nicht zu viel auf den Dachboden, ...

Zu spät! Nein Spaß, es ist gar nicht geplant da noch mehr drauf zu stellen aber momentan ist es einfach gefährlich sich über den Dachboden zu bewegen. Man balanciert immer auf den Balken herum und wenn man einen falschen Schritt machen würde oder mal kurz das Gleichgewicht verliert liegt man ein Stockwerk tiefer. Das ist der Hauptgrund für den Ausbau.

Es fehlt bisher die Abdeckung an der der Wasserdampf ausfallen konnte.
Glas-/Minalwolle fällt bei Nässe zusammen, ...

Meinst du damit, dass es auch mit "auf Lücke" gesetztem Boden zu Schimmel kommen kann?

Die meisten denken das Rauspund ohne Nut und Feder ist.

Ging mir auch so. Erst gestern im Baumarkt habe ich gesehen, dass da Nut und Feder dran sind. Die Qualität war aber ohnehin eine Katastrophe. Teilweise war noch Rinde an den Brettern die auch in die Nuten reinragte und Astlöcher waren so stark vorhanden, dass die Bretter schon im Baumarkt teilweise zerbrochen im Regal lagen. Daher habe ich mich auch gar nicht lange damit aufgehalten.

Ich vermute halt für deine Ansprüche genügt Schalung, ist am preiswertesten.

Ja, die Ansprüche an die Optik sind wie gesagt nicht hoch. Werde mir heute einfach nochmal ansehen was es so gibt.

Schau mal im Holzhandel, nicht im Baumarkt!

Das Problem ist, dass es hier zwar vier verschiedene Baumärkte in der nächsten Umgebung gibt aber bis zur nächsten Holzhandlung sind es knapp 50km. Werde mich zwar auch dort mal informieren aber wahrscheinlich wird der günstigere Materialpreis von den Transportkosten aufgefressen.

 

[eisenwurm]

Die meisten denken das Rauspund ohne Nut und Feder ist.

.... ich muss noch viel lernen.

Zu Glaswolle habe ich mal eine Reportage gesehen, dort wurde ein Sachverständiger begleitet, teilweise stand das Wasser unten an der angeblichen Dampfsperre. Von daher glaube ich schon an ein Risiko. Es ist aber doch schade um die bereits bezahlte Glaswolle, wenn sie schon mal drin ist und bisher keinen Stress macht.

 

[GrußausSolingen]

Schalungsbretter nehmen (Rauspund wirst du wohl auch nicht in 24mm finden) da ist die Lücke automatisch da