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Evtl ZWEI Hölzer überkreuzen....

... ändert das nichts am "Schnittwinkel", (sofern Fase unten, wie auf dem Foto). Durchs Schleifen kann man nur den "Keilwinkel" ändern; und den "Freiwinkel", der, so wie es auf dem Foto aussieht, nicht vorhanden zu sein scheint. Ohne "Freiwinkel" kann die Schneide nicht das Holz berühren. Dann...

Ist nur Vollholz in besonders hoher Qualität. Für ein Baumhaus eigentlich unnötig. Kie, Lä, Dou wär alles geeignet. Fi deutlich weniger langlebig. Wäre wahrscheinlich aber auch langlebig genug.

Ja. Die Prozent beziehen sich auf die abslut trockene Holzmasse. Es verliert nie an reiner Holzmasse. Und ja: Erst unterhalb des Fasersättigungspunktes beginnt es zu schwinden. Also seine Maße zu ändern. Es trocknet so lange, bis es seine "Ausgleichsfeuchte" erreicht hat. Diese ist abhängig von...

Trocknet es nicht auch schneller, als unbehandeltes Leinöl? Davon abgesehen, gehe ich davon aus, dass die Sikkative in Leinölfirnis heutzutage völlig unbedenklich sind. Schneidebretter würde ich trotzdem überhauptnicht behandeln. Lebensdauer ist trotzdem quasi unbegrenzt.

Damit würde ich mal langsam machen. Erstmal Preisnachlass oder/und Zusendung von passendem Öl einfordern. Mit einem anderen Tisch könntest du nämlich das selbe Problem bekommen. Gutes Ölfinish kostet nunmal Geld. Ein anderer billiger Tisch aus billiger "Wildeiche wird idR ebenso "wild" (also...

Genau das ist ja auch der Grund dafür. Stumpf verleimt dagegen kann sich die Fuge abzeichnen. Und: Auf Gehrung verleimt kann man die "Klebebandmethode" einsetzen. Halte ich beim Boxenbau für recht praktikabel.

Dicken Ölüberstand antrocknen lassen, und dann wieder runterzubürsten erscheint mir auch etwas befremdlich. Und in glattgeschliffener Oberfläche von Buche sehe ich auch kein besonderes Problem.

Darin sehe ich eigentlich keinen Vorteil. Ich würde ausschließlich stemmen. Außer wenn Langlochbohrmaschine mit Fräsbohrer vorhanden. Das wäre dann ziemlich ideal. Falls du doch unbedingt bohren willst: Zuerst die beiden Bohrungen an beiden Enden des Zapfenloches. Dann erst den Zwischenraum...

dascello in #32 hats mMn recht gut erklärt. Vom Prinzip her; auch wenns hier sicherlich keine große Rolle spielt. Wenn diese Ebene, die ja durch die Verschraubung der Platten ja als statische "Scheibe" zu sehen ist, nur minimal gesichert ist gegen Verrutschen, wäre aber Alles in Ordnung. Einen...

Eher 20 sec. Sonst kokeln sie ganz schnell an.

Du meinst wahrscheinlich Stechbeitel oder Stemmeisen? Wenn du noch keines hast, hol dir gleich einen ganzen Satz Stemmeisen mit 5 oder 6 Stück. Davon benutzt man dann immer das jeweils breitestmögliche. Breite muss nicht mit der Breite des Zapfenloches übereinstimmen.

Das Arbeiten in Längsrichtung ist minmal und iaR völlig zu vernachlässigen.

Die nennen das beschriebene System mW "statisch überbestimmt"...Also eines der Lager hat höhere "Wertigkeit" als notwendig. Und das sollte eigentlich nicht sein.

Wenns nur um die Materialschonung geht, würd ich einfach, bei Bedarf, Reststücke vom Teppichboden o.Ä. mit einklemmen. Fest verkleben würde ich an einer normalen Schreinerhobelbank nichts.

Durchaus. Deswegen braucht man hier einen etwas größeren Keilwinkel. (Ingo war schneller)

Ganzen Korpus auf einmal verleimen. Diagonalen messen. Ist die eine länger als die andere, dann eine oder mehrere Zwingen leicht versetzen; in Richtung der längeren Diagonale "drehen". So kann man ohne Weiteres um Zehntelgrad genau korrigieren. Irgendwelche Verleimwinkel etc braucht es nicht.

Ist mir etwas suspekt. Hatte ich noch an keiner Hobelbank; trotzdem noch nie Probleme mit der Klemmkraft erlebt. Vielleicht ist auch nur die Holzoberfläche von Backe und Gegenstück extrem glatt geschliffen...? Dann könnte man einfach mit grobem Sandpapier nochmal kurz drüberfahren.

Das escheint mir als was Solides: https://www.feinewerkzeuge.de/pdf/vorderzangenfuehrung-300654.pdf

Das erscheint mir etwas schwächlich. Sind nicht 25-30mm üblich? Vielleicht liegt hier die Ursache für die geringe Andruckkraft...