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Nichts.

"Ryoba Komane" hat keinen verstärkten Rücken und ist ziemlich universell einsetzbar. Hat zwei unterschiedliche Zahnungen. Rückenverstärkung ist überflüssig, da ja auf Zug gearbeitet wird.

Bzw "Bioethanol"; auf 80% verdünnt sollte genügen. Trocken abbürsten ist nicht empfehlenswert. Die dann herumfliegenden Sporen wären gefährlich. Besser nass mit Alkohol abwaschen/abtupfen.

Mit der Handsäge kommt man ganz bis in die Ecke. Und man kann exakter am Anriss schneiden, der ja vom Gegenstück abgezeichnet wird und daher immer etwas individuell ausfällt.

Aber es wird viel weniger davon nachgefragt; da die Rotkernigkeit eigentlich einen Holzfehler darstellt. Marktwert ergibt sich nunmal aus Angebot UND Nachfrage.

Brauchts nicht. Kleiner Schreinerwinkel und Schmiege genügen. Brauchts ebensowenig. Am Anriss sägen und wegen die Tiefe nur ein wenig aufpassen. Ein wenig nachdenken,ein wenig Mühe geben, und nicht gleich wegen jedem FuXX irgendeinen überflüssigen Krempel anschaffen!!

Schwalben haben aber am Grund einen Innenwinkel von <90°. Wie soll man den mit der TKS schneiden? Mir erscheint aber sowieso die maschinelle Anfertigung aufwendiger als die von Hand; so sehr schwierig ist das auch wieder nicht. Dürfte wohl der häufigste Fehler sein. Ergibt sich aber logisch...

Ja, die Feuchte beginnt sofort zu steigen. Bis der selbe Wert wie vor dem Lüften erreicht ist, dauerts aber eine Weile.

Stell sie doch mal ins Freie, und such im Internet nach den Daten der nächsten Wetterstation(en) als Referenzwert. Dabei beachten, dass diese nur mit Verzögerung angezeigt werden.

Das Ja. Aber nur weil sie erwärmt wird, hat sie ja erst mal nur eine höhere Aufnahmekapazität. KANN also lediglich mehr Wasser aufnehmen. Und das passiert erst nach Stunden.

Vor allem ist sie wohl ursprünglich für Stahl und Schweißverbindung ausgelegt. Damit ist das Ganze einfach und sinnvoll machbar.

Dann scheinst du also so langsam zu lüften dass die zugeführte Außenluft sofort wieder erwärmt wird, bzw es im Raum nicht/kaum kälter wird....? Ich dachte eher an blitzartiges Blitzlüften, bei dem kurzfristig der Raum fast auf Außentemperatur abkühlt.

Ja eben: WEIL sie jetzt (nach dem Erwärmen) mehr Wasser aufnehmen kann, müsste die rel Feuchte sinken. Diese ergibt sich ja aus dem Verhältnis: tatsächlich enthaltenes Wasser/max. Aufnahmekapazität. Der Nenner unter dem Bruch wird also größer, und der Wert des Bruches somit kleiner

Der Experte bemerkt sicherlich einen optischen Unterschied. Ansonsten ist das Jacke wie Hose. Eigentlich kann man fast jedes beliebige Holz für ein Bett verwenden. Jedes hat irgendwie seinen Reiz.

Sicher? Das müsste eigentlich umgekehrt sein.... Erst beim erneuten Aufheizen sollte die Luftfeuchtigkeit fallen. Unter den Wert VOR dem Lüften.

Designänderungen stammen von .... Designern.

Doch. So ist sie definiert.

Ach was. Design ändert sich permanent. Noch nicht aufgefallen?

Er gibt die Relation an. Zwischen maximalmöglichem und tatsächlichem Wassergehalt der Luft.

Und heute auch noch. Eine sinnvolle, materialgerechte Holzkonstrukion ist nicht angewiesen auf irgendwelche supermodernen Spezialkleber.