Einbauschrank Garderobennische - Detailfragen

[spero]

Hallo zusammen,

ich arbeite schon 15 Jahre mit Holz und hab schon einiges an Möbeln gebaut aber nun habe ich ein größeres "Platten Projekt" vor der Brust, wo ich dann doch mal lieber die Community um Rat frage

Wir haben eine Nische im Flur in die ein EInbauschrabk als Garderobe soll. Das Bild untern zeigt die Planung aber ohne die Wände rechts und links. Der Bereich in der Mitte wird eine Sitznische. Diese wird an den Seiten, oben und unten so wie an der Rückwand mit Holz verkleidet und vorne dann ein Rahmen vorgesetzt.
Auskleidung entweder mit Eiche Leimholz oder mit Eiche-Parkett. Bei Parkett würde ich für die Rückwand das Parket auf eine MDF-Platte kleben, diese an die Wand montieren und die Korpusse davor montieren.


Das ganze Kosntrukt wird aus 4 Korpussen (oder Korpen? ) bestehen.
Dekorspanplatte kieselgrau 19 mm mit 8 mm Spanplatte als Rückwand eingefälzt.
Türen wahrscheinlich MDF lackiert (olivgrün oder sowas)

1. Frage: Bei 3 Korpussen lasse ich die Seiten durchlaufen und Boden/Deckel/Zwischenböden dann dazwischen. Nur beim "Sitz-Korpus" würde ich den Deckel und den Boden durchlaufen lassen. Das "fühlt" sich für mich stabiler an. Ist das notwendig oder auch hier durchlaufende Seiten? Es kommt ja auch auch noch ein Leimholzbrett oder Parkettdielen als Sitzfläche drauf.

2. Frage: Bisher habe ich bei Korpussen mit den durchlaufenden Seiten den Deckel und die Böden bündig mit den Seite geplant. Oder sollte ich die besser zurückspringen lassen (2mm wie die Starkkante?) Wie würde ich das bei dem Sitzkorpus machen, wenn der Deckel durchläuft. Würde die stehenden Seiten und Mittelseiten dann auch zurückspringen? Sieht irgendwie komisch aus, oder?

3. Frage: Die Korpusse kommen auf Küchenfüße mit Sockelleiste, links, rechts und oben kommt je eine Passleiste hin. Ich bin noch nicht schlüssig, ob ich die Passleisten etwas zurücksetze und dann das Materila wie den Korpus nehme oder bündig mit den Fronten. Wenn ich es Bündig machen, würde ich aber auch das Materila der Fronten nehmen, oder? Welches Materila sollte ich für die Sockelleiste nehmen? Korpusfarbe oder Frontenfarbe. Was wäre da so eure Idee?

Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!

 

[carsten]

Hallo

Frage 1: ja würde ich auch so machen
Frage 2: Ich würde Seiten, Boden und Deckel gleich tief machen. Nasse Kleidung sollte man eh nicht IN einer geschlossenen Garderobe aufbewahren. Und die 2 mm würden eh für eine Belüftung nicht reichen.
Frage 3: würde ich abhängig von der Optik bzw der Optik die ich erreichen will machen. Bzw wie krumm und schief die Wände sind.
Wenn der Schrank z.B. am Ende eines Ganges steht würde ich eine frontbündige Passleiste machen. Außer die Wände sind fast der gleiche Farbton wie die Schrankfront. Das wird über die Zeit vermutlich nicht so bleiben. Dann lieber eine optische Trennung über eine andersfarbige Passleiste und die würde ich dann auch zurücksetzen.

 

[Neige]

Guten Morgen @spero

Magst du mal das ganze bemaßen?

Dann mal meine Überlegung:

zu 1.)
Bei Korpus links und rechts würde ich wie beim mittleren Korpus die Unterböden durchgehend machen. Das hat den Vorteil dass das Gewicht nicht auf den Seiten liegt.

zu 2.)
Seiten und Böden mit gleicher Breite. Die Sitzflache dann Frontbündig ausführen, seitlich dann Wangen frontbündig und oben einen Boden ebenfalls frontbündig.

zu 3.)
Blenden rechts und links Frontbündig in Korpshöhe, Sockelblende dann durchgehend von Wand zu Wand mit etwa 4-6cm Rücksprung, damit man beim Sitzen nicht mit den Füßen dagegenschlägt. Farbe der Sockelblende ist Geschmacksache. Wenn mit Rückspung würde ich die Sockelblende in Korpusfarbe nehmen, wenn flächenbündig mit Front, dann eher in Frontfarbe.

Als Alternative (wenns gefällt) einen Lamellensocken in Edelstahloptik:
https://fustoshop.de/produkt/lamellensockel-aluminium-edelstahlfarbig/

 

[Neige]

Gerade fällt mir noch ein, die Rückwand mit Rücksprung einnuten und für eine Belüftung ausschneiden und Lüftungsgitter einkleben.

 

[predatorklein]

Hallo

Die Korpusse kommen auf Küchenfüße mit Sockelleiste

100 Punkte .

links, rechts und oben kommt je eine Passleiste hin.

Würd ich unten auch machen , wir haben schon einige EBS gebaut , seit 25 jahren IMMER mit Blenden , die mit den Türen bündig sind .
Links , rechts , oben , unten .
Alle Blenden werden bei uns 10 cm breit , klar verliert man bißchen Platz , sieht aber einfach besser aus .
Darf natürlich jeder anders sehen .
Und auch anders machen

Ansonsten sind die Korpusse oder Korpora eindeutig ein Fall für Lamellos und eine Metallzinkung .

Die Schraubenköpfe kann man später ja nirgends mehr sehen .

Türen wahrscheinlich MDF lackiert (olivgrün oder sowas)

Würden wir nicht machen , nicht ganz einfach , da eine perfekte Oberfläche hinzukriegen .
Mit den üblichen Heimwerkermethoden ist das kaum zu schaffen .

Sieht dann aus wie gewollt aber nicht gekonnt

Gruß

 

[spero]

Vielen Dank schon mal für Eure schnellen und umfassenden Antworten!

Ich würde Seiten, Boden und Deckel gleich tief machen. Nasse Kleidung sollte man eh nicht IN einer geschlossenen Garderobe aufbewahren. Und die 2 mm würden eh für eine Belüftung nicht reichen.

An Belüftung hatte ich dabei gar nicht gedacht - du hast recht, da gehört nichts feuchtes rein - sondern eher an die Optik, wenn die Starkkante einen Radius hat, damit da zwischen Seite und Boden keine Fuge ensteht.

Gerade fällt mir noch ein, die Rückwand mit Rücksprung einnuten und für eine Belüftung ausschneiden und Lüftungsgitter einkleben.

Ich hätte flächig eingefälzt, denn die Korpusse haben eine Abstand zur Wand. Durch die Füllung der Rückwand der Sitznische Habe ich einen Wandabstand von 3-4 cm.
Ich hatte geplant Konstruktionshölzer waagerecht an die Wand zu montieren und die Schränke daran zu befestigen. Der obere in der Mitte muss ja richtig aufgehängt werden. Das Lüftungsgitter in der Rückwand ist aber eine gute Idee!


Zur Bemaßung: Die Nische ist 247 cm breit. Daher dachte ich erst die hohen Korpusse 60 cm breit zu machen und die beiden in der Mitte 120 cm.
Dann sind die Passleisten links und rechts allerdings sehr schmal.

Alle Blenden werden bei uns 10 cm breit , klar verliert man bißchen Platz , sieht aber einfach besser aus .

Ich denke jetzt die hohen Korpusse werden eher 58 cm breit und die beiden in der Mitte 114 cm. Dann hätte ich an jeder Seite 8,5 cm Platz also ca. 8 cm Passleiste plus Fuge. Reichteine Fuge von 0,5 cm zwischen Passleiste und Tür?
Der Plan war halt, das der Teil in der Mitte genau doppelt so breit ist wie ein Hochkorpus. Aber ich denke das fällt nicht auf, wenn das in der Mitte was schmaler ist.

Die Deckenhöhe ist 260 cm. Hatte oben und unten mit 8 cm Passleiste plus 0,5 cm Fuge geplant, so dass die Hochkorpusse 243 cm hoch wären.

Würden wir nicht machen , nicht ganz einfach , da eine perfekte Oberfläche hinzukriegen .

Da hast du sicherlich recht. Das würde ich auch nicht selber machen, sondern vom Schreiner machen lassen.
Zuschnitt der Platten für den Korpus und die Bekantung lasse ich da auch machen.

Aber was würdest du dann sonst als Türen empfehlen bzw. wie macht ihr das? Dekorspanplatte mit umlaufender Starkkante? Sieht man die Fuge zwischen PLatte und Kante dann?

 

[Neige]

Die Nische ist 247 cm breit

Und wie tief?

 

[spero]

Und wie tief?

na das hab ich vergessen.
Die Korpusse wären 60 cm tief.

 

[predatorklein]

Moin

Dekorspanplatte mit umlaufender Starkkante?

Wieder 100 Punkte , es gibt da inzwischen so viele Dekore , das ist der blanke Wahnsinn .

Reichteine Fuge von 0,5 cm zwischen Passleiste und Tür?

Kommt auf das verwendete Topfband an .

Bei den großen Türen verwendet man Bänder für Doppelwandanschlag , Blende und Tür liegen 8 mm auf dem Korpus auf .
Fuge zwischen Blende und Tür ist dann 3 mm .

Gruß

 

[wirdelprumpft]

Würde den oberen SchrankKorpus durchlaufen lassen,
wenn wie gezeichnet ein paar überstehende Sperrholzlaschen oder Verbindungsbleche auf oberem Boden machen die Montage einfacher.
Frontbündige Blenden oben und unten erhöhen den Schwierigkeitsfaktor bei Montage deutlich.
Jeder kleinste Ausrichtungsfehler wird sofort sichtbar und lässt sich über Bandverstellung meist nicht ausgleichen
je weniger Fugenluft um so mehr fällt es auf.

 

[Neige]

@spero

Du hast ja schon einige Vorschläge bekommen. Nun mal wie ich den Schrank bauen würde:

2 x Korpus links und rechts, Türanschlag links und rechts mit jeweils 5 Topfbänder; 19mm beschichtete Spanplatten, 8mm Rückwand eingefälzt. Die Sockellfüße so montieren, dass die Gleiter die Seiten trägt, (Bild links)


Korpus unten mitte; 19mm beschichtete Spanplatten, 8mm Rückwand eingefälzt; unterer Boden durchgehend.
Die Korpushöhe ist so berechnet, dass eine angenehme Sitzhöhe erreicht wird. Der Schrank hat dann einen Auszug. 5 Sockelfüße, Einen davon zur Stabilisierung in der Mitte,


Korpus oben mitte mit 2 Türen; 19mm beschichtete Spanplatten, 8mm Rückwand eingefälzt.



Schrankmittelteil 19mm Leimholzplatten, Rückwand 19mm Leimholzplatte, oberer und unterer Boden durchgehend; Böden, Seiten und Rückwand verschraubt.




Montage im nächsten Post..

 

[Neige]

Die Montage
erster Hochschrank und unterer mittlerer Schrank stellen und exakt ausrichten und miteinander verschrauben, der Abstand zur linken Nischenwand ist 8,5cm
Ich würde den ganzen Schrank mit etwas Abstand nach innenversetzt zur Wand montieren, direkt die Front bündig mit der Wand sieht mMn nicht schön aus.



Dann den rechten Hochschrank stellen, ausrichten und mit dem unteren Schrank verschrauben. hier beträgt der rechte Abstand zur Wand ebenfalls 8,5cm


Dann das vormontierte Mittelteil einschieben und mit linkem und rechten Schrank verschrauben.



nun wird der obere mittlere Schrank dazwischen aufgesetzt und wieder mit den Hochränken verschraub. Das erspart ein Aufhängen, weil der wird ausreichend durch das Mittelteil gestützt


Ringsherum ist jetzt ein Abstand von jeweils 8,5cm

Dann Blenden montieren


und anschl. Fronten montieren


Hier nochmal die Maße und zu guter Letzt kann die Frau des Hauses eine Polsterung für das Bänkchen nähen.




Jetzt hoffe ich, mit meinen ständigen Bildern nicht zu nerven.

 

[spero]

@Neige :

Jetzt hoffe ich, mit meinen ständigen Bildern nicht zu nerven.

Von Nerven kann überhaupt keine Rede sein! Das ist super hilfreich!

Ich bin grad auf Dienstreise und kann es mir nur auf dem Handy-Mäusekino anschauen. Die Tage schaue ich es mir dann auf dem Computer richtig an.

Aber schon vielen vielen Dank dafür!
Natürlich auch allen anderen für die fundierten und hilfreichen Tipps!

 

[spero]

@Neige: jetzt hatte ich mal Zeit mir deine Planung in Ruhe anzusehen. Vielen Dank dafür, das ist sehr hilfreich für mich!
Die Idee die Sitznische als Kasten zu bauen ist super. Da hab ich viel zu kompliziert gedacht! Dein Vorschlag ist ja viel einfacher zu realisieren und auch noch deutlich stabiler.
Ich werde da aber evtl. 27 mm Leimholz nehmen da mir das besser gefällt. (Rückwand aber 19 mm).

Eine Frage noch: Bei dem mittleren Korpus unten hast du den Boden durchlaufen gelassen (ich nehme mal an um die Last über den ganzen Boden abzuleiten?). Der Deckel liegt zwischen den Seiten. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Sonst würde ich den Deckel auch durchlaufen lassen, damit ich nicht so viele unterschiedliche Teile hab.

Bei den großen Türen verwendet man Bänder für Doppelwandanschlag , Blende und Tür liegen 8 mm auf dem Korpus auf .
Fuge zwischen Blende und Tür ist dann 3 mm .

Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn die Blende frontbündig ist, dann wir die Seite der Blende zur Front hin auch bekantet oder? Wie breit muss eine Blendleiste sein, dass man sie bekanten kann? Oder ist das egal?
Wo die Seitenblendleisten und die Blendleiste aneinanderstoßen, stößt dann eine bekantete Seite auf eine nicht bekantete? oder werden die Blendeleisten rundum oder garnicht bekantet?

 

[spero]

Noch eine Frage:
Wenn ich das ganze so realisiere mit dem Nischenkasten, dann könnte ich das ja so ausrichten, dass alle Korpusse direkt an der Wand anliegen.
Die Wand ist eine Innenwand in einem trockenen Neubau (Bj. 2018). Hättet ihr da Bedenken oder kann ich die Korpusse direkt an die Wand stellen?

 

[wirdelprumpft]

Die Wahrscheinlichkeit das der Gipser so gut gearbeitet hat ist gering, meist bei Fertighäusern.
Also mit Platte 1500/600 bzw. was halt in Nische passt die Winkel pürfen und mit Richtlatte oder langer Wasserwaage zusätzlich noch alle Kanten und Flächen. Meist oben und unten in den Ecken oder auch mal ein Buckel in der Wandmitte reicht das der Schrank nicht reingeht. Wenn der Schrank vorne Bündig zur Wand steht schauen ob beide Seiten fluchten und gerade sind.

 

[spero]

Die Wahrscheinlichkeit das der Gipser so gut gearbeitet hat ist gering, meist bei Fertighäusern.
Also mit Platte 1500/600 bzw. was halt in Nische passt die Winkel pürfen und mit Richtlatte oder langer Wasserwaage zusätzlich noch alle Kanten und Flächen. Meist oben und unten in den Ecken oder auch mal ein Buckel in der Wandmitte reicht das der Schrank nicht reingeht. Wenn der Schrank vorne Bündig zur Wand steht schauen ob beide Seiten fluchten und gerade sind.

Da hab ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich meinte dass die Korpusse hinten direkt an der Wand stehen. Ob das ein Probelm wegen der (fehlenden) Hinterlüftung ist (wie gesagt Innenwand, trockener Neubau).

An der Seite würde ich mit den Korpusse nicth bündig gehen wollen mache da auf jeden Fall Blendleisten, denn da ist ein leichter Buckel in der Wand.

 

[wirdelprumpft]

Bei Innenwand spricht nichts dagegen den hinten direkt an die Wand zu stellen.

 

[Neige]

Sonst würde ich den Deckel auch durchlaufen lassen, damit ich nicht so viele unterschiedliche Teile hab.

Das kannst du durchaus so machen.

Die Wand ist eine Innenwand in einem trockenen Neubau (Bj. 2018). Hättet ihr da Bedenken oder kann ich die Korpusse direkt an die Wand stellen?

Also ich würde auch da mind.1-2cm Luft zur hinteren Wand lassen. Etwas Zirkulation kann nicht schaden. Zudem hast du dann noch was Spielraum, sollte die Wand nicht gerade sein.

 

[Neige]

dann wir die Seite der Blende zur Front hin auch bekantet oder?

Ja

Wie breit muss eine Blendleiste sein, dass man sie bekanten kann?

Die Breite ist ja in meiner Zeichnung 83 mm, die Stärke dann so stark wie die Front.

 

[Neige]

An der Seite würde ich mit den Korpusse nicth bündig gehen wollen mache da auf jeden Fall Blendleisten

Sieht mMn auch schöner aus, auch wenn die Front zur vorderen Wand etwas zurückspringt.

Was mir noch eingefallen ist:

Noch ein Tipp zu den Wandblenden. Bedenke, dass die Fronten einen Abstand zur Korpusvorderkante einen Abstand von ca. 1,2 mm haben.


Um nacher eine bündige Fläche zu haben, sollte dass bei der Montage der Blenden berücksichtigt werden.

Hier mal 2 Möglichkeiten wie ich es mache

Die 1.


Ebenso soll das Spaltmaß berücksichtigt werden, das jeweils (in meiner Zeichnung) zw. den Fronten 4 mm beträgt, weswegen die Blenden seitlich und oben 83mm breit sind


Die 2.
Mit KeKu Aufschiebebeschlag, wobei der Spalt nacher kaum sichtbar ist (etwas mehr Arbeit und Verschraubung von innen wie in 1 nicht sichtbar)


Hier mal die Ansicht mit Spaltmaßen wie ich es mir vorstelle


Am Mittelteil aus Vollholz an den Kanten entsprechend noch einen Falz ringsherum gefräst um eben eine einheitliches Fugenbild zu bekommen


So sähe das ganze aus. Mittelteil aus 27mm Vollholz