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Braucht man keine große Aktion draus machen. Spiegelseite einfach erst ganz normal flach abziehen, und zum Schluss das Eisen dann hinten minimal etwas anheben und noch ein paar wenige Schleifbewegungen machen.

Stimmt. Hatte ich überlesen, dass @heiko-rech vom Schnittwinkel sprach.

Ich komme da eher auf 20+30 Grad =50Grad....? Wäre natürlich auch viel zu viel. Mehr als ca 30Grad sollten sich nicht ergeben.

Ist es nicht gelungen, die auch noch mit Alkohol abzuwaschen? Wäre dann aus restauratorischer Sicht ganz optimal. Dass man nach dem Einpinseln mit Alkohol eine Folie drüberlegen kann, damit er länger einwirken kann, wurde bestimmt schon erwähnt?

Ja. Such dir eine Holzart die dir gefällt und lass sie dann in ihrer Farbe wie sie ist. Und da jede Holzart "schön" ist, würd ich mich ganz auf Preis und Dauerhaftigkeit konzentrieren.

Ich bezog mich auf die Bilder in #1. Besonders das 4.

Käme nicht auch Ulme in Betracht?

Gehts dem TE nicht um den Bau eines Korpus? Dann könnte er ja nur 9mm Randabstand einhalten.

Im Freien sind ca 13-14% möglich. Im beheizten Raum ohne weiteres 8-9%. Nur halt nicht innerhalb von Wochen. Einschneiden bzw Grobzuschnitt sollte man recht zeitnah machen (Tage bis Wochen vorher, und die Teile dann hochkant auf die Hobelbank stellen). Kann ja passieren, dass man...

Denk ich auch. Wahrscheinlich braucht es etwas mehr Kraftaufwand; sollte dann aber "durchrutschen". Das nicht. Es wird nur nicht weiter zusammengepresst, so wie es eigentlich sein sollte.

Die Teile werden dann beim Andrehen der Schraube nicht mehr zusammengezogen.

Macht keinen Unterschied, sofern das beizuziehende Teil genügend vorgebohrt ist; so dass das Gewinde hier nicht mehr greift

Deren Schraubverbindungen brauchen ja auch nicht winkelfest zu sein und werden nicht über Drehmomente belastet. Das ist ja was völlig anderes als die Verbindung Tischbein-Zarge.

Am sinnvollsten wärs, auf die umständliche und fehleranfällige Gehrung an den Außenecken zu verzichten, und alle senkrechten Wände zwischen Ober- und Unterboden zu setzen. Verbindung dann: -Schrauben von außen -Dübel von außen -Runddübel oder Lamello von innen, falls die Verbindungen unsichtbar...

Möglicherweise stammt diese Aussage von mir alleine. Sehe es aber eigentlich immer noch so... Muss man mit einem Hammer die Seitenteile runterschlagen,hat man ja (uU gewaltige) Keilwirkung auf die Haken.

Lä ist schon recht dauerhaft im Freien. Etwas besser als Kie, und deutlich besser als Fi. Zumindest bei längerer Nichtbenutzung sollte man aber darauf achten, dass sie nicht direkt auf dem Erdboden aufsteht. Das gilt aber für praktisch jede Holzart.

Dann wäre ich da leider nicht auf dem neuesesten Stand :emoji_frowning2: Aber vielleicht ergibt ja eine Prüfung, dass dein Grundofen doch die Vorgaben einhält. Gehe ich eigentlich von aus. Kannst dann ja mal Rückmeldung geben.

Ich denke, das ist kein Kachelofen im eigentlichen Sinne. Also kein "gemauerter Grundofen" Der sollte die Wärme eigentlich locker 1-2 Tage halten. Schade dass der kachelofenbauende Forumskollege (Teluke...?) nicht mit an Bord ist.

Ein massearmer Ofen, den man durch Drosselung der Luftzufuhr runterregeln will, und das auch noch mit zu feuchtem Holz, ist halt der Supergau beim Holzheizen. Und die wäschetrocknende Nachbarschaft geht auf die Barrikaden. Zu Recht.

Keine Ahnung. Vielleicht verschlimmert es sogar? Würde an unauffälliger, kleiner Stelle mal etwas Ammoniak auftupfen.