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Bzw. die Aussparung etwas zu klein aussägen und ausstemmen, und dann bei Bedarf etwas vergrößern. Schwalbenschwanz wird ja hierzuerst angefertig, und dann auf den Pfosten abgezeichnet. Übrigen ist das hier mal so ein Fall, wo man den Strich ausnahmsweise nicht zur Hälfte, sondern zur Gänze...

Schau mal, ob die Schrauben in den Langlöchern vielleicht schon am Anschlag sitzen.

Hat vielleicht die Sonne da draufgeknallt?

Dou ohne Streichen. Hält sehr lange. Wär wohl das Vernünftigste.

So in etwa: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:L-Schwalbenschwanz.png Das Kantholz rechts wäre der Pfosten, das Kantholz links der Querbalken. Das schwalbenschwanzförmige Blatt etwas dünner als auf der Abbildung. Ca 1/4-1/3 der Balkenstärke. Zuerst das schwalbenschwanzförmige Blatt anfertigen...

Hinten ca 15-20cm unter dem Pfostenende; Quer-Balken waagerecht, dann sitzt er natürlich vorne etwas tiefer. Ist ja kein Problem. Das Schwalbenschwanzblatt ist natürlich vorne und hinten senkrecht.

Ich meine Nein. Wäre die einzige Lösung die mir fachgerecht erscheint; im Gegensatz zu Kopfbändern zwischen Balken und Sparren. Querbalken würde man normalerweise durch Zapfen mit den Pfosten verbinden. Jetzt hättest du aber das Problem diese Querträger nachträglich einzubauen, da ja alles...

Stell das Bett mal ans Tageslicht oder öffne die Blende um 2 Stufen, dann ist es gleich viel heller und schöner; vielleicht kann dann sogar jemand die Holzart erkennen.

Das ist ja noch übler als Aluprofile in Aluoptik.

"Changierend" evtl...?

Du meinst wahrscheinlich: "Anschrägen"? Das würd ich oben und UNTEN (unten wohl noch wichtiger als oben; damit das Wasser abtropfen kann.) Mit ca 20°. Ergibt einen "rhombischen Querschnitt". Western Red Cedar oder Dou; sollte beides auch unbehandelt recht lange halten.

Gerade ein Profi hat nicht die Zeit, jede einzelne Fuge nachzuputzen. Was ihm wirklich vorzuwerfen ist: Dass er nicht gleich von weißipigmentiertem Öl abgeraten hatte; oder das Endergebnis beschrieben hatte.

Die Fugen sind jetzt weiß gefüllt, weil nicht akzeptiert wurde, dass sich Holz verändert. Das war ja der Grund, warum weißpigmentiertes Öl aufgebracht wurde.

Hier etwas auf Youtube zum Thema Kopfband. Vorgeführt wird von einem Zimmermann die traditionelle Verbindung; die Beste, Schönste und eigentlich garnicht so schwierig. Kopfband

Ich würde eine Konstruktion wählen, bei der auch eine durchlaufende Nut nicht stört: Wenn du die genuteten Böden zwischen die Seitenwände setzt, sieht man doch auch eine durchlaufende Nut nicht. Und bei Schubladen kann man die vorne sichtbare Nut durch ein Doppel verdecken. Hinten stört sie ja...

Und da der Kopf dann schräg auf der Oberfläche sitzt, sollte eine Schraube mit kleinerem Kopf besser geeignet sein. Könnte mir vorstellen, dass das ein Grund ist, warum man hierfür eine Spax bevorzugt....

Ja.... Und bei Vollgewindeschrauben wird es durch Kopf UND oberen Teil des Gewindes gehalten.... Aber spielt das eine Rolle, wo doch der Kopf der Tellerkopfschraube recht groß ist..? Besteht denn da überhaupt die Gefahr, dass er durchs Holz gezogen wird?

Warum sollte eine Tellerkopfschraube weniger halten als eine Vollgewinde? Entscheidend ist doch nur das Gewinde in der Pfette. Das Gewinde im Sparren hält doch nichts

Eine Schraube pro Kerve (also ingesamt 2 pro Sparren) sollte eigentlich genügen.

So ganz geheuer wäre mir das auch nicht; ich denke nicht, dass das wirklich fachgerecht ist. Wenn das Kopfband auf Druck belastet wird, drückt es ja von unten auf den Sparren; und der wird ja nur durch eine einzige Schraube an der Pfette festgehalten; und die Verteilung der Sparren auf der...