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Je trockener und je heißer das Holz, desto vorsichtiger muss man weitermachen. Letztendlich Gefühlssache.

In einer billigen Rali-Klinge sehe ich auch kein Problem. Und auch nicht in hohen Portokosten zum Fortschicken an einen Schärf-Service; denn die kann man sich ja ganz einfach komplett sparen indem man sein Werkzeug selber schärft.

Wozu? Wenn ich einen brauche, dann such ich ihn in meiner eigenen Werkstatt. Und wenn ich keinen finde, dann schärf ich einen eigenen, in meiner eigenen Werkstatt.

Davon geh ich aus. Das kann manchmal sehr heiß und somit trocken und rissig werden; und dann wieder kann Schlagregen auftreffen und das Holz extrem durchfeuchten.

Ja, Mikrowelle ergibt bei machen Holzarten unangenehmen säuerlichen Geruch. Und man muss, besonders gegen Ende, gut aufpassen, dass das Holz nicht verkokelt. Denn dann stimmen die Berechnungen nicht mehr.

Je steiler die Fläche, desto besser läuft das Wasser ab; das ist klar. Andrerseits: je schräger, desto besser ist die Hirnholzfläche vor Schlagregen und draufknallender Sonne geschützt; was ja auch ein wichtiger Grund für diese Abschrägung ist. Der Winkel dürfte also nicht sehr wichtig sein...

Kann man auch aufs dicke Holz obendraufwerfen und anzünden. Die Verbrennung ist dann sauberer, und somit effizienter.

So schnell geht das leider bei weitem nicht, mit dem Holzfeuchtegleichgewicht.

Kommt natürlich auch auf die Größe des Gerätes an. Und die Größe der Räume. Meiner hat jedenfalls schwer zu kämpfen, die Feuchte nur etwas anzuheben. Großer Vorteil dieses Teils: Es braucht keine Filtermatten die Geld kosten und verpilzen können. Es ist wunderbareinfach zu reinigen. Übrigens...

Er schreibt doch: "kontrollieren und ggf ausgleichen". Also diagnostitieren UND Heilen.

Der "Luftwäscher" von Venta, mit den runden Kunststoffscheiben? Hab ich auch. Verbraucht zur Zeit 3 Liter/Tag. War in letzter Zeit wirklich extrem trocken; da besonders kalt. Er schafft es allerdings trotzdem nur, die Lutfeuchte um wenige Prozentpunkte anzuheben (in recht großer WohnEssKüche)...

Besser nur die Zinken. Dann drückt sich der Leim nämlich nach unten; evt entsteht dort Druck, der ihn überallhin verteilt, wo noch Platz ist. Beleimt man dagegen die Schwalben, wird der Leim nach außen abgeschoben, wo er zu garnichtsmehr gut ist.

Müsste dann aber ein wirklich sehr kleines Holzstück sein, damit die Restwärme ausreicht.

Zinken genügt. Und es muss auch nicht besonders sorgfältig bis in die Ecken sein. Da drückt sich der überschüssige Leim nämlich von alleine hin. Das sollte eigentlich für einen gesamten Korpus razfaz in max 1 Minute machbar sein.

Die wohl wissenschaftlich exakteste Methode. Wär mir aber viel zu viel action. Und ganz schöner Stromverbrauch, bis wirklich auf Darrgewicht (absolut trocken) hereuntergetrocknet ist

Kommt halt drauf an: wie lange? Wenn mehrere Jahre, hätt ich keine Bedenken, das Holz sofort in geheizten Raum zu verlagern. Täglich mehrmaliges Lüften wäre überfüssig; bzw sogar schädlich, falls das Holz doch noch nicht besonders trocken. Grob abrichten könnte man sofort. Aber das endgültige...

Länger als Weißleim?

Ich spanne das Brett immer senkrecht ein, mit den Zinken nach oben. Den Leimpinsel dann in den Leimtopf eintauchen und den Leim in die Schlitze zwischen den Zinken pinseln; auch etwas auf den Grund der Schlitze, obwohl das kaum etwas bringt. Auf die Fläche der Zinken, also Innen-und Außenseite...

Versteh ich nicht. Wenn sie doch bei 54 Grad absterben...?

60 Grad und deutlich höhere Luftfeuchtigkeit wäre vielleicht genauso wirksam gewesen; und dem Möbel wäre dann wohl garnichts passiert...