Hochebene, Balkendimensionierung

[GutenTag]

Hallo!

Ich plane eine Hochebene in einem Altbau Zimmer zu bauen und bin mir trotz Recherche und dem Bemühen von verschiedenen Online-Rechnern unsicher bzgl. der Bemaßung der Balken und wäre sehr froh um eine Einschätzung. Klassisches Symptom von Hobbybastlern wie mir scheint zu sein, die Balken überzudimensionieren. Das möchte ich vermeiden, da die lichte Höhe unten fix vorgegeben ist und Überdimensionierung zu Raumverlust oben führen würde .

Nutzung:
schlafen (vorwiegend Kinder aber auch mal Erwachsene)
spielen (Erwachsene und Kinder)


Länge 4740
Tiefe 1600
Raumhöhe 3600
lichte Höhe unter Längsbalken: 1900
Längsbalken in Zeichnung: 200*100
Querbalken und Stützbalken in Zeichnung: 100*100
(alles in mm)

Material Längsbalken: KVH oder BSH
Material Quer- und Stützbalken: KVH oder BSH
Stützbalken an Altbau-Ziegelwand verschraubt
Verbindung Längsbalken und Querbalken: Sherpa-Verbinder
Material Platten: Multiplex Birke 18mm

Wände sind aus alten Mauerziegeln, sehr stabil sofern man beim Bohren einen Ziegel trifft.

Fragen: Bemaßung der Balken (längs, quer und an Wand verschraubte Stützbalken)
Und eventuell eine elegantere Lösung als die horizontalen Stützbalken (vertikale Stützen möchte ich so weit als möglich vermeiden).

Ich wäre sehr dankbar für eure Einschätzungen!

Grüße aus dem Altbau

 

[Martin45]

Alte Wände, viel Sand, wenig Kalk/Zement, große schwere Ebene. Mir wäre da mit vertikalen Ständern/Stützen an den Wänden unter den Balken wohler ums Herz. Natürlich nicht optisch, aber Safety First.

 

[Johannes]

Hallo,
ich denke das könnte man wesentlich eleganter machen. Ich weiß nicht welche Möglichkeiten du hast, aber ich würde den mittleren Balken weglassen und dafür mehr Quersteben vorsehen. An der Aussenkante würde ich eine Bohle vorsehen, z. B. Baudiele 280x50mm hochkant das trägt super. Ich mache dir gleich mal eine Skizze.

Es grüßt Johannes

 

[Johannes]

Hallo,
ich habe jetzt mal ein paar einfache Skizzen gemacht, ohne Maßstab.
Erstmal der Grundriss, die Nummern geben die Montagereihenfolge an. Also zuerst die Kanthölzer an der langen Wand. Dann die beiden Streben an den kurzen Wänden. Diese liegen auf den Kanthölzern auf und werden ansonsten an die Wand gedübelt. Dann kommt vorne ein langes Kantholz hin, dieses wird von vorne gegen die seitlichen Kanthölzer geschraubt. Nun folgen die Zwischenhölzer der Abstand richtet sich nach den Multiplex Platten, also ca 62,5 cm. Jetzt kann das Tragebrett von hinten angeschraubt werden und anschließend die Platten aufgelegt werden.
Hier noch ein Querschitt:


Es grüßt Johannes

 

[Daniboy]

Meine Einschätzung als Hobbywerker:

• Kopffreiheit: Unter der Treppe ist offenbar zu wenig davon vorhanden. Als Erwachsener müsste man dort hindurchkriechen – das ist ungünstig.
• Geländer sind notwendig: Am Durchstieg auf der Plattform, an der Treppe und oben am Rand der Plattform.
• Trägerlänge: Ab einer gewissen Länge wächst so ein Projekt eigentlich aus dem DIY-Bereich heraus und gehört von jemandem berechnet, ausgeführt und verantwortet, der kompetent, erfahren und dazu befugt ist. Im Fehlerfall könnten Personen auf und unter der Plattform schwer verletzt werden. Der Hintergrund ist, dass die Länge nicht linear in die Belastung eingeht: Ein Träger mit der doppelten Länge biegt sich nämlich 16x (!) so stark durch – und ein 5m langer Träger immerhin mehr als das Doppelte als ein 4m langer (jeweils bei gleicher Belastung pro Quadratmeter).
• Meine Empfehlung: Die 4,7m zwischendurch abstützen – am besten mit etwas, das du unter der Plattform ohnehin gebrauchen kannst und das dich nicht stört (zum Beispiel ein Teil der Treppe oder ein Schrank - jeweils ausreichend tragfähig ausgeführt).

 

[GutenTag]

Vielen Dank an alle fürs Mitdenken und für eure Vorschläge, das ist sehr hilfreich!

@Martin45
Ja, mit Safety first hast du recht! Allerdings führt das auch zum im Ausgansgpost beschriebenen Phänomen der Überdimensionierung. Und die will ich ja vermeiden.

@Daniboy
Kopffreiheit: Die Maße des Durchstiegs betragen 50 (Stufenbreite) mal 120cm, die letzte von der Hochebene überdeckte Stufe liegt 130cm unter dieser. Natürlich kann man nicht aufrecht durchgehen aber kriechen muss man auch nicht
Die Größe des Durchstiegs ergibt sich auch aus dem was oben geplant ist, 30cm Spiel hätte ich aber noch und könnte den Durchstieg auf 150*50cm vergrößern. ich schau mir das nochmal an und wäge ab.
Geländer: Ja, Absturzsicherungen werden angebracht! Sie sind in der Skizze nicht drin weil es mir um die grundsätzliche Konstruktion und deren Dimensionierung ging.
Trägerlänge und Stützbalken: Klar, mit Stützbalken im Raum wäre das einfacher aber es muss trotzdem möglich sein, die Hochebene ohne zu bauen.

@Johannes
Vielen Dank für deinen – in der Tat sehr viel eleganteren – Vorschlag und dafür, dass du dir die Mühe gemacht hast ihn zu skizzieren!

Dazu hätte ich ein paar Nachfragen:

Zuerst die wichtigste: hält das wirklich (den beschriebenen Belastungen stand)?
Weiters:
Welche Stärke und welches Material empfiehlst du für die Kanthölzer?
Die Verbindung von Kantholz 3 mit den beiden auf Wand verschraubten (2) beschreibst du als „gegen die seitlichen Kanthölzer geschraubt“ - an welche Art von Verbindung/Verschraubung denkst du da?
Wenn ich es richtig verstehe, liegt die Bohle nirgends auf sondern ist einfach von hinten mit Kantholz 3 verschraubt und versteift dieses damit gegen Durchhängen – Schrauben mit Teil- oder Vollgewinde?

Danke nochmal euch allen!

 

[Johannes]

Zuerst die wichtigste: hält das wirklich (den beschriebenen Belastungen stand)?

Wenn du das sorgfältig machst, hält das.

Welche Stärke und welches Material empfiehlst du für die Kanthölzer?

Das kommt darauf an, welche Möglichkeit du zum Einkauf hast. Holzhändler/Sägewerk ist meist besser als Baumarkt. Ich würde 80mm Höhe nehmen und 50-60mm Breite. Nadelholz in ordentlicher Qualität ist prima.

Die Verbindung von Kantholz 3 mit den beiden auf Wand verschraubten (2) beschreibst du als „gegen die seitlichen Kanthölzer geschraubt“ - an welche Art von Verbindung/Verschraubung denkst du da?

Von vorne 1 lange Vollgewindeschraube und zusätzlich 2 „kürzere“ Schrauben übereck, also schräg zur Holzfaser (vorbohren).

Wenn ich es richtig verstehe, liegt die Bohle nirgends auf sondern ist einfach von hinten mit Kantholz 3 verschraubt und versteift dieses damit gegen Durchhängen – Schrauben mit Teil- oder Vollgewinde?

Da würde ich einfache Spax nehmen 5mm Durchmesser und 1cm kürzer als die beiden Holzdicken zusammen, so ca. alle 40 cm.
Am oberen Ende der Baudiele, ist es vermutlich ratsam jeweils eine zusätzliche Befestigung zur Wand vorzusehen. Entweder Winkel oder jeweils ein Stück 5x5cm Kantholz.
Wenn die Matratze nicht zu dick ist, hast du auch gleich eine Rausfallschutz.
Du kannst statt der Baudiele auch eine geschliffene unbesäumte Diele nehmen.
Ich hänge mal ein Foto an von einem Bett, das ich vor vielen Jahren mal gebaut habe.


Es grüßt Johannes

 

[Daniboy]

Wobei sich bei der größeren Spannweite von 4,7m eine ca 6x (!) so große Durchbiegung ergiebt, wenn man es so dimensionieren würde wie bei deiner kürzeren Plattform von schätzungsweise 3m.

 

[NOFX]

Wenn die Höhe wirklich wichtig ist (bei 360 cm wahrscheinlich) macht der Wechsel zu einem Stahlträger evtl. Sinn. Da kommst du mit einem 100 mm hohen Träger meist genauso weit, wie mit 200 mm Holz.

 

[KalterBach]

Wieso denn einen Stahlträger? Die von @Johannes aufgezeigte Lösung mit der hochkant gestellten Diele ist schon sehr steif.

Die Position des Aufgangs kann geschickt gewählt auch die Knicklänge reduzieren.

 

[NOFX]

Daniboy hatte es doch schon geschrieben, dass bei der deutlich größeren Spannweite das kritisch werden kann. Wenn man den vorderen Träger vor die restliche Konstruktion setzen kann und möchte (wie die Diele in Johannes Beispiel), ist man natürlich relativ frei. Geht das nicht, ist man bei Holz eben schnell bei ziemlichen Dimensionen, die mehr Höhe bedeuten, was ja nicht gewünscht waren.